Ieder van de miljoenen van ons die in het kleine oude Rhode Island wonen, heeft zijn eigen gekoesterde idee van wat deze plek zo betoverend maakt. Voor mij is het de kustlijn die altijd een betovering heeft uitgeoefend. De kust van Rhode Island is afwisselend rotsachtig en onheilspellend, met torenhoge rode granieten kliffen die wild in de beukende Atlantische branding tuimelen, of kalm en sussend, de lisdodden van de moerassen die zachtjes fluisteren in de zachte bries van beschutte inhammen.
Wat Rhode Island aan landmassa mist, maakt het meer dan goed in de kustlijn: 400 mijl ervan, om precies te zijn. Ik heb er tientallen jaren over gedaan om het te verkennen, maar hoe vaak ik ook langs Route 1 slenter, iets overvalt me altijd, waardoor ik opgewonden, verbijsterd of verbijsterd achter blijf. Ik draai het binnenland in, maar merk dat ik erop gebrand ben om zo snel mogelijk terug naar de zee te gaan.
Rhode Island kun je gemakkelijk helemaal overslaan; als u de snelle route van New York City naar Providence op de I-95 neemt, snijdt u dwars door de staat. Dat is prima: we hebben al genoeg aan de hand zonder dat meer auto's Route 1 verstoppen, heel erg bedankt. Maar je zult alle wonderbaarlijk excentrieke, elegante en kitscherige attracties langs de kust missen. Er is een soort tijdreis aan het werk als je door delen van de kustlijn loopt die eeuwenlang onveranderd zijn gebleven, delen die aanvoelen als een terugkeer naar de jaren dertig, en nog andere die gisteren zijn aangekomen - en voelen als morgen.
Stranden van Rhode Island Steve Geer/Getty Images
Gerelateerd: Amerika's beste kleine strandsteden
Ik begon meer dan 25 jaar geleden met vakantie in Rhode Island. Als kind had ik oude familievrienden in Little Compton bezocht, maar toen vergat ik de plaats; net als de zachte mist die over de weiden en vijvers drijft, bedekte de tijd mijn herinneringen. Maar toen ik als volwassene terugkeerde en aankwam aan de oostkust na een aantal jaren in Texas te hebben gewoond, had ik een onmiddellijk gevoel van herkenning - het geluid van de branding; de geur van gemaaid gras onder een hete zon; het gevoel van ochtendmist op mijn huid; de intense kou van het zijdezachte zoute water. Little Compton is een van die zeldzame kinderplaatsen die er niet kleiner uitziet als je terugkeert. Het doemt groter op dan het geheugen.
Ik nestelde me in, eerst in een reeks huurwoningen en toen, ten slotte, in mijn eigen huis, aan de rand van een moerasvijver, net achter een barrièrestrand. De vijver is een belangrijke drinkplaats op het trekpad van de duizenden vogels die er niet aan zouden denken om een kortere weg te nemen en de spectaculaire rode kliffen te missen, gloeiend in de zonsondergang, waarnaar de staat is vernoemd (Roode Eylant in het Nederlands, of rood eiland).
Sakonnet, het gebied in Little Compton waar ik woon, ligt op een schiereiland, het einde van de weg. Little Compton is een van de laatste steden op de grens van Rhode Island; Ik vertel mijn kinderen graag dat ik naar het strand ga om naar Massachusetts te zwemmen, waar je terechtkomt als je naar het oosten freestylet.
Vroeger, amper vijf jaar geleden, was er niet veel om de toevallige bezoeker naar Sakonnet te trekken. Om een huis te huren, moest je op een nauwgezette lijst komen en je voor minimaal een maand verbinden. De beachclub en golfclub zijn privé, met onmogelijk lange wachtlijsten voor lidmaatschappen. Zodra je vrienden begint te maken, wat lang duurt, realiseer je je dat iedereen verwant is. Het gebied is levendig in de zomer, rustig en geïsoleerd in de winter. Sommigen zullen misschien somber zeggen. Ik doe. Maar dat kan romantisch zijn.
De zomersamenleving verandert. Sakonnet verhuur is nu mogelijk voor een week. Het openbare strand, een prachtig zandstrand, is in zonnige weekenden 's middags onmogelijk druk. Er is ook een sjiek nieuw hotel in Little Compton. Het is controversieel geweest; we houden zelfs niet van een vleugje pretentie, en het stenen huis opende met een waar boeket van attitudes - valet parking; zwevende en angstige obers; vier verschillende soorten zout op tafel; een menu dat met veel bloemrijke taal was opgedragen aan de boeren en verzamelaars van het gebied. Dat is echter gekalmeerd, en dat geldt ook voor de kamerprijzen. Je kunt er gemakkelijk een paar dagen bezoeken, afdwalen naar een heerlijk, rustig stukje strand verscholen tussen de rotsen, heerlijk eten in het restaurant en zelfs spabehandelingen krijgen (snik!).
Kleine Compton
Ik begin mijn tocht langs de kust door weg van het water de stad in te gaan. De hoofdweg, Route 77, voert me langs grazende koeien, weiden die in de Sakonnet-rivier tuimelen en talloze oude moerasesdoorns. Little Compton had halverwege de vorige eeuw een lange reputatie als kunstenaarskolonie. Ik zie nog steeds elke zomer groepen plein air-schilders, gestationeerd in koeienweiden met uitzicht op de rivier, of op het strand, die proberen golven vast te leggen die tegen rotsblokken slaan. Aan de muren van de bescheiden Little Compton-bibliotheek hangt een verrassende schat aan schilderijen van de onvergelijkbare Molly Luce, die vanaf de jaren dertig overal in Sakonnet scènes schilderde en ooit door een New Yorkse kunstcriticus de Amerikaanse Breughel werd genoemd.
Bij elk bezoek aan Little Compton Commons hoort een broodje kreeft bij Commons Lunch en een uitstapje naar het oude kerkhof, waar altijd iemand van een fijne grafsteen wrijft. Ik hou ook van de sfeer van het historische Wilbor House, waarvan een deel dateert uit 1690; het is gevuld met historisch meubilair. Als ik door de kamers dwaal, word ik overweldigd door een gevoel van de kwaliteit van het 17e-eeuwse dagelijks leven onder die lage plafonds, het melkachtige licht dat door kleine ruitjes naar binnen komt, gloeiende sintels in de haard tot ver in de koele zomernachten.
Tiverton Four Corners
Slechts 10 minuten verderop ligt het historische stadje Tiverton Four Corners, dat al bijna net zo lang bestaat als Plymouth Colony. Schilders worden hier nog steeds aangetrokken door het brandende licht, ook al is betaalbaar onroerend goed moeilijker te vinden. Maar de traditie van pretentieloze galerijen gedijt, en een klein cluster van winkels, een van de beste in de staat, beschikt over charmant ambachtelijk werk.
Ik ben een beetje een weefgenote geworden. (Gaat het met een voorliefde voor muesli?) Er is iets met een rijke textuur, vreemde kleuren en de wetenschap dat elk koord van schering en inslag door de hand van een kunstenaar op zijn plaats is geknoopt. Amy Lund maakt prachtige wollen dekens en plaids, en chique linnen theedoeken, placemats en servetten op enorme weefgetouwen in haar winkel. Verderop in de straat maakt Tiffany Peay prachtige, fijn bewerkte gouden sieraden met parels en edelstenen, perfect om het zachte avondlicht op het strand op te vangen, terwijl de pottenbakkers van Roseberry-Winn Pottery vazen, tegels en lampen met reliëfpatroon in zacht juweel tinten. En ontwerpster Anne Page van Nankeen maakt ongebruikelijke en knappe, met de hand bedrukte tassen en stoffen van indigokatoen - alles is blauw en wit en voelt precies aan zee.
Er is ook heerlijk gebak bij Provender en kaas en alle bevestigingen voor een picknick aan de overkant van de straat bij Milk & Honey Bazaar. Gray's Ice Cream is een van de weinige onafhankelijke ijsmakers in een staat die vroeger vol met zuivelfabrieken was; het is sinds 1922 in bedrijf. Ik heb een dierbare herinnering aan het staan in een lange zomerrij met mijn kleine zonen, kijkend naar de koeien herkauwend achter, hen uitleggend waar melk vandaan komt, en de afschuw op hun gezichten zien terwijl ze maakten de verbinding met hun ijshoorntjes. Het hield hen echter niet tegen.
Aquidneck-eiland
De volgende stop is Aquidneck Island; niemand kan beweren de kust te hebben verkend zonder een verblijf in Newport. In de hoogzomer zit de stad vol met bezoekers van de terecht beroemde herenhuizen, de zomerhuisjes van de nouveaux riches aan het begin van de 19e eeuw. Als je, zoals Henry James, zulke extravagante hopen grotesk vindt, kun je korte metten maken met Newport.
Maar je zou een fout maken. Wie kan een bezoek aan Marble House weerstaan, waar Alva Vanderbilt als de keizerin van China verscheen op een uitbundig kostuumfeest in haar (echte) gouden balzaal?
Mijn favoriet van de herenhuizen, en waarschijnlijk de minst bekende, is Kingscote, een houten neogotiek die in 1841 werd voltooid. Het heeft een uitgebreide collectie vroege meubels uit Rhode Island. The Elms, voltooid in 1901, is interessant vanwege zijn wijnkelder, kolentunnel en bediendenverblijven. De achtervertrekken zijn altijd fascinerend in grote huizen, vanwege de vragen die in je opkomen: hoe hebben ze ooit voor een plek van deze omvang gezorgd? Wie heeft er gekookt? Het strijken van al die gesteven servetten?
Voorbij de herenhuizen is er de knappe Touro-synagoge, het oudste huis van joodse aanbidding in Amerika, dat in 1759 de grond brak. (Joden en quakers behoorden tot de vroegste kolonisten in de religieus tolerante kolonie.) Sommigen beweren dat de elegante lijnen die van Thomas Jefferson hebben beïnvloed Monticello. De Redwood Library & Athenaeum in Palladiaanse stijl, met een onschatbare verzameling zeldzame boeken en vroege Amerikaanse schilderijen, is de oudste uitleenbibliotheek in doorlopende dienst in de Verenigde Staten. Henry James was een frequente bezoeker en nam ongetwijfeld een adempauze van de waanzinnige vrolijkheid van de cottage-menigte.
Jamestown
Ik steek Narragansett Bay over, de op een na grootste riviermonding aan de oostkust, om Jamestown binnen te gaan, de droom van een zeeman als die er ooit was. Niemand zou Jamestown verwarren met een winkelparadijs, maar ik blijf hangen in de Conanicut Marine-winkel; net als bouwmarkten hebben scheepsbenodigdheden een oneindige aantrekkingskracht, vooral als u geen zeilboot bezit en geen gevaar loopt om dit te doen. De ramen zijn bedekt met foto's van jachten die te koop staan; er is een uitstekende selectie bootschoenen en zonnehoeden, en ik weet zeker dat de creatieve doe-het-zelvers oneindig veel toepassingen zullen vinden voor de kleurrijke touwen en drijvers. Jamestown is erin geslaagd de schattigheid van Newport te vermijden - misschien omdat er jarenlang geen brug was die het met het eiland verbond. Helaas is elke kustplaats een plaag van McMansions overkomen. Oldtimers wenden gewoon hun blik af, mompelend over wie er zoveel ruimte nodig heeft, hoe zit het met de stookkosten, en bellen bewoners elkaar om plannen te maken voor een ontmoeting in de keuken?
Narragansett en Galilea
Enkele jaren geleden hadden boeren in Rhode Island moeite om hun wol te verkopen; ze werkten samen, samen met de boeren in Watson, een boerderij van 265 hectare net buiten de stad, om dekens te produceren die volledig waren gemaakt van lokaal - en ongeverfd - fleece. Ze noemen hun bedrijf Rhody Warm. (Als je hier een wolthema opmerkt, moet ik je er voorzichtig aan herinneren dat we hier een groot deel van de winter onder dekens kruipen.) Watson Farm verkoopt de dekens, die elk jaar in een nieuw patroon worden geweven, evenals dikke, mooie, ongeverfde garens van zacht grijs en taupe tinten.
Ik verlaat Jamestown via de brug en neem de funky Route 1A om langs de kust naar de stad Narragansett te rijden. Ook hier moet ik mijn ogen afwenden; enorme en lelijke appartementen- en winkelcomplexen zijn druk rond het Narragansett Pier-gebied. Ik bewonder wat er nog over is van het door Stanford White ontworpen Towers Casino uit 1883; het meeste ervan brandde af in 1900, maar de grote stenen torens en een boog werden bewaard. En ik rijd verder. Er zijn intrigerende glimpen van oudere herenhuizen uit een meer deftige leeftijd, hun gazons die overlopen naar de zee.
Het wordt levendiger in Galilea; het is druk en kitscherig en leuk. Er is Iggy's Doughboys & Chowder House, waar een geweldige fish-and-chips wordt geserveerd, en allerlei clam-hutten. (Als je kunt, lees dan de geweldige roman van John Casey Sparta voordat je dit maakt rondrit . Het geeft een levendig beeld van hoe gevaarlijk het leven was voor werkende vissers rond Point Judith, en hoe vastbesloten ze waren om vast te houden aan hun oude gewoonten.)
Dan blijf ik de kust omhelzen en alle wegen van Route 1 nemen, inclusief 1A en de Matunuck School House Road. Dit is de enige manier om enkele van de vreemdere manifestaties van de bekendheid van het kleine oude Rhode Island tegen te komen, waaronder de Worm Ladies van Charleston, die af en toe open huizen houden om mensen te leren hoe ze een wormenbak kunnen maken en wormthee kunnen maken voor kunstmest.
In alle jaren dat ik deze rit heb gemaakt, vond ik pas afgelopen zomer de beroemde (en ooit beruchte) hippie-ontmoetingsplaats de Umbrella Factory Gardens, verscholen in een beetje ten oosten van Ninigret National Wildlife Refuge. The Umbrella Factory is een reeks winkels op een 19e-eeuws boerenerf, maar met een uitgesproken jaren 60-gevoel. Ik moet bekennen dat ik een zwak heb voor deze hoofdwinkel, volgepropt met zilveren oorbellen, vintage kleding, Indiase spreien en de beste collectie vintage brillen die ik ooit heb gezien. Hoe vreemder hoe beter, wat mij betreft. De tuinwinkel heeft een verbazingwekkend assortiment planten, waaronder tromgeroffel, alsjeblieft, patchouli, wat een zacht ding is, maar ik slaagde erin de mijne door de herfst te lokken, en genoot ervan om over de geurige bladeren te wrijven en Proustiaanse momenten te hebben met hoofdbanden met kralen en laarzen met franjes.
En skinny dippen. Iets verderop ligt Moonstone Beach, waarvan mijn zus, die Brown zo vaak als ze kon ontsnapte, me vertelde dat het een naaktstrand was dat de voorkeur had van studenten. Tegenwoordig wordt het lange, zanderige stuk begeleid door borden die bezoekers eraan herinneren dat dit een gezinsvriendelijk strand is waar geen naaktheid mag zijn. Toch is het de wandeling waard.
Kijk Hill
Verder naar Watch Hill, de laatste kustplaats in Rhode Island voordat u de staatsgrens oversteekt naar Connecticut. Deze grande dame van een dorp wedijverde ooit met Newport als de meest trendy badplaats in de staat, maar de met dakspanen gebouwde huisjes uit het begin van de 20e eeuw waren veel minder pretentieus. Inderdaad, toen ik Watch Hill begon te bezoeken met mijn toen tweejarige zoon, was het een kronkelende, rafelige, verloren plek; de grote oude huizen werden beschouwd als witte olifanten, moeilijk te onderhouden, voortdurend gehavend door oceaanwind en zout water.
We verbleven in het bouwvallige Ocean House, gebouwd in 1868, met zijn enorme stenen haard en gemeenschappelijke eetkamer. De plaats voelde altijd opwindend, angstaanjagend alsof het op het punt stond in de oceaan te glijden. We zouden naar het strand gaan om de kleurrijke houten wezens van de Flying Horse Carousel te berijden. De wind ving hun echte staarten en manen en we vermoedden dat we snel de lucht in zouden draaien. Bewoners beweren dat de carrousel, gebouwd in 1879, de oudste van het land is.
Maar dat was in het midden van de jaren tachtig, vóór de go-go-jaren van de laatste hoogconjunctuur. In de jaren negentig begon een nieuwe generatie geld de oude huizen te renoveren. The Ocean House werd gered door Chuck Royce, een Wall Street-financier met een passie voor architectuur. Hij besteedde in vijf jaar tijd een verbazingwekkende $ 146 miljoen om het gebouw af te breken en opnieuw op te bouwen, waarbij hij de oude buitenkant en zijn zonnige kleur repliceerde. Binnen is er weinig meer over van de oude plek, behalve de mooie stenen haard - en het adembenemende uitzicht over een lang, dramatisch zandstrand en de open oceaan.
Waar het oude hotel 159 kamers had, heeft het nieuwe er 49. Elke kamer is groot en de badkamers zijn ruimtelijk, met armaturen in Edwardiaanse stijl. Kunst uit de plaatselijke Lily Pad Gallery (te koop) staat langs de gangen. Er is een serieus lang binnenzwembad en een spa met seizoensgebonden ingrediënten, zoals pompoenen in de herfst en aardbeien in de lente, in scrubs en oliën. In het restaurant Seasons zijn alle producten vers en waar mogelijk lokaal geoogst, en het brood alleen al is de toegangsprijs waard. Je moet een investeringsbankier zijn om je hier te kunnen veroorloven, of om een van de mooie woningen te kopen die worden aangeboden. Maar goed, dat is waarschijnlijk in overeenstemming met de oorspronkelijke geest van de plaats.
Toen ik op een avond Seasons verliet, viel het me op, dat alleen iemand die wankelt weg van een heerlijk toegeeflijke maaltijd kan worden geslagen, starend over het sterrenlicht dat fonkelt in de rafelige branding, dat Rhode Island aan de kust een heerlijke, ouderwetse ijssandwich is van een plaats. Aan beide uiteinden bevinden zich de rijke, luxueuze stukjes. De leuke dingen zitten in het midden en je moet het snel vangen voordat het verdwijnt - alleen om te worden vervangen door iets vergelijkbaars, in een andere heerlijke smaak. Maar in wezen, en ondanks de opmars van vastgoedontwikkelaars, is de echte kustervaring, degene die een spoor achterlaat op de ziel, eigenlijk niet zo veel veranderd in 200 jaar. Zijn rijkdommen blijven stilletjes verborgen tussen inhammen en gaten, verscholen onder de struikgewas dennen en achter de duinen, beschikbaar voor iedereen die nieuwsgierig genoeg is om te vertragen en ze te vinden.
Blijven
Chanler bij Cliff Walk Formeel hotel met 20 kamers met uitzicht op de kust. 117 Memorial Blvd., Nieuwpoort; 401/847-1300; thechanler.com ; verdubbelt vanaf $ 599.
Veertig 1° Noord Stijlvol hotel aan het water in het centrum van de stad, met kamers in een hoofdgebouw en omliggende huisjes. 351 Thames St., Newport.; 401/846-8018; 41north.com ; verdubbelt vanaf $ 375.
Ocean House 1 Bluff Avenue, Watch Hill; 401/584-7000; oceanhouseri.com ; verdubbelt vanaf $ 595.
Stenen huis 122 Sakonnet Point Rd., Little Compton; 401/635-2222; stonehouse1854.com ; verdubbelt vanaf $ 275.
Eten en drinken
Kunst koffie Wees dankbaar dat er nog steeds mensen zijn die geloven dat er niets beters is dan de combinatie van espresso, zelfgemaakt gebak en platgedrukte, comfortabele banken. 7 ten zuiden van Commons Rd., Little Compton; geen telefoon; koffie voor twee $ 6.
Zwarte parel Klassieke zeevruchtenplek in het hart van de stad. Bannister's Wharf, Newport; 401/846-5264; diner voor twee $ 45 .
Kustbranders Verstevigende espresso, ter plaatse gebrand. 1791 Hoofdweg, Tiverton; 401/624-2343; koffie voor twee $ 6.
Commons-lunch 48 Commons Way, Little Compton; 401/635-4388; lunch voor twee $ 32.
Evelyn's Drive-In Geweldige gebakken mosselen. 2335 Main Road, Tiverton; 401/624-3100; lunch voor twee $ 50.
Gray's Ice Cream 16 East Road, Tiverton; 401/624-4500; ijs voor twee $ 8.
Iggy's Doughboys & Chowder House 1157 Point Judith Rd., Narragansett; 401/783-5608; diner voor twee $ 30.
Matunuck Oyster Bar Neem plaats onder een parasol voor lokale schelpdieren en uitzicht over de kleine moerasvijver. 629 Succotash Rd., Oost-Matunuck; 401/783-4202; diner voor twee $ 60.
Melk & Honing Bazaar 3838 Main Road, Tiverton; 401/624-1974; lunch voor twee $ 25.
Provender 3883 Main Road, Tiverton; 401/624-8084; lunch voor twee $ 27 .
Sakonnet-wijngaarden Stop hier voor een lichte lunch aan picknicktafels onder de bomen; probeer de America's Cup White. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-8486; lunch voor twee $ 25; rondleidingen gratis.
Seizoenen 1 Bluff Avenue, Watch Hill; 401/315-5599; diner voor twee $ 120 .
Winkel
Amy C. Lund, Handweaver Studio & Gallery 3964 Main Road, Tiverton; 401/816-0000.
Conanicut Marine Services Shop 20 Narragansett Avenue, Jamestown; 401/423-7158.
Huisje bij Four Corners De winkel van ontwerper Nancy Hemenway is dé plek voor huishoudelijke artikelen. 3847 Main Road, Tiverton; 401/625-5814.
Galerij 4 Verkoopt strakke meubels uit China en Vietnam en kleurrijke schoenen en sjaals uit Turkije. 3848 Main Road, Tiverton; 401/816-0999.
Mills Creek Mooie handgemaakte goederen voor garderobe en tafel. 4436 Old Post Rd., Charlestown; 401/364-9399.
Roseberry-Winn aardewerk 3842 Main Road, Tiverton; 401/816-0010.
Sakonnet Purls De plek om duizenden garens in elke kleur te vinden. 3988 Main Road, Tiverton; 401/624-9902.
Tiffany Peay-sieraden 3851 Main Road, Tiverton; 888/808-0201; tiffanypeay.com .
Paraplufabriekstuinen 4820 Old Post Rd., Charlestown; 401/364-9166.
Zien en doen
Blithwold herenhuis Het is de reis waard alleen al om de 32 hectare aan prachtige tuinen te zien. 101 Ferry Road, Bristol; 401/253-2707; entree 10,-.
Brownell-bibliotheek 44 Commons, Little Compton; 401/635-8562.
de iepen 367 Bellevue Avenue, Nieuwpoort; 401/847-1000; newportmansions.org ; entree $ 14,50.
Topiary-tuin voor groene dieren Heerlijke tuin met een kameel, giraf, beer en meer; allemaal begonnen in 1880. 380 Cory's Lane, Portsmouth; 401/847-1000; entree $ 14,50.
Kingscote 253 Bellevue Avenue, Nieuwpoort; 401/847-1000; newportmansions.org .
Marmeren huis 596 Bellevue Avenue, Nieuwpoort; 401/847-1000; newportmansions.org .
Nationaal natuurreservaat Ninigret Geweldig voor het spotten van kraanvogels, visarenden, haviken, meeuwen en meer. 50 Bend Road, Charlestown; 401/364-9124; fws.gov/ninigret .
Redwood Bibliotheek & Atheneum 50 Bellevue Avenue, Nieuwpoort; 401/847-0292.
Touro-synagoge 85 Bull St., Newport.; 401/847-4794.
Verenigde GemeenteKerk Sierlijke oude kerk waarvan de toren vanaf de zee te zien is. 1 Commons Way, Little Compton; 401/635-8472.
Watson boerderij 455 North Road, Jamestown; 401/423-0005.
Wilbor Huis 548 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-4035.
Worm Dames van Charlestown 161 E. Beach Rd., Charlestown; 401/322-7675.
Melk & Honing Bazaar
Chanler bij Cliff Walk
Evelyn's Drive-In
Geniet van een klassieke clam shack-ervaring (de clamcakes of hele buiken zijn de juiste keuze)
Stenen huis
Grey's Ice Cream
Gray's is sinds 1923 een instelling in Tiverton, aan de overkant van de rivier van Newport. De huidige eigenaar Marilyn Dennis houdt bevroren pudding - een op rum gebaseerd brouwsel met fruit - op het menu voor de oldtimers en voegt nieuwere hybriden toe als aardbeiencheesecake.