Als dochter van de aarde ben ik misschien bevooroordeeld - maar naar mijn mening is er geen slecht moment om Trinidad en Tobago te bezoeken. Er zijn gewoon duurdere tijden. Ticketprijzen stijgen in december voor de feestdagen en blijven duur tijdens de winter. De dagen rond carnaval, die meestal eind februari vallen, zijn waarschijnlijk de duurste van het kalenderjaar.

Begrijp me niet verkeerd - ik mis het losbandige, kleurrijke Trini-bacchanaal echt. Er is geen Carnaval zoals Trini Carnaval: de dagfeesten die overgaan in de nacht, de golf van energie op de panyards en mas camps terwijl ze zich voorbereiden op de competitie, de opbouw van de snelkookpan die leidt tot de climax van carnavalsmaandag en dinsdag, het crescendo van feest, kralen , veren en power soca, en dan de rituele ontknoping van Aswoensdag die zovelen naar Maracas Bay brengt. De traditie heeft Trinidad en Tobago een welverdiende internationale reputatie bezorgd en brengt tienduizenden toeristen naar onze kusten.

Ik ben geboren en getogen in en rond Port of Spain. Mijn familie kwam uit Belmont, maar al vroeg in mijn jeugd verhuisden we naar een herenhuis in Westmoorings, een westelijke buitenwijk van de hoofdstad die we in de jaren tachtig om ons heen zagen ontwikkelen. In mijn tienerjaren bouwden mijn ouders een huis dichter bij het water en ik probeer zo vaak mogelijk terug te gaan om ze te zien.

Het is heerlijk om thuis te zijn tijdens de piekuren, maar de realiteit van mijn bankrekening heeft ertoe geleid dat ik het laagseizoen echt waardeer. Het gaat echter niet alleen om geld besparen - het gaat erom me in mijn cultuur te verdiepen en opnieuw kennis te maken met het Trinidad waar ik van hou, het Trinidad dat door mijn aderen stroomt, de drie-eenheid dan wat een toerist zou kunnen zien. Zovelen die onze kusten bezoeken voor J'ouvert en Pretty Mas, missen misschien de rest van T&T. Zovelen die komen, zullen misschien nooit de rustige oases ervaren die je kunt ontdekken als je de andere kanten van deze plek kent, of bezoek met iemand die dat wel doet.

Sta mij toe mijn Trinidad met u te delen.

In slaap vallen in Trinidad is een serenade krijgen van een tjilpend koor van krekels en kikkers. Je ontwaakt voor de kiskadee, de vogels die neerstrijken op de boomtoppen met een gedurfde flits van geel - een scherp contrast met de groezelige olievlek kleurenspel van de duiven die mijn balkon in het centrum van Chicago bezoeken. Er is een reden waarom zoveel internationale toeristen Trinidad bezoeken om vogels te kijken; we hebben enkele van de meest magnifieke tropische exemplaren ter wereld die gewoon door onze tuinen fladderen.

Tijdens een thuisbezoek aan Trinidad moet ik wat tijd bij iedereen thuis doorbrengen, overal waar ik ga genieten van een drankje en een bord eten. Mijn tante Jannette en oom Rawden hebben ons misschien uitgenodigd voor curry of een feestmaal van ons traditionele Creoolse eten - callaloo, macaronitaart, pelau en gestoofde kip. Geen reis naar huis is compleet zonder te 'kalken' op het terras met mijn vriendin, Jolie, en haar familie. (Als het bijna Kerstmis is, zal haar moeder ons trakteren op een voorproefje van haar zelfgemaakte wijn.) We moeten een paar dubbele kopen voor het ontbijt, en roti natuurlijk - het maakt mijn man niet uit waar het vandaan komt, want zolang de paratha zacht en overvloedig is. In het weekend, als we geluk hebben, zal mijn zus haar beroemde maïssoep maken en zal mijn broer een speciale fles rum brengen die hij graag wil delen. Er worden zoveel geweldige rum gemaakt in Trinidad en alleen daar verkocht, dus ik houd altijd ruimte in mijn koffer over voor een stop bij belastingvrij.

Elk bezoek maken we de rit naar Maracas Bay. De route is zo vertrouwd en levendig, zelfs in mijn herinneringen: de onmiskenbare geur van remblokken uit de bochtige bochten van de weg; het uitkijkpunt waar de verkopers ongelooflijke ananas- en mangochow verkopen, sappig tropisch fruit dat zwemt in een pekel van pepersaus; de vriendelijke loslopende strandhonden die weinig interesse in mensen tonen totdat de koelbox opengaat en snacks worden uitgedeeld.

Hoewel Trinidad een klein eiland is, hebben zelfs sommige inwoners niet de tijd genomen om de uithoeken ervan te verkennen — in Port of Spain en de westelijke buitenwijken blijven zonder zich voorbij de vuurtoren ,' die de stadsgrenzen markeert. Maar als ik op bezoek ga, sleep ik de familie elke keer naar een nieuwe plek. Op een van mijn laatste reizen heb ik ze overtuigd om ver naar de landelijke regio Carapichaima te rijden, de thuisbasis van de beroemde Tempel in de zee. Dit hindoeïstische bedevaartsoord werd in 1947 op het water van Waterloo gebouwd en het blijft een prachtig bewijs van de overtuigingen van honderdduizenden burgers. Kleurrijke vlaggen wapperden in de zilte lucht en in de verte steeg de rook van een brandende brandstapel op van een kerkhof dat wordt gedeeld door hindoes, christenen en moslims.

Er is zoveel dat ik mis aan Trinidad: de straatverkopers, rumwinkels en salons . De plaatsen die de lokale bevolking kent. Die versleten blauwe winkel bij de rotonde op Tenth Street in Barataria waar je de beste aloo-taarten haalt. Vleugels , de roti-winkel aan de achterkant van de University of the West Indies, waar de curry donker en dik is. De verkoper bij Groene markt van Santa Cruz die je aanmoedigt om voor de verandering hun duivenerwten dubbel te proberen. Guinness-ijs, zuurzakijs - noem een ​​smaak en ze hebben het origineel B&M kar, geparkeerd op de stoep van Patna Street in St. James.

St. James: Ik mis de nachtelijke sfeer van de buurt op een vrijdag - onze kleine 'stad die nooit slaapt'. De gokkers en drinkers verdringen zich op de trottoirs, langzaam voorbij varend om de rij te beoordelen voor Miss Kanhai Kan 's dosti roti voordat ze besluit te parkeren en mee te doen, gewoon om te genieten van haar zoete hand. Krachtige curry gewikkeld in zacht, delicaat deeg, vers gekookt op een hete tawah, een 75-jarige traditie die daar wordt voortgezet op de hoek van Mooneram en Western Main Road. Op een paar minuten afstand vindt u de inspiratie voor 'A House for Mr. Biswas', de gezinswoning van V.S. Naipaul , liefdevol gerestaureerd tot historisch correcte begin jaren zestig perfectie.

Ik mis de delen van Trinidad waar je woon-werkverkeer zou kunnen worden vertraagd door een ronddrijvende kudde vee, waar een troep geiten aan de kant van de weg zou kunnen chillen. Ik mis het geknars van bladeren onder mijn voeten en het gekrijs van rode brulapen boven bij de Bamboe Kathedraal . En achterin een boot zitten die over de rivier drijft Caroni-moeras net wanneer een zwerm scharlaken ibis voorbij vliegt, hun verenkleed schittert tegen de mangrovebomen.

Ik mis het om iemand op straat te zien en onmiddellijk de Trini-ontwerper te herkennen die ze dragen, of het nu gaat om de versiering van Meiling , de gedurfde kleuren van Robert Young's de doek , de glamour van een Zadd & Eastman jurk, of de onmiskenbare levendigheid van Lisa Faye Met de hand geverfde zijde. Ik mis de ervaring van UpMarket , dat populaire pop-up shopping evenement waar ik mijn koffer kan vullen met producten die hier gemaakt zijn: Rachel Rocheford oorbellen, Immortelle Schoonheid en Blije krullen, blije meiden , en zoveel andere lokale specialiteiten. Ik wou dat ik langs kon komen om een ​​stapel van de nieuwste Caribische fictie te kopen van Op papier gebaseerde boekwinkel in de Normandie Hotel .

Ik mis Belmont en de familieherinneringen daar - het huis waar mijn vader opgroeide, waar mijn 90-jarige tante Joyce nog steeds woont, en het ouderlijk huis van mijn moeder, weggestopt op een rijstrook die zo smal is dat onze auto er nauwelijks doorheen kan komen . Gewoon om het te zien, gewoon om het te voelen, die basis van onze oorsprong.

Mensen die door de Groene Markt lopen, een gemeenschapsmarkt die lokaal geproduceerd voedsel en kunst verkoopt in Santa Cruz, Trinidad, Trinidad & Tobago De groene markt in Santa Cruz, Trinidad. | Krediet: Marc Guitard/Getty Images

pistool is een Trini-woord dat liefdesverdriet, verlangen, iets missen buiten woorden betekent. Ik heb altijd een beetje heimwee, maar dit jaar heb ik een echte pistool voor Trinidad. De grenzen zijn nu gesloten, maar in mijn gedachten ben ik mijn volgende bezoek al aan het berekenen en probeer ik het precies goed te timen.

Ik wil er zijn voor het nestelen van de lederschildpadden bij Grande Riviere, om in de donkere ochtenduren naar het strand te kruipen en hun oude schuifelen van kust terug naar zee te zien. Ik wil buiten staan Brooklyn Bar , of waar dan ook op D'Avenue, met een sterke rumdrank in mijn hand en een grijns op mijn gezicht. Ik wil de zoetste, koudste kokosnoot van de onderkant van de kar tegenover Queen's Royal College rond de savanne . Ik wil kijken hoe het voor me wordt opengesneden, om het water af te tappen en de gelei eruit te scheppen met een lepel gemaakt van kokosnootschaal. Ik wil er zijn voor Hosay , om de tassa-trommels in mijn borst te voelen en met verbazing te staren naar de parade van sierlijke tadjahs die over Western Main Road worden gedragen. Ik wil tweepersoonskamers: een van het vliegveld, een van Couva, een van Chaguanas, een van bij de Croisee, en een van Woodbrook, voor de bekendheid.

Bovenal wil ik wakker worden met de kiskadees buiten mijn raam, en genieten van mijn vaders gebak en gebakken weegbree als ontbijt. Ik kan niet wachten om gewoon met mijn ouders op de veranda te zitten, vogels fluiten in de tuin, terwijl we onze ochtendthee drinken en praten over welke fruitbomen dragen.

Ik eh zelfs Tobago nog niet bereikt.

Patrice Grell Yursik is een in Trinidad geboren schrijver. Zij creeerde Afrobella.com in 2006 , en de bekroonde beauty- en lifestyle-site is opgenomen in Essence, Ebony, Glamour, Trinidad Guardian, WWD en Fast Company. Patrice's werk is verschenen in Essence, Bust, O Magazine, Reader's Digest en Food & Wine, en ze is uitgeroepen tot een van WWD's 50 meest invloedrijke mensen in de multiculturele schoonheidsmarkt.