Mijn vriend Stewart noemt dit 'New Oregon', een soort Oregon dat in schril contrast staat met het down-home libertarisme van veel van de meer landelijke gebieden van de staat. Stewart ging ook naar Reed, hoewel niet op hetzelfde moment als ik, en we delen allebei een diepe genegenheid en heimwee naar de Pacific Northwest. Wanneer Portlandia in première ging, keken we de eerste paar afleveringen samen in Brooklyn. Ik had hem meegenomen op deze reis om de veranderingen te onderzoeken die door de staat sijpelden (en om me rond te rijden - ik weet niet hoe).

Zoals we al snel zouden ontdekken, sijpelt New Oregon voorbij Portland: eerst vond het zijn weg naar de Willamette-vallei, het wijnbouwgebied ten zuiden van de stad; nu heeft het Centraal Oregon bereikt, het zwaar beboste deel van de staat tussen de Cascades en de Ochoco Mountains. De verspreiding van dit ethos is het onvermijdelijke resultaat van de toestroom van nieuw geslagen Oregonians die naar Portland zijn verhuisd omdat het relatief betaalbaar of veilig of mooi of gewoon hip is. Nu zijn ze klaar om de staat te verkennen, en veel bedrijven zijn begonnen met catering voor deze weekendgangers. Maar soms komen ze in opstand tegen mensen die al heel lang op deze plekken wonen. Toen ik op de universiteit zat, zei iemand ooit met trots dat mensen uit Centraal Oregon het Amerikaanse equivalent waren van de kinderen die achter in de klas zitten. Decennia lang leken ze niet alleen tevreden te worden genegeerd, maar er de voorkeur aan te geven. Er is al lang een zekere grensgeest in dit deel van de staat, een zelfvoorziening die wordt vertegenwoordigd door hippie-grondbezitters, doe-het-zelf-wijnmakers, ruige buitentypes en afgelegen veeboeren. Nieuwe Oregonians voelen zich aangetrokken tot diezelfde pioniersgeest, maar door hun aanwezigheid veranderen ze die ook.

Newberg, een stad in de Willamette-vallei, ongeveer 45 minuten ten zuidwesten van Portland, gingen Stewart en ik naar Wolves & People, een brouwerij die vorig jaar werd gestart door Christian DeBenedetti, die lang en zachtaardig is, met een gemakkelijke uitstraling. Hij groeide op op de nabijgelegen Springbrook Hazelnut Farm, tussen de boomgaarden. (Zelfs de hazelnoot, ooit bekend als de nederige hazelnoot, heeft een make-over ondergaan. 'Er is hier een gezegde,' zei DeBenedetti. ' 'We telen hazelnoten, maar we verkopen hazelnoten.') Hij begon met thuisbrouwen in zijn studentenhuis, won een Watson Fellowship om bier te studeren in Europa en West-Afrika, verhuisde vervolgens naar New York en werkte als tijdschriftschrijver. In 2011 verhuisde hij terug naar de Willamette-vallei, met de bedoeling zijn eigen brouwerij te beginnen. Zijn meest spraakmakende bier heet Instinctive Travels en is vernoemd naar wijlen Phife Dawg, van de hiphopgroep A Tribe Called Quest. Gemaakt met een verscheidenheid aan onverwachte gisten, sommige exotisch, het is lichter en minder bitter dan de hopzware bieren die ik associeer met ambachtelijke brouwerijen. DeBenedetti heeft ook niet die baard, ik ben een parttime smidse look die ik associeer met ambachtelijke brouwers. In de buurt van Grochau Cellars, in de Willamette-vallei. Jake Stangel

Waar de Willamette-vallei echter het meest om bekend staat, zijn de betrouwbare uitstekende Pinot Noirs. De 45e breedtegraad (halverwege tussen de evenaar en de Noordpool) loopt dwars door de vallei en als je die maar ver genoeg volgt, kom je uit in Zuid-Frankrijk. Een van de beste wijngaarden die we bezochten, Anne Amie, in de stad Carlton, ligt ongeveer 20 mijl ten noorden van de 45e. 'Er is een perfecte klokcurve van neerslag en echt lange dagen in de zomer', zegt Thomas Houseman, de wijnmaker bij Anne Amie.

In de jaren '60 en '70 begonnen avontuurlijke wijnboeren, velen uit Californië, druiven te planten in de Willamette. De regio begon in de jaren 80 van de grond te komen, voordat hij het afgelopen decennium explodeerde. Nu is het gebruikelijk om Willamette Valley Pinots op wijnkaarten over de hele wereld te zien - een paar weken eerder had ik er een besteld in een bar in Kopenhagen - maar de regio voelt nog steeds intiem en een beetje rommelig aan. De proeflokalen missen de as van hun Napa-collega's. Veel van de jonge wijnboeren zijn nog vroeg in hun leven' tweede acts, zoals Houseman, die vroeger een moderne danser was, en John Grochau van Grochau Cellars, een voormalig wielrenner.

Anne Amie heeft een zeer Frans-landelijke uitstraling, met een proeflokaal met uitzicht op rijen wijnstokken. Het is eigendom van Robert B. Pamplin Jr., een multimiljonair zakenman in Portland die 'ons laat doen wat we willen', vertelde Houseman me. Hiermee bedoelde hij dat Anne Amie, naast de beroemde Pinots, meer onconventionele en tijdrovende producten kan maken, waaronder een mousserende wijn en dessertwijnen gemaakt met Müller-Thurgau-druiven, waarvan sommige al in 1979 zijn geplant. Hij schonk ons ​​in een voorproefje van de Two Estates Pinot Noir van de wijnmakerij, een mix van de beste jaargangen van de twee wijngaarden, Twelve Oaks Estate en Anne Amie Estate. Het was elegant, licht zuur, rijp.

'De Willamette-vallei bevindt zich in een overgangsperiode,' zei Houseman. 'Het is nog steeds een romantische wijnstreek waar je omgaat met makers en eigenaren, maar het wordt ook steeds chiquer.' Als bewijs van dat laatste wees hij op de achtjarige Allison Inn & Spa, die een privé-kunstcollectie heeft en een restaurant met live pianomuziek - klassiek chique. We verbleven in plaats daarvan in een accommodatie die duidelijk is ontworpen om tegemoet te komen aan New Oregonians: de Vintages, een resort bestaande uit klassieke trailers die in 2014 in Dayton (2.500 inwoners) zijn geopend, waar de accommodaties zijn uitgerust met L'Occitane-badproducten en lokaal geroosterde Caravan Koffie, met instructies in negen stappen voor het maken van de perfecte schenking ('wacht 30 seconden terwijl de koffie bloeit'). De accommodatie heeft een kleine markt op het terrein waar de Vintages' eigen blend van Pinot. Het biedt ook een 'You Had Me at Pinot'-pakket met wijn- en proeflokaalpassen. Vintages Trailer Resort, in de Willamette-vallei. Jake Stangel

'Dit is de eerste keer dat ik de aantrekkingskracht van een verblijf in een stacaravan begrijp,' vertelde Stewart me. Zijn Silver Streak Duchess uit 1963 had een Scandinavisch minimalistisch decor, helemaal van blond hout. Mijn Flyte Camp Neutron uit 2015 had een Japans ligbad. Ik schonk wat met THC doordrenkte, organische badstof in die ik bij een apotheek in Portland had gekocht en zat daar lange tijd voor het avondeten, snackend op lichtgezouten hazelnoten van de boerderij van DeBenedetti en luisterend naar de regen die op de ramen bonkte.

De volgende ochtend sms'ten Stewart en ik elkaar vanuit onze trailers, ook al waren ze ongeveer 3 meter uit elkaar. 'Heeft u de uitgeprinte routebeschrijving?' hij vroeg. We waren van plan om vanuit de vallei naar de beboste uitlopers van de Cascades te rijden, waar we onze verkenningen zouden voortzetten met een avond van holistische genezing en stille contemplatie in de zwembaden van Breitenbush, op ongeveer 90 minuten afstand. Stewart zette een zorgvuldig samengestelde afspeellijst op vol obscure Beach Boys-nummers terwijl we door de Dundee Hills naar het oosten reden en ons op een grotendeels onverharde weg bevonden omringd door rijen wijngaarden en af ​​en toe een boerderij. 'We gaan het bos in,' zei Stewart. Onze mobiele telefoons werden al snel onbruikbaar.

Breitenbush is een beetje een anomalie in Centraal Oregon: een resoluut off-the-grid relikwie dat geliefd is bij zowel oude hippies als millennial bobo's die op zoek zijn naar ontspanning. Het heeft kale hutten en een eetzaal met een vegetarisch menu met veel volkoren granen. Terwijl ik daar at, hoorde ik een man uit zijn dagboek voorlezen over het 'heilige vrouwelijke' aan een medelid van een retraite. Breitenbush biedt ook het soort in-mode detoxen (van rijk voedsel, technologie, drukte) die je zou kunnen vinden in een high-end spa, maar tegen beslist meer betaalbare prijzen. De zaak wordt gerund door een coöperatie die eigendom is van werknemers en die een 'low-growth'-filosofie aanhangt, die ik Peter Moore, de zakelijk directeur, vroeg om me uit te leggen.

'We zijn ons ervan bewust dat we de tarieven zeker kunnen verhogen', zei hij. 'En we zouden vijfsterrenhutten kunnen bouwen. We zijn echter actief neerwaarts mobiel. Met manis en pedis concurreren we niet met andere plaatsen met een hoog inkomen. Je krijgt wat je krijgt - troost in de diepe natuur.'

'Deep nature' bleek beter te zijn dan elke mani of pedi die ik ooit heb gehad. 's Avonds laat begaven Stewart en ik ons ​​een weg door het donker naar het stille zwembad, de heetste van de warmwaterbronnen, aan de rand van een weiland waar niets anders dan stoom uit het water kwam om ons af te leiden van de sterren, bomen en bergen in de verte.

De volgende dag verlieten we met enige tegenzin onze warmwaterbronnen en reden een uur naar de Suttle Lodge & Boathouse, een rustieke herberg in Deschutes National Forest die de ondubbelzinnige aankomst van New Oregon in dit deel van de staat aangeeft. Vorig jaar opende een groep hospitality all-stars, geleid door de Mighty Union, de groep achter het Ace Hotel Portland, het op het voormalige terrein van de Lodge at Suttle Lake. Gelegen op ongeveer 15 hectare, met een groot, landelijk meer, is het bedoeld om het hele jaar door een bestemming te zijn, met kanoën en vliegvissen in de zomer en skiën en sneeuwschoenwandelen in de winter. Links: The Suttle Lodge, een rustiek toevluchtsoord in Deschutes National Forest. Rechts: Het dok bij Suttle, een lanceerplaats voor kajaks en kano's. Jake Stangel

'Het is niet 'Kijk eens hoe mooi deze kamer is',' maar ‘Kijk eens naar dit prachtige meer,’ ' zei Karly Drake-Lusby, de receptionist, die ons naar onze kamer bracht. Het had een jacuzzi en een vervanging en een paar op maat gemaakte meubels om te loungen die een onbeschrijfelijke combinatie waren van zitzak, bank en stoel (en zo verslavend comfortabel dat de Mighty Union van plan is ze online te verkopen). De kamer was gezellig, maar het was waar dat de grote ramen die uitkeken op dennenbomen en Suttle Lake het hoogtepunt waren.

We gingen de lodge binnen via uitbundig bewerkte houten deuren met reliëfs van een Indiaanse ceremonie met een danseres in een hoofdtooi. Binnen vonden we een geweldige kamer met planken met goed samengestelde boeken (Edward St. Aubyn, Tom Robbins) en vinylplaten (Patsy Cline, de originele Alfie soundtrack). De sfeer was een beetje Moonrise Kingdom , met wat Natte hete Amerikaanse zomer en een scheutje Portlandia . 's Ochtends zwierven een poedel en een beagle rond terwijl de gasten in flanellen pyjama's en pantoffels en dure donsjacks de grote zaal binnenkwamen. Sommigen dronken koffie en staarden naar het meer, anderen lazen of schetsten bij het vuur. Een paar groepen gingen naar het nabijgelegen restaurant, het Boathouse, voor eiersandwiches. 'Dat joch is precies gekleed als Beertje Paddington,' zei ik tegen Stewart, die me corrigeerde: 'Nee, ik denk dat hij eruitziet als havenarbeider.'

Er is altijd een zekere grensgeest geweest in dit deel van de staat.

'S Nachts leek de hoofdkamer een beetje op een luxe West Coast-versie van de cantina-scène in Star Wars . We vonden jongens met mannenbroodjes die over Harmony Korine praatten, terwijl ouders gekleed in kasjmier hun puberende kinderen uitdaagden voor schaakwedstrijden en een drietal blondjes van in de dertig kaartte. Misschien was het nieuwsgierigheid na een dag elkaar observeren rond de lodge, of misschien waren het de negroni's en mezcal-cocktails, maar plotseling begon iedereen te kletsen - één groot feest in het bos. Ik ging weg om iets uit onze kamer te halen en keerde terug naar een gast die Stewart foto's liet zien van een mislukte geplande gemeenschap buiten Bend genaamd de Shire, geïnspireerd door de hobbitwereld van J.R.R. Tolkien. The Suttle Lodge is gespecialiseerd in gerechten zoals pizza met crackerkorst en forelsalade. Jake Stangel

Stewart en ik bestelden cracker-korstpizza met boerenkool en pepperoni bij Skip, de cocktaillounge in de lodge. De menu's Skip en Boathouse zijn gemaakt door Joshua McFadden, een veteraan van de beroemde pizzeria Franny's in Brooklyn, die nu de chef-kok is van Ava Gene's, een van Portland's populairste boer-tot-tafelrestaurants. Terwijl we aten, praatten we met Donald Kenney, een mede-eigenaar van de Suttle Lodge en de algemeen directeur van de Ace. Gasten in Portland, zo vertelde hij ons, vragen altijd: 'Wat moet ik buiten de stad doen?' Hij pakte zijn telefoon om ons foto's te laten zien van Cowboy Dinner Tree Restaurant, in Silver Lake, 160 kilometer naar het zuiden, waar hij eerder was gaan eten. Het verkoopt slechts twee voorgerechten: een 26-ounce top entrecote en een hele geroosterde kip, die beide van tevoren moeten worden besteld, zonder dat delen is toegestaan, voor $ 30 per hoofd. Ik smeekte Stewart om te gaan, maar zijn bereidheid om me door de staat te rijden had zijn grenzen.

Later nodigde een team dat we in de grote zaal hadden ontmoet ons uit om naar Bend te gaan om een ​​show te zien van de in Boise gevestigde indierockband Built to Spill. Ik wilde het allemaal doen: dieper het landelijke Oregon in om te dineren op supergrote cowboykost en naar een bergsportstadje gaan om een ​​van mijn favoriete smerige rockbands in een kleine club te zien spelen. Het was het duwen en trekken van het nieuwe en het oude, en in Centraal Oregon kun je beide hebben. In theorie althans: Stewart en ik besloten dat we het in de lodge te veel naar ons zin hadden om de knusse ruimte te verlaten. Links: The Suttle Lodge Boathouse, waar maaltijden worden geserveerd, boodschappen worden verkocht en boten worden verhuurd. Rechts: Ambachtelijke bieren bij Worthy Brewing, in Bend. Jake Stangel

De gemeente die het dichtst bij Suttle Lodge ligt, is Sisters, een meedogenloos charmante landelijke en westelijke stad. We stopten bij een kringloopwinkel met een muur van cowboyhoeden en een jas van schapenvacht van $ 16 die ik Stewart probeerde over te halen om te kopen. In een andere kringloopwinkel met een landelijk thema - ja, er zijn er meer dan één - heb ik mezelf bijna zover gekregen om een ​​antieke Indiaanse zilver-en-turquoise pompoenbloesemketting te kopen, maar het prijskaartje was ongeveer de helft van mijn huur. In een alpaca-warenwinkel op de hoofdstrook zat een man achterin te breien. Iedereen die we ontmoetten, zei dat we in de zomer terug moesten komen voor de jaarlijkse rodeo en 's werelds grootste openluchtquiltshow.

Terwijl Sisters eruitzag alsof het een decor zou kunnen zijn voor een film over het Wilde Westen, stuitten we daar op onverwachte invloeden van West Coast boho chic. Bij Sisters Coffee Co. speelde Fleetwood Mac op de stereo en de zandkoek werd op smaak gebracht met Earl Grey. Na een hapje gingen we naar Hop in the Spa, Amerika's eerste op bier gerichte spa, die iets meer dan een jaar geleden werd geopend. Ik had het me voorgesteld als de fabriek van Willy Wonka, maar met een rivier van bier in plaats van chocolade. In plaats daarvan neemt het personeel lokaal gebrouwen Deschutes-bier, maakt het tot een vaste stof en maalt het vervolgens tot een soort badbad. We werden naar een kamer gebracht met potplanten, kleine witte lampjes en twee houten kuipen. Elke kamer was gevuld met het zoete, naar gist ruikende badbrouwsel, 150 hopbloemen en schijfjes citroen, waardoor het een beetje leek op baden in een gigantische, warme Hefeweizen.

Daarna kregen we een koppelsmassage (het was alles wat ze beschikbaar hadden) met twee masseuses die onze spieren bewerkten met hopolie. Ik had Stewart gewaarschuwd dat deze reis inhield dat ik naakt om me heen zou zijn, en hij was een goede sport, maar de impliciete romantiek van de koppelsmassage voelde een beetje ongemakkelijk. 'Zou je dit nog een keer doen?' vroeg Stewart. 'Ik weet niet dat ik dit nog een keer moet doen.'

'Heb je het over de massage of het plakkerige bierbad?' Ik antwoordde.

'Beide,' zei hij. Links: Wijnmaker John Grochau en zijn hond Olive bij Grochau Cellars. Rechts: Landbouwgrond buiten de stad Sisters. Jake Stangel

Nadat we Hop in the Spa hadden verlaten, raakten we geobsedeerd door een plaats genaamd Drawstrings of Malibu, die zeer on-Oregon-achtige katoenen kleding verkoopt. Een plaquette op de voorkant vertelde ons behulpzaam dat de lijn eind jaren 70 in Malibu werd gelanceerd. Enkele van
de kleren zagen er per ongeluk cool uit, alsof ze tijdens de openingsceremonie konden worden verkocht. Hier heeft Stewart uiteindelijk twee shirts gekocht. 'Koordjes van Malibu,' bleven we elkaar in de auto fluisteren en giechelen.

We brachten de nacht door in Tetherow, een resort aan de rand van Bend waar de kamers allemaal grote modderkamers hebben voor je buitenspullen. Vanuit ons uitzicht over de golfbaan konden we mannen van middelbare leeftijd zien rijden op eenpersoonsconstructies die eruitzagen als hoverboards gekruist met scooters, in plaats van golfkarretjes. Later leerde ik hun naam: Golf Boards. Vakantiehuizen in Tetherow verkopen voor de hoge zes cijfers, en hoewel ik geen van de Porsches of klinieken voor plastische chirurgie heb gezien waar mijn naakte vriend in Breitenbush me over had verteld toen we in Bend waren, kreeg ik toch een gevoel van onberouwvol kapitalisme tussen alle ruige outdoortypes. Het nieuwste bier van de ambachtelijke brouwerij het Crux Fermentation Project heette Gimme Mo.

Aan het einde van de week namen we de lange weg terug naar Portland. Stewart navigeerde door de buitenwijken van Bend, langs alpacaboerderijen en veeveilinghuizen, totdat we Smith Rock State Park bereikten, waarvan men denkt dat het vernoemd is naar een soldaat die daar stierf tijdens een gevecht met de Northern Paiute in 1863. We liepen een onverharde weg langs de top van een kloof die uitkeek over een smalle rivier. Aan drie kanten om ons heen waren de rotsen van het park, die intimiderend hoog en steil waren en gekleurd in diepe roest- en terracottatinten. Links: De basalt- en tufstenen torens van Smith Rock State Park, een populaire plek om te klimmen. Rechts: Tetherow, een luxe resort in Bend. Jake Stangel

Toen we dichterbij kwamen, realiseerden we ons dat wat eruitzag als stippen op de rotsen, in werkelijkheid tientallen mensen waren die op een maandagmiddag klommen om de top te bereiken. Op een vreemde manier voelde het alsof het de hele reis omvatte. Nieuw Oregon of oud, dit is altijd een deel van het land geweest waar mensen zijn gekomen om te klimmen en te bereiken, op hun eigen voorwaarden, waar en wanneer ze maar willen.

De details: wat te doen in de Willamette Valley en Centraal Oregon Central

Hotels

Breitenbush-warmwaterbronnen: Rustieke hutten in de Cascade Mountains voor natuurminnende reizigers die 24/7 toegang willen tot de bronnen van het gebied. breitenbush.com ; verdubbelt vanaf $ 102.

Suttle Lodge & Boothuis: Deze lodge aan het meer, van het team achter het Ace Hotel Portland, ligt in het Deschutes National Forest en heeft een mooi restaurant waar een hoogstaand ontbijt en forelsoep worden geserveerd. thesuttlelodge.com ; verdubbelt vanaf $ 195.

vastbinden: Een moderne lodge en golfbaan op 700 hectare in Bend met gemakkelijke toegang tot de nabijgelegen bergen. tetherow.com ; verdubbelt van $ 179.

De jaargangen: Gerenoveerde klassieke aanhangwagens met decorstijlen variërend van retro Amerikaans tot Scandi-minimalistisch. Dayton; the-vintages.com ; verdubbelt vanaf $ 95.

Restaurants en bars

Crux Fermentatie Project: Er zijn zoveel brouwerijen in Bend dat het zijn eigen Ale Trail heeft. Deze, vaak aanbevolen door de lokale bevolking, gebruikt een verscheidenheid aan niet-traditionele brouwmethoden, zoals afkooksel, open fermentatie en vatrijping. cruxfermentation.com .

Nick's Italian Café: Kies uit een verscheidenheid aan pizza's en pastagerechten in dit Italiaanse wijnland waar de lokale bevolking in de achterkamer rondhangt. McMinnville; nicks-italiancafe.com ; voorgerechten $ 8- $ 18.

Wolves & People: Deze brouwerij in Willamette Valley op een hazelnootboerderij maakt saisons, stouts en ales, waarvan vele zijn geïnspireerd op Belgische seizoensbieren. Nieuwberg; wolvesandpeople.com .

Activiteiten

Anne Amie: Kom naar deze wijnmakerij in Carlton voor de Pinot, geserveerd in een stijlvol proeflokaal met een prachtig uitzicht op de nabijgelegen wijngaarden en Pacific Coast Ranges. anneamie.com .

Boodschappen kelders: Dit bedrijf is ontwikkeld door een voormalig wielrenner en haalt zijn druiven uit zeven biologische en duurzame wijngaarden verspreid over de Willamette-vallei. Vriendschap; grochaucellars.com .

Spring in de spa: Biedt met hop doordrenkte baden en massages geïnspireerd op de bierkuuroorden van Oost-Europa. zusters; hopinthespa.com .

Staatspark Smith Rock: Sluit je aan bij de 800.000 reizigers die hier elk jaar komen om te klimmen op de torenhoge rotsspitsen en te wandelen op de 12 paden. Terrebonne; smithrock.com .