Op de trein rit ten westen van Kopenhagen wordt het Deense platteland kaal en smal, als een elastiek dat strak wordt gespannen, wachtend op vrijlating. Velden krimpen tot groene strepen, onderbroken door witte boerderijen. Knipper met je ogen en er komt water uit de ramen, de verhoogde brug zoemt gespannen eronder. Denemarken is door zijn reputatie de zuidelijke ziel van Scandinavië: genereus, gezellig en hoofs. Maar als u zich vanuit de hoofdstad waagt, voelt u hoe het landschap u naar het noorden trekt, naar de lege kustlijn en de strakkere subarctische lucht. Hier vertrokken de Vikingen, meer dan een millennium geleden. Daar werd Hans Christian Andersen geboren. Laat het elastiekje los en het zal landen in Aarhus, de tweede stad van Denemarken, die minder dan een kwart zo groot is als Kopenhagen. Als de hoofdstad het hart van de Deense cultuur is, is Aarhus - jeugdig, rusteloos - de wervelende geest.

Wie komt er naar Aarhus? Iedereen, als je een Deen bent. Zoveel mensen kennen Aarhus of hebben er ooit in hun leven gewoond, zei de mysterieuze romanschrijver Elsebeth Egholm op een middag bij een kopje koffie aan een stoeptafel in het Quartier Latin, de oudste wijk van de stad. Ze brengen het in verband met de jeugd, met een vriend of vriendin die ze vroeger bezochten, met een oma.

Op korte loopafstand van het Quartier Latin ligt de universiteit van Aarhus, een van de beste onderzoeksinstellingen van Scandinavië. De belangrijkste quad (een idylle van met gras begroeide heuvels, schaduwbomen en een enorme vijver waar eendjes dartelen) stuurt een stroom studenten de hele dag de stad in, waardoor de stad een warme Scandinavische charme krijgt. Decennialang heeft Aarhus - uitgesproken als Oh -hoos, als een klaagzang - stond bekend als de trainingsstad van Denemarken: de plek waar je je zeebenen zou vinden voordat je naar de hoofdstad verhuisde. Meer recentelijk is het echter een bestemming op zich geworden. Verschillende van de toonaangevende vernieuwers van Denemarken hebben hun hoofdkantoor gevestigd aan de nieuw leven ingeblazen waterkant van de stad. Luxe woningen hebben dit voorbeeld gevolgd. Aarhus heeft nu de grootste openbare bibliotheek van Scandinavië en enkele van de beste restaurants. (Toen de Michelingids Aarhus voor het eerst evalueerde, in 2015, kreeg de stad maar liefst drie sterren en twee Bib Gourmand-onderscheidingen.) De beste en slimste van Denemarken studeren in één keer niet af van Aarhus, maar erin. Het Moesgaardmuseum. Julian Broad

Voor zulke mensen reikt de aantrekkingskracht van de stad zowel naar voren als naar achteren: een nostalgische band met wat Aarhus in hun jonge jaren betekende en een streven naar zijn eclectische internationale toekomst. De bekendste fictieve creatie van Egholm, Dicte Svendsen, een journalist uit Aarhus die een toevallige detective is, werd onlangs aangepast in een populaire Deense procedure; het kwam in 2014 via Netflix in Amerika aan, waarmee onze nationale passie voor Scandinavische tv werd aangewakkerd. Dicteren werd volledig in Aarhus gefilmd en, net als de romans waarop het is gebaseerd, is het een eigenzinnige liefdesbrief aan een nog eigenzinniger stadje. Veel mensen hebben een sentimenteel beeld van deze stad, en daarom wilde ik mijn Dicte-boeken hier neerzetten, legde Egholm met een bleke glimlach uit. Ik krijg vaak het compliment niet zozeer dat de boeken goed zijn, maar dat het geweldig is dat ze zich in Aarhus afspelen.

Plots heeft de stad een wereldwijde status. Aarhus werd verkozen tot Culturele Hoofdstad van Europa voor 2017, en vandaag is het een juweel van een plaats om te bezoeken: veilig, creatief, Engelssprekend en nog steeds onontdekt door de hordes toeristen. Het kan niet concurreren met de grootte of variëteit van Kopenhagen. Maar het hoeft niet. Aarhus is waar je heen gaat als je de hoofdsteden van Europa hebt gezien en nog steeds hoopt dat er een stad zal verschijnen waar je nog nooit van hebt gehoord en je als een onverwachte zielsverwant van je sokken zult blazen. Links: Jongen , van de Australische kunstenaar Ron Mueck, maakt deel uit van de permanente collectie van het ARoS Aarhus Art Museum. Rechts: een inwoner van Aarhus. Julian Broad

Ik kwam op een dag in de nazomer met weinig verwachtingen naar Aarhus. (Het is eerlijk om te zeggen dat een stad waarvan de toeristische slogans In Aarhus zijn, als we loopafstand zeggen, bedoelen we echt loopafstand, bescheiden dromen aanmoedigt.) Maar na een rondleiding door de attracties in het centrum - inderdaad te voet bevaarbaar - begon ik zie de stad als meer dan de som der delen, om de vreemde magie op te merken die je naar binnen trekt. Dit is geen stad van kostuums of glamourhonden, maar creatieve denkers, excentriekelingen en reizigers die zijn teruggekeerd om te slapen. Als een enkel idee de bevolking verenigt, is het een overtuiging dat er een kans is om te maken wat nog niet bestaat.

Er is hier een sterke kunstscène, vertelde Hans Oldau Krull, een van de toonaangevende schilders van de stad, me op een dag. Ik had hem net opgespoord in zijn bar, Under Masken (Under the Mask), een bohemienduik van de eerste orde: donker, vriendelijk, vol artiesten en klaterende studenten. Een enorm aquarium gloeide langs een muur; Krull zei dat, omdat hij zijn afstamming kan herleiden tot zeevarende mensen, hij het leven in de zee geruststellend vindt. De bar weerspiegelt zijn interesses op andere manieren. Krulls broer vertelde hem eens: ik bewonder je carrière - ik kan niet genoeg drinken om een ​​artiest te zijn, en Krull heeft die bewering opgevat als een zakelijke missie. Omdat ik met hem over zijn werk was komen praten, leidde hij me naar een tafel buiten en begon ongefilterde sigaretten te roken. Krulls sik, blond-wit, paste bij zijn tanden en een getinte pilotenbril. Hij droeg een rieten Stetson en zijn broek en schoenen waren rijkelijk bespat met verf. Lang geleden, zei hij, leerde hij Engels door naar Bob Dylan te luisteren (ik dacht, Wat de fuck zegt deze man? ), en hij beheerst de taal nu tot op het punt van ontremming. Het was het einde van het Aarhus Festival, een programma van galerieshows, optredens en feesten. Een stoet voorbijgangers riep liefdevol en Krull antwoordde steevast, hoewel hij vaak geen idee had wie de begroeters waren. Ik ken te veel mensen, vertelde hij me, niet ongelukkig. Als hij niet aan zijn bar zit, schildert hij in een atelier in de buitenwijken, bij mooi weer buiten. Hij rijdt de stad in op een Vespa, bungelende opgerolde schetsen en is een mascotte geworden voor zijn gekke, relaxte stad. Links: de botanische tuin van Aarhus, een van de grootste groene ruimten van de stad. Rechts: een medewerker in kostuum bij Den Gamle By, het openluchtmuseum dat een kijkje biedt in het Deense leven van eeuwen geleden. Julian Broad

Net als Egholm is Krull een inheemse Deen (zijn volledige voornaam is Hans; zijn tweelingzus is natuurlijk Grietje), maar hij wordt ook veel gereisd. Als een zelfverklaarde achtenzestig had hij rondgehangen met Allen Ginsberg in New York, spiritueel geworden in India en onderzoek gedaan naar inheemse kunst in het westen van Canada. Ik vroeg me af hoe hij aan de oostkust van het schiereiland van Denemarken was beland. Was de hoofdstad niet aantrekkelijker? Hij zei dat het simpel was. Aarhus was de grote kunst- en muziekstad van Scandinavië. Ook vertelde hij me, met een terughoudende blik, dat het beroemd was omdat het de thuisbasis was van de mooiste vrouwen in Noord-Europa. Dat is altijd het geval geweest. Ik weet niet of het door het water komt, maar er is zeker iets... Hij zweeg peinzend, zoog bijna de helft van zijn sigaret in één trek op, glimlachte toen naar me en trok ridderlijk zijn schouders op. Waarschijnlijk het water!

Aldus geïnformeerd, begon ik te proberen me zo goed mogelijk onder te dompelen in de natuurlijke hulpbronnen van Aarhus. Denemarken lijkt op de rechterkant van een Rorschach-vlek, gekarteld en diffuus. Jutland, de grootste landmassa, krult naar binnen bij Aarhus, waardoor de stad aan de monding van de baai van Kalø ligt. De uitzichten daar behoren tot de mooiste in de regio, en als ik hoopte erachter te komen wat de omgeving van Aarhus te maken had met zijn cultuur, wist ik dat ik zou moeten beginnen met een plek die zowel de zetel is van de lokale geschiedenis als een van het meest glorieuze van zijn huidige landschappen: het Moesgaard Museum. Een van de chocoladedesserts van het restaurant. Julian Broad

De Moesgaard is sinds het begin van de jaren zeventig een vooraanstaand archeologisch en etnografisch museum. Jarenlang was het een voormalig landgoed, maar in 2014 opende een opvallend nieuw gebouw, ontworpen door Henning Larsen Architects, en sindsdien is de Moesgaard uitgegroeid tot een van de toonaangevende musea ter wereld - een hypermoderne instelling die het waard is om een ​​oceaan over te steken zien. De nieuwe façade, een gigantische met gras bedekte wig die uit het veld naar boven steekt, kan als een heuvel worden beklommen. Op de top merkte ik dat ik uitkeek over de omliggende bossen en de zee. Hier was een perfecte plek zonder kieskeurig, creatief ontworpen maar niet flamboyant. Binnen een selectie van oogverblindende multimediatentoonstellingen over de geschiedenis van de regio. Ik bracht hulde aan het karkas van de Grauballe-man, aangekondigd als 's werelds best bewaarde moeraslichaam en begraven in een verduisterde kijkkamer. Ik zag de onweerstaanbare mannequins van het museum (denk aan Madame Tussauds, behalve met Lucy en Selam), gepositioneerd op de klim naar de centrale trap, en de gezichten van drie mensen die duizenden jaren geleden begraven waren, gereconstrueerd uit hun schedels met CT technologie. De Moesgaard is wat je zou krijgen als PBS's Nova-documentaires van het scherm zouden stappen om zich te mengen met wetenschappelijke experimenten en de mode-catwalk - en vervolgens naar buiten marcheerden naar een prachtig aangelegd gazon.

Ik lunchte bij Skovmøllen, een verbouwde molenboerderij niet ver weg bij een kabbelend beekje in het bos. De specialiteit van het huis is smørrebrød, de Deense sandwich met open gezicht. In een poging om in de lokale sfeer te komen, bestelde ik de zogenaamde Dane's Favorite, die ook de mijne werd: een stuk aromatische gepocheerde schol gelaagd over een ander in beslag gebakken stuk op een dik stuk versgebakken brood gebakken in boter - allemaal besprenkeld met een frisse citroensaus en gekleed met delicate bosgroenten en Zweedse kaviaar. Een bospad leidt van Skovmøllen naar het strand, voor degenen die van de maaltijd willen aflopen. Een stuk van James Turrell in het ARoS-museum. Julian Broad

Het samenspel van de natuurlijke wereld en een onnatuurlijke is de sleutel tot de gevoeligheid van Aarhus, dat, ondanks een industrieel verleden, het contact met de omliggende bossen nooit heeft verloren. Die tegenstelling verlevendigt de groeiende eetcultuur van de stad. Het goede aan de koks van Aarhus is dat ze dichter bij de natuur staan, vertelde Thorsten Schmidt, een van de grondleggers van de New Nordic cuisine, me op een middag aan een tafel in Castenskiold, een restaurant aan de rivier dat hij heeft helpen verjongen. Schmidt heeft zijn keuze uit de topposities in de spraakmakende culinaire wereld en hij verbaasde veel mensen toen werd aangekondigd dat hij een pauze zou doorbrengen in Aarhus. Schmidt is niet de chef-kok van Castenskiold, maar hij adviseert Mia Christiansen, een lokaal wonderkind dat naar eigen zeggen op zoek is naar zuivere smaken met seizoensproducten. (Mijn lunch in Castenskiold omvatte kleine Deense garnalen met lokale wortelen, een biefstuk met cantharellen en een botersaus met hazelnoten, en een ijs met sparrensmaak met bessen.) Het restaurant is echter niet kostbaar: na 11 uur, de eetzaal verandert in een bar en een dansclub, als om te bewijzen hoe weinig Aarhusiërs geven om zelf-ernst. Dit is een stad waar kosmopolitisme plezier betekent.

De beroemde loopafstand van Aarhus betekent dat het een uitstekende stad is om door het nachtleven te dwalen, vooral langs de smalle centrale rivier. Harde feestgangers kunnen de hele nacht dansen in Train, een dansclub met meerdere niveaus. Ik had de ambitie om binnen te komen, maar de zaal was vol, zoals vaak, en ik voelde me te oud en moe om tot 3 uur 's nachts te wachten op een open slot. Toch was ik niet op zoek naar opties. Op een vrijdag dronk ik een whisky in de Sherlock Holmes Pub, een gezellige bar in Britse stijl, ingericht als een Victoriaanse woonkamer, compleet met boekenplanken. Ik ontmoette een vriend bij Fermentoren, die 22 taps ambachtelijk bier heeft. Ik liep de rivier op en neer, waar een reeks clubs de jonge en energieke klantenkring bedienden. Vanuit de haven waaide een zeebries terwijl door het hele centrum van de stad kinderen in paren en roedels over de kasseien galoppeerden. Ze verzamelden zich onder het viaduct van Sankt Clemens Torv om te dansen. Een blonde vrouw poetste haar wangen met een kwast van zwijnenhaar en bracht blindelings make-up aan terwijl ze met vrienden een smal straatje beklom. Ik dompelde me onder in Noir, een van de rivierclubs, en bevond me in een tempel van wervelende indigolampen en bierflesjes die op met ijs gevulde ketels stonden. Dit was de Scandinavische magie waarmee duisternis gezellig en dichtbij kan worden. De eetzaal van het met een Michelinster bekroonde Frederikshøj. Julian Broad

De ochtend was rustiger. Ik kreeg koffie bij La Cabra, een met licht gevulde koffiebranderij die Portland of New York City waardig is, en een gebakje bij Nummer 24, een biologische bakkerij een paar deuren verderop. Ik bezocht ARoS, het vlaggenschip van het kunstmuseum van Aarhus, dat een enorme collectie 19e- en 20e-eeuwse werken heeft. In 2004 voegde het een gebouw toe van Schmidt Hammer Lassen dat is bekroond met een iconisch werk van de vooraanstaande hedendaagse kunstenaar van Denemarken, Olafur Eliasson. Jouw regenboogpanorama is een ringvormige loopbrug gehuld in regenboogkleurig glas dat 360 graden uitzicht over de stad biedt. Met nog een uur te doden, toerde ik door de nabijgelegen botanische tuin van Aarhus, onlangs gerenoveerd met futuristische bio-koepelkassen. De koepel van het regenwoud, gevuld met vlinders, dupliceerde het leefgebied tot aan de piranha's in een vijver.

Niet ver daarvandaan bood Den Gamle By (The Old Town) andere habitatcreaties aan. Aan de achterkant van dit nagespeelde dorp, grotendeels gewijd aan het Aarhusische leven in het pre- en vroeg-industriële tijdperk, herschept een reeks winkelpuien het jaar 1974. Was dit een bijzonder mooi jaar geweest voor Denemarken? Ik heb het op mijn telefoon gegoogled maar niets gevonden. Ik begon elke reenactor die ik vond te vragen. Ik zou het je niet kunnen vertellen, zei de klerk in de platenwinkel uit 1974, waar hifi-apparatuur en lp's uit die tijd worden tentoongesteld. In 1974 gebeurde er niets bijzonders. De vrouw in de kruidenierswinkel van 1974 stond ook perplex. In het re-enactment-appartement uit 1974, dat laat zien hoe normaal Denen in 1974 leefden, was het koffiezetapparaat mosterdgeel. Een angstaanjagende opa-etalagepop maakte snurkgeluiden op de bank. Welke reden voor nationale trots de Aarhusiërs ook vonden in het macramé-tijdperk, ontging me die dag. (Later zou ik vernemen dat het jaar economisch belangrijk is voor de Denen - het markeerde het begin van meer welvarende tijden.) Maar tijdens dat bezoek regende het, wat niet uitzonderlijk is - Aarhus heeft een kustklimaat - dus ging ik voor thee bij AC Perch's, leverancier van de Deense kroon. Op dat moment had ik weer honger. Your Rainbow Panorama, van de Deens-IJslandse kunstenaar Olafur Eliasson, bevindt zich op de top van het ARoS-museum. Julian Broad

Mensen in Aarhus willen elke keer dat ze uit gaan iets nieuws proberen, vertelde Søren Jakobsen, die samen met William Jørgensen het met een Michelinster bekroonde restaurant Gastromé oprichtte. De twee koks hebben het romantisch verlichte restaurant zelf ingericht. De tafels, elk met boeketten van lokale distels, zijn van licht eiken en gecombineerd met Deense moderne stoelen gedrapeerd in dierenhuiden. Wat Gastromé probeert, is meer nieuw in combinatie dan in inhoud: het restaurant vormt zijn menu's door middel van lokale inkoop, maar combineert smaken op frisse manieren. Tijdens het diner genoot ik van een nazomergazpacho, bereid als een delicate sorbet, en hemelse Noord-Deense langoustines met bloemkool en een mousseline van bruinboter. Pre-dessert was een ingenieuze pruimengranita - een traditionele Deense verfrissing - met dille en IJslandse skyr. Julian Broad

Als Gastromé het distillaat is van de gemakkelijke vindingrijkheid van Aarhus, belichaamt Frederikshøj, het vlaggenschip van Wassim Hallal en een andere ontvanger van een Michelin-ster, zijn ambitie als tweede stad. Ik droom ervan om drie Michelin-sterren te krijgen en mensen uit andere landen ertoe te brengen ons eten te komen proeven - en daardoor de stad te leren kennen, vertelde Hallal, een in Beiroet geboren Deens wonderkind. De avond dat ik daar at, begon het menu met delicate Bourgondische slakken in een koude roomsaus, een gedeconstrueerde Eggs Benedict (kwartelei en zeewierpuree), de beste tartaar die ik ooit heb gehad, en macarons op smaak gebracht met kalfsbloed en boslavas - en dat waren nog maar de amuse. In tegenstelling tot Jakobsen en Jørgensen, is Hallal onvoorwaardelijk over het inkopen van buiten de regio - een van zijn kenmerkende ingrediënten is kaviaar - en zijn technische assortiment lijkt onuitputtelijk: de maaltijd omvatte een koude sint-jakobsschelp in mierikswortelsaus, oesters die op tafel kwamen bedwelmend in dennenrook onder een glazen bol, variaties op het thema van zwezerik met framboos en rundvlees met kleine aardappelen geschilderd om eruit te zien als rotsen. Het dessert was een opnieuw ontworpen bananensplit in een gouden suikerbol; Ik moest het openbreken voordat ik het opslokte. Julian Broad

Frederikshøj ligt luxueus in de bossen aan de zuidelijke rand van de stad, met uitzicht op een gazon omzoomd door linden en, voorbij de rand, de zee. Terwijl ik aan een tafel bij het raam zat terwijl de lange Noordse dag in de schemering veranderde, viel het me op dat dit voor mensen met een bepaalde instelling zo dicht bij het paradijs was als de aarde maar kon krijgen.

Aarhus is minder duur dan Kopenhagen, maar het is niet goedkoop. Ik begreep niet waarom de economie de laatste tijd zo snel was gegroeid, dus ik zocht een van de CEO's op die verantwoordelijk was voor de renaissance, Christian Stadil. Er was een periode dat Aarhus te veel een volgeling was, kijkend naar Kopenhagen, zei Stadil, die onlangs het hoofdkantoor van Hummel, het sportkledingbedrijf, verplaatste naar een omgebouwd onderzeeërdok bij de haven. Maar de afgelopen jaren is er echt iets gebeurd en het heeft een kikkersprong gemaakt. Stadil is een goeroe van een ongewone cast - hij heeft twee boeken geschreven over leiderschap die praten over de kracht van karma en het onderbewustzijn. Er was echt behoefte aan een omgeving die creativiteit en innovatie motiveert en inspireert - en dit is wat ik bij de haven vond. Sindsdien hebben ook andere bedrijven de overstap gemaakt. Julian Broad

Dit is nog steeds een kleine stad, maar we voelen ons nu meer verbonden met de buitenwereld, vertelde Mikkel Frost, een architect bij de firma Cebra in Aarhus, me op een middag in de buurt van de noordelijke haven van de stad. Frost was een van de leidende ontwerpers van Isbjerget, of de ijsberg, de meest iconische van verschillende nieuwe appartementencomplexen aan de haven, bedoeld om op zijn naam te lijken - gekarteld, hoekig en gegoten in wit terrazzo. Sinds de bouw van de Iceberg en zijn buren is er een bus begonnen die van hier naar het centrum van de stad rijdt, en begint een aangelegde promenade aan het water zich te vullen.

Frost, een inheemse Aarhus, heeft de stedelijke status van de stad zien veranderen. In de jaren negentig verkortten bruggen tussen de Deense eilanden de reistijd naar Kopenhagen tot drie uur, waardoor de twee steden zakenpartners werden - en rivalen in ontwikkeling. Frost's vrouw, ook een architect, werkt bij Schmidt Hammer Lassen, die het ongeëvenaarde nieuwe middelpunt van het havengebied ontwierp, Dokk1 (een Deense woordspeling). Het gebouw, de grootste openbare bibliotheek van Scandinavië, is afgelopen zomer geopend en heeft gigantische ramen die uitkijken op het water. Ik waagde het op een middag kort voor sluitingstijd en ik wenste dat ik een week kon doorbrengen. Julian Broad

Niet ver weg ligt Filmby, het 13 jaar oude soundstage-complex van de stad waar beide seizoenen van Dicteren werden gefilmd. VIA University College, de plaatselijke vakschool, heeft onlangs een filmprogramma gelanceerd met stages in de studio's. Studenten leren hoe ze producties kunnen maken, van idee tot eindproduct, zei Ellen Riis, een filmmaker die het programma leidt. Met zijn uitstapje naar entertainment hoopt Aarhus zijn al lang bestaande underground-kunstcultuur mainstream te maken.

Op een avond tegen het einde van mijn verblijf ontmoette ik Krull in Godsbanen, een voormalig treinstation dat is omgebouwd tot een studio van kunstenaars. Krull en ik waren daar op aanbeveling van zijn vriend Dr. Bo, een goochelaar met een slanke snor en een breedgerande zwarte hoed. Dr. Bo wist van een rondreizend circus, de Brunette Bros., dat die avond tussen de trailers zou optreden. Het was schemering. De Brunette Bros. liep uit een trailer die was versierd met circusborden in oude stijl. Een kleine menigte verzamelde zich en de geur van popcorn sneed door de vochtige lucht. Julian Broad

Popcorn, mompelde dr. Bo, theatraal snuivend. Een klein teken van showbizz.

De clowns serveerden de popcorn verpakt in oude tijdschriftpagina's. De voorstelling begon. Met balletachtige precisie speelden ze een huiselijk drama met de trailer als toneel. Het leven van een clown, zei iemand op het grappige hoogtepunt van de voorstelling, is een puinhoop. Een poppenkast begon. De clowns zorgden voor muzikale begeleiding met een accordeon en een tuba. We hebben wat technische problemen vanavond! een kondigde in schijn paniek aan en spoorde het publiek aan naar het volgende gezicht van de trailer. Er waren stoelen, gevormd tot een miniatuur amfitheater, en een gezellig vuur in een vuurpot in de buurt. De poppenshow ging verder, uitgebreider, met kleine speelgoedfiguurtjes en ingewikkelde achtergronden, flamencodansers en krachtpatsers en een Rapunzel-achtige vrouw die acrobatiek deed op haar eigen enorme vlecht. Het was het kleinste, goedkoopste circus dat ik ooit had gezien. Maar naarmate de nacht vorderde in de grote onbekende stad van Scandinavië, leek het passend dat het ook verreweg de beste zou zijn.

De details: wat te doen in het huidige Aarhus

Er geraken

Er zijn geen directe vluchten vanuit de VS naar Aarhus, maar reizigers kunnen gemakkelijk via Kopenhagen naar de stad vliegen.

Hotels

Hotel Oasië: Een modern toevluchtsoord in een geplaveide zijstraat in de buurt van het treinstation. hoteloasia.com ; verdubbelt vanaf $ 135 .

Hotel Koninklijk: Dit 19e-eeuwse hotel is gunstig gelegen, grenzend aan zowel het Quartier Latin als het winkelgebied. hotelroyal.dk ; verdubbelt vanaf $ 247 .

Restaurants en bars

AC baars: Deze high-end winkel, die optreedt als leverancier van de Deense kroon, serveert meer dan 150 soorten thee, plus een selectie van zoete en hartige hapjes. zitstokken.dk ; high tea vanaf .

Castenskiold: Een zonnig restaurant aan de rivier dat na 23.00 uur verandert in een drukke club. Het menu, door Mia Christiansen, is volledig seizoensgebonden. castenskiold.net ; voorgerechten $ 27– $ 58 .

fermentoren: Kenners zijn dol op de enorme, steeds wisselende selectie ambachtelijke bieren van de tap hier. 24 Nørregade; 45-61-518-268 .

Frederiksøj: Het vlaggenschip van Wassim Hallal (hieronder) ligt genesteld in een beschermd bos en ontving in 2015 een Michelin-ster voor zijn creatieve keuken, denk aan macarons op smaak gebracht met kalfsbloed. frederikshoj.com ; vaste prijs vanaf $ 103 .

Gastronomie: Het gezellige, romantische restaurant met Michelin-ster maakt gebruik van lokale ingrediënten, sommige uit de nabijgelegen bossen. gastrome.dk ; vaste prijs vanaf $ 73 .

De geit: De bekroonde barista's in dit café verwennen koffiesnobs met huisgebrande bonen. lacabra.dk

Nummer 24: De academici die bakkers zijn geworden die de joint runnen, zijn bijzonder trots op hun 24-uurs zuurdesem. 24 Graven; 45-23-484–892 .

Sherlock Holmes-pub: Geniet van plengoffers en livemuziek in deze pub in Britse stijl die eruitziet als een Victoriaanse lounge: grote boekenplanken, sierlijk behang en een uitgebreide selectie whisky. sherlock-holmes.dk

Skovmøllen: Probeer de onweerstaanbare smørrebrød (broodjes met open gezicht) geserveerd in een idyllische boerderij verscholen in de bossen aan de rand van de stad. restaurantunico.dk ; broodjes $ 19- $ 28 .

Onder het masker: Een gastvrije duik die geliefd is bij studenten, kunstenaars en stadsfilosofen. 3 bisdom; 45-86-182-266 .

Activiteiten

Botanische tuin van Aarhus: De buitenruimte van de tuin bevat flora uit heel Denemarken, terwijl kaskoepels habitats van elders in de wereld ondersteunen. sciencemuseerne.dk

ARoS: Het paradepaardje van het kunstmuseum van Aarhus heeft een iconisch regenboogpad van Olafur Eliasson op het dak. hoops.dk

Doc1: De grootste openbare bibliotheek van Scandinavië
is ontworpen door Schmidt Hammer Lassen Architects als onderdeel van een initiatief om de industriële haven van de stad om te vormen tot een plezierige openbare ruimte. dokk1.dk

Vrachtbaan: Het voormalige goederentreinstation herbergt nu kunstenaarsateliers en ondersteunt een levendig cultureel centrum. godsbanen.dk

Moesgaard-museum: Een van de mooiste en meest geavanceerde familiemusea ter wereld richt zich op archeologie en etnografie. moesgaardmuseum.dk