Meer onontdekt Groot-Brittannië

De zuidwestkust van Engeland bevindt zich midden in een rustige, verfijnde transformatie, met de opening van talloze nieuwe hotels, herbergen en restaurants. Het platteland van Cornwall, Devon en Dorset, hoe wild het ook is, is lange tijd een magneet geweest voor kunstenaars - waaronder de vooraanstaande beeldhouwer Barbara Hepworth, die vanaf 1949 in St. Ives woonde - en meer recentelijk, restauranthouders zoals Mark Hix, die opende het Hix Oyster & Fish House in Dorset een paar jaar geleden. Vergezeld door mijn vriend, Olly, bracht ik een week door met hotelhoppen, een klein havenstadje tegelijk.

Londen naar St. Ives (300 mijl)

We verlaten de A30 bij St. Ives, een idyllische badplaats met kronkelende smalle straatjes. Het is een soort kunstmekka tussen de oude tinmijnen van Cornwall. Als je naar het Salt House rijdt, in een straat vol met traditionele gesmolten huisjes, zou je kunnen denken dat je een afslag naar Palm Springs had genomen.

De herberg is een eigentijdse kubus gebouwd van beton, hout en glas hoog boven de Atlantische Oceaan - het werk van de stijlvolle Londense transplantaties Alan en Sharon Spencer. Onze kamer (een van de slechts twee) is versierd met een paar kersenhouten Ligne Roset minipop-stoelen en een rode, handvormige tassenhanger die de A-OK geeft, met kamerhoge ramen die uitkijken op St. Ives Baai. We brengen de avond door op het privéterras van de kamer, terwijl we de zon zien verdwijnen.

Een kustpad leidt van de B&B naar de stad, vol met kunstgalerijen. Vergeleken met zijn Londense tegenhangers is de glanzend witte Tate St. Ives klein en gemakkelijk bevaarbaar - en aan de overkant van een ongerept stuk zand. Niet ver weg stoppen we om het gelijknamige museum en de tuin van Barbara Hepworth te bekijken, die bezaaid is met haar abstracte sculpturen in brons en steen.

St. Ives naar Mousehole (15 mijl)

Het opmerkelijke heidense landschap is hoe Hepworth ooit de punt van Cornwall beschreef. Als we over Route B3306 rijden richting Land's End, het meest westelijke punt van Engeland, kunnen we zien waarom. De weg is een werveling van zwart in een uitgestrektheid van groen terwijl we door weiden met grazend vee snijden in de richting van de Gurnard's Head, een eetcafé met kamers in Zennor. Bij een bord verse vis en aardappelen vertelt de vriendelijke barman dat de eigenaren zojuist het Old Coast Guard hotel hebben overgenomen in de vissershaven van Mousehole, 16 kilometer verderop.

Gerelateerd: Beste stranden in Engeland

Voor een plaats ter grootte van Mousehole - een stukje dorp met een kleine ommuurde haven - is de oude kustwacht enorm. Toch voelt het intiem. Na het diner in een eetkamer met verweerde eiken en grenen tafels omlijst door een grote stenen open haard, ruimt de algemeen directeur onze borden op; de huishoudster vertelt over de lokale kunst die in het hotel te koop is. De 14 kamers zijn gezellig met warme gele muren en doordachte details, zoals ouderwetse Roberts-radio's en Cornish-thee.

• Meer onontdekt Groot-Brittannië

Mousehole naar Fowey (60 mijl)

We slingeren langs St. Michael's Mount - een eiland bij de stad Marazion met een legendarisch middeleeuws kasteel - en gaan dan terug naar de hoofdwegen door landbouwgrond naar de historische havenstad Fowey.

Er wordt hier jaarlijks een festival gevierd Rebecca auteur en voormalig inwoner Daphne du Maurier, en hotelier Angelique Thompson, die ons begroet met een zijden japon en visnetten, lijken de gotische sfeer te vangen. Thompson opende afgelopen voorjaar het eigenzinnige Upton House met haar man. De Snow Bubble-kamer, de onze voor de nacht, is een witte studeerkamer - een met juwelen getooid crèmeleren hoofdeinde hier, een schapenvacht daar - met een dosis kitsch. (Er hangt zelfs een zilveren glitterbal aan het plafond.) Olly gaat in de bubbelstoel zitten terwijl ik de badkamer inkijk, met zijn eivormige bad en Bossini-douche, die van binnenuit wordt verlicht en lichtstralen uitstraalt met de water. Zoals al het andere kan het worden gekocht in de boetiek beneden.

Fowey naar Salcombe (60 mijl)

Nadat we de rivier de Tamar zijn overgestoken en Devon binnenrijden, bereiken we Salcombe, een zeilresort in de South Hams.

Het South Sands hotel ligt aan een gouden strand en heeft 27 luchtige kamers en een nautisch-chique blauw-witte inrichting die doet denken aan de hotels van Nantucket. Obers gekleed in geruite crewoverhemden en kaki's serveren ons mosselen uit de rivier de Exe voordat we de veerboot van het pand naar de hoofdstraat van Salcombe nemen om wat te winkelen. Geïnspireerd door de preppy-chique stijl van het hotel, koop ik strepen bij zowel Quba & Co. als Jack Wills, twee Britse kledingbedrijven die beïnvloed zijn door het zeilerfgoed van de South Hams.

Salcombe naar Bridport (80 mijl)

De schilderachtige route op de A379 richting Dorset loopt door Slapton Sands, een ongewoon stuk strand (en weg) dat aan beide kanten wordt geflankeerd door water. Er lopen geen grote snelwegen het graafschap in, dus het voelt afgelegener dan Devon en Cornwall.

Maar dankzij restauranthouders als de inheemse zoon Mark Hix, is er recentelijk een toestroom van fijnproevers geweest. Bij Hix Oyster & Fish House, een restaurant met glazen wanden met uitzicht op de haven van Lyme Regis, waar we stoppen voor huisgerookte zalm, zoeken medewerkers dagelijks naar ingrediënten.

Langs de kustlijn van Dorset ligt de Jurassic Coast, Engelands enige natuurlijke Unesco-werelderfgoed. Een ander hoogtepunt in de omgeving is Bridport, een klein marktstadje met de bijnaam Notting Hill on Sea vanwege zijn bloeiende kunstscene en overvloedige antiekwinkels. In het middelpunt van de actie staat het Bull Hotel, een 16e-eeuwse koetsiersherberg; unieke juweeltjes zoals een gerestaureerde Indiase rieten bank en een glas-in-loodraam vullen de 19 kamers.

Voordat we afrekenen, lopen we langs de rand van de nabijgelegen kliffen, langs een paar koeien en schapen en twee witte herenhuizen. Een daarvan is van de zanger Billy Bragg; de andere is onlangs gekocht door Mary-Lou Sturridge (van de exclusieve Groucho Club in Londen), die van plan is er uiteindelijk een hotel van te maken. Het is nog meer bewijs dat deze kust een van Europa's volgende grote strandontsnappingen wordt.

Christine Ajudua is een in Londen gevestigde schrijfster.

Hotels
$ Minder dan $ 200
$$ $ 200 tot $ 350
$$$ $ 350 tot $ 500
$$$$ $ 500 tot $ 1.000
$$$$$ Meer dan $ 1.000

Restaurants
$ Minder dan $ 25
$$ $ 25 tot $ 75
$$$ $ 75 tot $ 150
$$$$ Meer dan 0

• Meer bekijken Onontdekt Groot-Brittannië

Blijven

Bull Hotel Bridpoort; thebullhotel.co.uk . $$

Oude kustwacht muizengat; oldcoastguardhotel.co.uk . $

Zouthuis St Ives; salthousestives.co.uk . $$

South Sands Boutique Hotel & restaurant aan het strand Salcombe; southsands.com . $$

Upton House Fowey; upton-house.com . $$

Eten

Poon's hoofd zennor; gurnardshead.co.uk . $$

Hix Oyster & Fish House Lyme Regis; hixoysterandfishhouse.co.uk . $$$

Doen

Barbara Hepworth Museum & Beeldentuin St Ives; tate.org.uk .

St. Michael's Mount Marazion; stmichaelsmount.co.uk .

Tate St. Ives St Ives; tate.org.uk .

Winkel

Jack Wills Salcombe; jackwills.com .

Quba & Co. Salcombe; quba.com .