Roma & Gravin

Aan de noordelijke rand van Colonia Roma dwaalde een stroom jonge, stijlvolle mensen in en uit een zware glazen deur die openzwaaide naar de Calle Puebla. Ze volgden een bocht van trappen langs hoge witte galerijmuren en kwamen uit op een zonnig dakterras omringd door boomtoppen. Monserrat Castera, bier in de hand, leidde me van de open patio naar een kleine kamer met glazen wanden in een hoek om me rond te leiden in de nieuwste editie van haar pop-upwinkel, Momo Kamer - een van een groeiend aantal nomadische winkelruimtes die nu de voorhoede vormen van de Mexicaanse modescene.

Deze iteratie, legde ze uit, was geïnspireerd door Juan Rulfo, de schrijver uit het midden van de 20e eeuw wiens werken algemeen worden beschouwd als een van de beste die ooit in Mexico zijn geschreven. Rulfo zette twee van zijn belangrijkste boeken in een fictieve stad in de kleine kuststaat Colima. Onder de objecten die waren geselecteerd door lokale ontwerpers, had Castera foto's van Colima, jutezakken met het beroemde zeezout van de staat en handgeweven strohoeden verspreid. Er waren ook speelse zonnebrillen van het Frans-Mexicaanse collectief Stromboli Associates; handgemaakte boxtassen in hout en leer van Aurelia, een merk gerund door drie zussen uit Guadalajara; en geborduurde linnen kimono's geverfd met indigo en cochenille van het lokale label Korimi Kids. Geen van deze ontwerpers had een fysieke winkel. Wat zou tenslotte het punt zijn in een stad die geobsedeerd is door samenwerking en vol met spectaculaire ruimtes die ideaal zijn voor kortdurende groepstentoonstellingen?

Toen Mexico-Stad in 2018 de World Design Capital werd genoemd, schreven velen het onderscheid toe aan een esthetiek die de uiteenlopende creatieve tradities van Mexico - van textiel en aardewerk tot de grote modernistische bloei van de jaren vijftig - met elkaar in gesprek brengt. Hoewel die gevoeligheid al generaties lang in Mexico bestaat, is het in de mode geraakt in Roma en Condesa, twee van de meest vooruitstrevende wijken van de hoofdstad. Je kunt het zien in winkels zoals eigenzinnige kledingboetiek Hoi Doei , bij de winkels langs de oneffen trottoirs van de prachtige Calle Colima, en bij Kom naar me toe - een showroom die alleen op afspraak is en ongebruikelijke ambachten uit het hele land verkoopt.

Na de aardbeving van 1985 ontvluchtten veel inwoners Roma, en het duurde ruim tien jaar voordat kunstenaars en ontwerpers hun intrek namen in de sierlijk vervallen Beaux-Arts-herenhuizen. Condesa, de meest kosmopolitische wijk van de stad in de jaren '30 en '40, kende een kortere achteruitgang en herstelde zich tegen het midden van de jaren '90. Met zijn mooie appartementen in art-deco- en missiestijl en zelfs mooiere bewoners, is Condesa tegenwoordig de grande dame van de kolonies van Mexico-Stad - stijlvol, elegant, maar nooit te hard haar best doen. Condesa en Roma behoorden ook tot de gebieden die het zwaarst werden beschadigd tijdens de aardbeving van 2017, maar deze keer kwamen beide met opmerkelijke snelheid weer tot leven. Als er niet een handvol lege gebouwen in het gebied waren, met diepe scheuren die als wijnranken door hun witte pleisterwerk buiten liepen, zou je misschien niet weten dat hier iets was gebeurd.

En terwijl de dialoog tussen traditie en innovatie minstens tien jaar geleden zijn weg vond naar restaurantkeukens in plaatsen als Enrique Olvera's Pujol, in het chique Polanco-gebied, hebben Roma en Condesa het voortouw genomen om het te vertalen naar meer casual - hoewel niet minder ambitieus — instellingen. In het jaar oude restaurant Meroma bieden echtgenote-en-man-team Mercedes Bernal en Rodney Cusic enkele van de meest verfijnde gerechten van de buurten, waarbij ze zich laten inspireren door lokale ingrediënten in plaats van traditionele gerechten, om een ​​subtiel eclectisch menu te creëren. En bij El Parnita, een door een familie gerunde tacotent die net zo hip werd als de wijk, staan ​​jonge gasten in de rij voor een lunch met vistaco's en ambachtelijk bier.

En in de chaotische, naamloze open keuken naast de deur, creëert een jonge chef-kok genaamd Jesús Salas Tornés consequent heerlijke, interessante gerechten die de smaken, technieken en excentrieke informaliteit van het platteland rechtstreeks naar het hart van de stad brengen.

Santa Maria La Ribera en San Rafael

Niet lang nadat ik naar Mexico-Stad was verhuisd, beklom ik een terrazzotrap die leidde naar een bruisend, slecht verlicht terras in Santa María la Ribera, een verder rustige woonwijk ten noordwesten van het Centro. In de hoogtijdagen van rond de 20e eeuw was Santa María, de eerste geplande buitenwijk van het Centro, glamoureus en in de jaren vijftig overschaduwd door wijken als Roma en Condesa. Op die kille avond was het echter moeilijk om je ergens eleganter voor te stellen.

In de 17 jaar sinds Zonamaco, de gigantische kunstbeurs van de stad, werd gelanceerd, is Mexico-Stad een essentiële stop geworden voor vaste bezoekers van het internationale kunstcircuit en jonge kunstenaars die werk willen creëren en tonen in een dynamische, betaalbare omgeving. Een paar avonden voor de bijeenkomst op het terras was Art Week begonnen - een jaarlijks evenement waar Zonamaco en zijn gedurfde jongere broer of zus, de Material Art Fair, deel van uitmaken. Om me heen was een menigte van lokale galeristen, kunstenaars uit Mexico en het buitenland, en diverse global movers en shakers. Ze waren gekomen om de recente opening te vieren van Casa Wabi, de buitenpost in Mexico-Stad, het door Tadao Ando ontworpen kunstenaarsverblijf in Oaxaca, aan de zuidkust van Mexico. Mezcal stroomde vrijuit terwijl de lichtjes fonkelden samen met het neonbord voor een goedkoop hotel aan de overkant van de straat.

Verwant : Hoe de meest stijlvolle plekken van Mexico-Stad in drie dagen te zien

Tussen hen zijn Santa María en het aangrenzende gebied van San Rafael de thuisbasis van meer dan een dozijn galerijen en kunstruimtes. Sommige vertegenwoordigen internationaal erkende kunstenaars, maar de meeste zijn als Casa Wabi: alternatieve, informele ruimtes voor jonge Mexicaanse kunstenaars. Op een recente ochtend stopte ik bij de galerij om een ​​tentoonstelling van aardewerkstukken te zien van een Zwitserse inwoner in het centrum van Oaxaca, naast Midcentury Modern-meubels verkocht door de designwinkel Decada. In de kleine ruimte op de begane grond was werk te zien van een fotograaf uit de noordelijke staat Sonora - eindeloze woestijnhorizons onderbroken door fragmenten van industriële architectuur. Mexico-Stad is een kinderdagverblijf voor de rest van het land, zei Carla Sodi, directeur van de Casa Wabi Foundation, toen we op een ochtend op een balkon zaten dat uitkeek op een gewone straat die wakker werd van de werkdag. Uiteindelijk zullen deze kunstenaars terug naar huis gaan en die zaden planten.

Santa María en San Rafael zijn altijd ingehouden opslagplaatsen geweest voor Mexicaans design. Rond de gracieuze alameda, of het centrale park van Santa María, lopen families de marmeren trappen op en af ​​van het prachtig ouderwetse Geologiemuseum, gebouwd in 1910, terwijl oude stellen dansen onder de flamboyante glazen koepel van de Moorse Kiosk, die hier in dezelfde jaar. De art nouveau-torens van het Museo Universitario del Chopo, een belangrijk centrum voor hedendaagse kunst, zweven boven een straat die in het begin van de jaren tachtig de plaats was voor de punk- en gothicscènes van de stad. De ruïnes van Cine Opera, een inmiddels ter ziele gegane art-decobioscoop, staan ​​als een schildwacht aan de noordelijke rand van San Rafael. En het abstracte minimalisme van de El Eco Experimenteel Museum , gebouwd in de jaren 1950 door de gevierde kunstenaar en ontwerper Mathias Goeritz, haakt in op het zuiden van San Rafael.

Maar ondanks al deze monumenten blijven beide buurten typische burgerbarrios. Tamale-winkel in de buurt van Santa María, Cintli , is mijn favoriet in heel Mexico-Stad. Bier en tequila in overvloed in de plaatselijke cantina Parijs kamer , en de polaire in San Rafael serveert dampende kommen birria, een regionale rundvleesstoofpot, vergezeld van rauwe mariachi-bands die tot laat in de nacht spelen.

Juarez & Colonia Cuauhtémoc

De torens van glas en staal langs de grote ceremoniële laan van Mexico-Stad, Paseo de la Reforma, barsten uit het laaghangende betonnen rooster als vulkanische pieken, monumenten van globalistische welvaart die uitbarsten uit de oude meerbedding van de stad. Reforma verbindt het Centro met het Bosque de Chapultepec, het grootste park van de stad, en het drietal kunstinstellingen aan de noordkant - het Museum voor Antropologie, het Museum voor Moderne Kunst en het Tamayo Museum voor hedendaagse kunst.

Gedurende een groot deel van de vorige eeuw waren de wijken die aan Reforma grenzen - Colonia Cuauhtémoc in het noorden en Juarez in het zuiden - het centrum van de internationale bevolking van de stad. Rijke Mexicaanse families, buitenlanders en diplomaten werden hierheen getrokken door ambassades en banken en straten die vernoemd waren naar de grote rivieren en steden van de wereld die ze ooit hun thuis noemden: Ganges, Danubio en Rhin; Londen, Hamburgo en Berlijn. Vanaf hun ontwikkeling in het begin van de 20e eeuw hebben deze gebieden de wereldwijde ambities van Mexico tot uitdrukking gebracht. Dat doen ze nog steeds.

Ryo Kano , een pension dat in april in Cuauhtémoc werd geopend, neemt de mondiale geest van de buurt ter harte en brengt de intieme rust van de traditionele Japanse herbergen waarnaar het is vernoemd naar het hart van de Mexicaanse hoofdstad. Terwijl andere nieuwe boetiekhotels in de stad genieten van de elegantie van het midden van de eeuw in Mexico, is Ryo Kan rustig en ingetogen, compact en efficiënt, een meditatie in licht eiken en terrazzo. Japan en Mexico hebben veel gemeen: ons keramiek, ons textiel, ons gebruik van natuurlijke materialen. We wilden die parallellen vinden, zegt Regina Galvanduque, de hoofdarchitect van het Ryo Kan-project.

Ryo Kan is de meest recente van een aantal Japans geïnspireerde bedrijven die langs de ingetogen, met bomen omzoomde straten van Cuauhtémoc zijn geopend. In de afgelopen zes jaar heeft de restaurantgroep Edo Kobayashi, gerund door Edo López, daar een klein imperium gecreëerd, met een izakaya- en ramen-spot genaamd Rokai, een kleine bar genaamd Le Tachinomi Desu waar sake en natuurlijke wijnen worden geserveerd, en een luisterbar geïnspireerd op de Ginza Music Bar in Tokio.

Wandel een paar minuten naar het zuiden naar de Zona Rosa, de historische homobuurt in het centrum van Colonia Juarez, en je zult het moeilijk vinden om je niet getransporteerd te voelen. Banners voor goedkope cafés, Koreaanse lunchtenten en neonverlichte homobars verdoezelen de façades van oude huizen die zijn gebouwd in een onverklaarbare (en onverklaarbare aangename) mengelmoes van architecturale stijlen uit Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië en Spanje.

'S Avonds stromen de menigten over de brede stoep van Plaza Washington vanuit het garage-achtige gebouw van Litteken , een café dat de hele dag geopend is door een zuster-broerteam van Amerikaanse expats, Scarlett en Jake Lindeman. De meeste van hun klanten - die komen voor koffie en cocktails, natuurlijke wijnen en sandwiches met gebakken kip - zouden niet misstaan ​​in New York, Los Angeles, Londen of Parijs. Dat komt omdat velen van hen afkomstig zijn uit precies die plaatsen: de meest recente groep immigranten die Juarez naar huis noemt.

San Miguel Chapultepec

De lange gemeenschappelijke tafel die door het midden van het restaurant loopt Masala en maïs was aangelegd met kommen met kruiden - sommige bekend bij de Mexicaanse smaakpapillen (komijn, kaneel, kruidnagel en zwarte peper), andere (korianderzaad, gember en steranijs) minder. Chef-koks Norma Listman, oorspronkelijk uit de nabijgelegen stad Texcoco, en Saqib Keval, geboren in Noord-Californië uit een Indiaas gezin uit Oost-Afrika, circuleerden om de gasten te begroeten. Zittend in het midden van de tafel, begon de eerste artist in residence van het restaurant, Sita Kuratomi Bhaumik, haar lezing over de oorsprong van Indiase chai. Het gesprek ging verder over de kruiden die voor ons lagen en hoe sommigen hun weg vonden naar de Mexicaanse keukens.

Masala y Maíz was een paar maanden eerder geopend in de rustig elegante colonia van San Miguel Chapultepec, een driehoek van lommerrijke straten die Condesa scheidt van het Bosque de Chapultepec. Het was meteen een ruimte die geobsedeerd was door hybriditeit: een kunstenaarsresidentie, een ambitieus full-service restaurant en een coffeeshop die zelfgemaakte donuts serveert vanuit een raam dat de keuken met de straat verbindt. Die avond was het ook een workshop voor een handjevol nieuwsgierigen, een evenement dat lokaal in zijn bereik was, maar kosmopolitisch in zijn visie.

Voor Listman en Keval is het menu van Masala y Maíz een weerspiegeling van de mestizaje, of culturele vermenging, die de Mexicaanse cultuur heeft bepaald sinds de Spaanse verovering. Hier komen huevos rancheros met Zuid-Indiase uttapam flatbreads in plaats van tortilla's. Reuzengarnalen worden omhuld met Ethiopische berbere en geserveerd met jicama en rozenwater. Patra de hoja santa, een riff op een Indiase snack van gekruid kikkererwtenbeslag, verruilt het traditionele taroblad voor het emblematische kruid van Zuid-Mexico, hoja santa.

San Miguel was geen voor de hand liggende keuze voor dit soort restaurants. Rustig en residentieel, het gebied is vooral bekend om zijn toegang tot het Bosque de Chapultepec, nooit meer dan een paar straten verderop; voor de mooie geplaveide straatjes langs de zuidkant; en voor de geliefde cantina met wit tafellaken, El Mirador de Chapultepec, die al tientallen jaren een favoriet is onder stadspolitici. Het valt ook op door de nabijheid van verschillende essentiële ontwerpinstellingen, waaronder de invloedrijke galerij Kurinzutto, die dit jaar 20 wordt. Casa Luis Barragán, het voormalige huis van Mexico's Pritzker-winnende 20e-eeuwse architectonisch meester Luis Barragán, ligt net buiten de westelijke rand van de Colonia, en de beroemde tentoonstellingsruimte Archivo de Diseño y Arquitectura bevindt zich pal naast het huis van Barragán.

San Miguel is een perfecte plek voor rustige wandelingen langs prachtige privéwoningen die verborgen zijn achter nederige neokoloniale façades, om uren door te brengen in rustige hoekjes van het Bosque de Chapultepec, of om te genieten van hibiscusmede die hier in de stad wordt gebrouwen, een specialiteit van Masala y Maiz. Het is ook een perfecte plek om na te denken over iets dat Chilangos al eeuwen weet: dat Mexico-Stad niet alleen de hoofdstad van de Spaanssprekende wereld is, of de grootste stad in Noord-Amerika. Een stad van immigranten en innovatie, gebouwd en herbouwd met een ijverige lust voor het nieuwe, verscheurd door tragedie, ondersteund door passie en pragmatisme - Ciudad de México is, en is altijd geweest, de grote stad van Amerika.

Plan een perfect verblijf in Mexico-Stad

Voor een beheersbare microkosmos van deze uitgestrekte metropool, blijf bij deze delen van de historische wijk Cuauhtémoc. Kies er een als je uitvalsbasis en breng je dagen door met het verkennen van de anderen.

Zich verplaatsen

Ondanks zijn grootte is Mexico-Stad relatief gemakkelijk te navigeren, vooral als je in de centrale buurten blijft. Comfortabele temperaturen het hele jaar door maken het een geweldige stad om te wandelen. De metro is de meest efficiënte manier om langere afstanden af ​​te leggen, hoewel je deze het beste tijdens de spits kunt vermijden. Uber is hier ook een goede optie.

Historisch centrum

Hotels

De Centrum van Mexico (verdubbelt van $ 230) , gevestigd in een 17e-eeuws paleis, heeft een elegante bar op het dak en een zwembad.

Eet drink

Kom vroeg om de drukte te vermijden bij Don Vergas ( 32 Motolinia-straat ; voorgerechten $ 7– $ 32) , waar enkele van de beste zeevruchten van de stad worden geserveerd. Sinds de berichtgeving is het restaurant verhuisd van de Mercado San Juan naar deze nieuwe locatie, ook in het Centro Histórico. Duik in een historische cantina zoals Spanje kamer (25 Avda. República de Argentina) , De opera (10 Cinco de Mayo) , of Het werk (49 Venustiano Carranza) om een ​​dagje sightseeing te verbreken. Stop voor het diner bij de geliefde mezcal-bar Bosporus (31 Luis Moya) , probeer dan het chique, naamloze restaurant naast de deur (voorgerechten $ 8- $ 12) .

Activiteiten

Koop speelse mode bij Hoi Doei , en haal een fles mezcal bij God weet (15 Avda. Veracruz), in Gravin . Als je geïnteresseerd bent in lokale ambachten, maak dan een afspraak om de showroom te bezoeken op Kom naar me toe en houd pop-ups in de detailhandel in de gaten zoals Momo Kamer .

Santa Maria la Ribera en San Rafael

Hotels

Het boetiekhotel Het terras 77 (verdubbelt vanaf $ 125) zorgt voor een rustige uitvalsbasis in een centraal maar relatief onontgonnen gebied.

Eet drink

Vind de beste tamales in de stad op Cintli (174 Calle Sabino), een no-nonsense winkelpui in Santa María la Ribera. Parijs kamer (152 Jaime Torres Bodet) is een geweldige traditionele cantina, terwijl de polaire (birria $ 7) maakt uitstekende birria (rundvleesstoofpot).

Activiteiten

de magnifieke Geologisch Museum , op het belangrijkste plein van Santa María, heeft een prachtig weergegeven collectie. Mis het niet voor hedendaagse kunst Wabi Huis (casawabi.org) en de El Eco Experimenteel Museum , een meesterwerk van Mexicaans design uit het midden van de eeuw.

Juarez & Colonia Cuauhtémoc

Hotels

De nieuw geopende Ryo Kano (verdubbelt vanaf $ 150) brengt Japanse rust in de zakenwijk van de stad.

Eet drink

In deze buurten vind je enkele van de beste internationale restaurants van Mexico-Stad, van kleine schotels in de natuurlijke wijnbar Le Tachinomi Desu (kleine borden $ 5- $ 8) tot een opmerkelijke omakase Bij Sushi Kyo (menu's instellen vanaf $ 75). Ríos-kamer (218 Río Lerma; kaartjes $ 8- $ 30) is een geweldige plek voor bijgewerkte Mexicaanse klassiekers, terwijl Litteken (voorgerechten $ 3– $ 6) is ideaal voor een salade of een avondcocktail.

Activiteiten

De Antropologisch Museum heeft een buitengewone collectie Meso-Amerikaanse artefacten. naast de deur, Tamayo-museum toont moderne, hedendaagse en volkskunst, terwijl de museum van Moderne Kunst richt zich, zoals de naam al doet vermoeden, op moderne kunst.

San Miguel Chapultepec

Eet drink

Het menu bij Masala en maïs (kleine borden $ 5- $ 9) onderzoekt de overeenkomsten tussen de keukens van Mexico, India en Oost-Afrika, terwijl De Mirador de Chapultepec (borden delen $ 7- $ 10) is een van de klassieke kantines van de stad.

Activiteiten

Reserveer ruim van tevoren voor een rondleiding door Luis Barragan-huis , voormalig huis van de Pritzker-winnende architect. In de buurt, Gilardi Huis , het laatste huis dat Barragán voor zijn dood bouwde, biedt ook rondleidingen op afspraak. Naast het Barragán-huis is de Design en architectuurarchief , een kleine tentoonstellingsruimte en leeszaal gewijd aan Mexicaans design met een prachtige tuin aan de achterkant. Twintig jaar na de opening, Kurinzutto , in het vredige hart van de buurt, is nog steeds een van de meest invloedrijke galerieën in Noord-Amerika.