Op een bijzonder heldere middag afgelopen juni, aan het einde van de opening van de 55e Biënnale van Venetië, praat ik met Bianca Arrivabene Valenti Gonzaga in haar tuin aan het Canal Grande. We zitten in de schaduw van het Palazzo Papadopoli, het prachtige 16e-eeuwse paleis dat het voorouderlijk huis is van haar man, Giberto; Flarden licht glinsteren van het zacht gegolfde water en reflecteren op de nieuw gepleisterde gevel. Zorgvuldig onderhouden grind grenst aan een bovennatuurlijk perfect gazon in het midden van de tuin. Strakke tafels van gebleekt eiken en stoelen van staaldraad omlijnen de omtrek; spiegels in donkerhouten lijsten leunen, de een precies op gelijke afstand van de ander, tegen een smetteloze bakstenen muur. In een stad waarvan de reputatie was gebaseerd op extravagante uitingen van rijkdom - niet in de laatste plaats het palazzo dat naast ons uittorent, nog steeds een van de grootste particuliere eigendommen aan het Canal Grande - en waarvan de schoonheid tegenwoordig meer van een afbrokkelende, decadente soort is, dit is een merkwaardig sobere ruimte. Maar dan is de tuin niet echt meer van Arrivabene. Het staat nu onder het beheer van de in Singapore gevestigde Amanresorts, en het voorouderlijk huis van haar man heeft een nieuwe naam: Aman Canal Grande.

Niet zo lang geleden, herinnert Arrivabene zich, schoof de zaak hier beslist meer naar het armoedige chique einde van het onderhoudsspectrum, met blauweregen die in ongecontroleerde overvloed groeide. Niet langer: shabby chic - een esthetiek waarmee Amanresorts, zoals iedereen die er een heeft bezocht, weet, precies nul vrachtwagens heeft - heeft het gebouw verlaten. In plaats daarvan is er een onaantastbaar smaakvolle samensmelting gekomen van 21e-eeuws design en neorenaissance en rococo-pracht. Gelaagd in sierlijke kroonlijsten en originele Murano-kroonluchters, werden de openbare salons en 24 suites van Aman Canal Grande nauwgezet gerenoveerd in een renovatie van 18 maanden waarbij gemiddeld 100 ambachtslieden dagelijks ter plaatse waren. Uitgebreid pleisterwerk en vers afgeschuurd verguld contrast met hoekige, eigentijdse meubels in gunite grey, studio white en andere tinten op het niet helemaal kleurenwiel. In mijn suite, mollige putti gambol over fresco's toegeschreven aan de school van Tiepolo; op de piano nobile zijn ze het werk van de meester zelf, de bekroning van een eetkamer bedekt met vermiljoen damast en behangen met portretten van de voorouders van Arrivabene.

Voor iedereen die de afgelopen jaren zelfs maar oppervlakkig aandacht heeft besteed aan de evolutie van Venetië, is een gelikte, in Azië gevestigde hotelgroep die het Palazzo Papadopoli overneemt volkomen logisch. Het is hier op dit moment een cruciaal moment: aan de ene kant van het toeristische profiel staan ​​de zeldzame spektakels van de Biënnale en het Filmfestival van Venetië, waar het Guidecca-kanaal elk jaar dikker wordt met superjachten, en bepaalde delen van de stad wemelt van de VIP's uit Beverly Hills en Basel, Kazachstan en Kuala Lumpur. De Biënnale van dit jaar is de grootste tot nu toe, met 88 landen die exposeren. Luxe hoteliers hebben gereageerd en aanwezigheid vastgesteld (zoals in het geval van Aman); debuterende nieuwe eigendommen (zoals Francesca Bortolotto Possati, de in Venetië geboren eigenaar van de vereerde Bauers-hotels, met de exclusieve Villa F); of hun spel verbeteren met ambitieuze renovaties van miljoenen dollars (waaronder het vereerde Gritti Palace en het Hotel Danieli, beide onder de vlag van Starwood's Luxury Collection).

Aan de andere kant is er een minder glamoureus, zorgwekkender fenomeen: de duizenden op het Piazza San Marco en op de Riva dei Schiavoni die zich verdringen om hun foto van de Brug der Zuchten om op Pinterest (of, in toenemende mate, Weibo) te plaatsen. De meeste zijn cruisepassagiers en reisgezelschappen die dagtochten maken, en hun aantal neemt elk jaar met een alarmerend aantal toe. vreest dat deze demografie niet genoeg uitgeeft om de schade te compenseren die hun verzamelde kudden aanrichten aan het historische, overstromingsgevoelige Venetië; zwak van fundament; zo fysiek kwetsbaar als een metropool kan zijn – groeien.

Dit is de reden waarom de toekomst hier zowel in handen is van degenen die het bezoeken als van degenen die het thuis noemen. Tussen de kunstdiva en de dagjesmensen is er ruimte - inderdaad, er is behoefte aan - voor de toerist die deelneemt aan een ander Venetië: de levende stad die bruist van de moderne cultuur, de lokale ambachtelijke keuken, ambachtslieden die tradities levend houden en authentieke buurten .

Want hoewel zijn geografische aard eindig is, laat Venetië nog steeds gelukkige ontdekkingen toe - en zelfs, verrassend genoeg, eenzaamheid, ondanks een dagelijkse toestroom van toeristen in het Centro Storico die de werkelijke bevolking overtreft. Je kunt bijvoorbeeld een route uitstippelen door het labyrint van likdoorns straalt naar het oosten van het Dogenpaleis, en binnen 15 minuten in Castello, de eens zeemansklasse sestiere dat de Arsenale omringt. De lage huizen en kleine pleinen zijn nederig mooi, geregen met waspirouettes in de Adriatische bries. Meesterwerken van de scholen van Tintoretto, Bellini en Veronese worden terloops opgesloten in kerken en kapellen als multi-karaats edelstenen verspreid over tuingrond. In de Via Garibaldi kun je even stoppen voor een belegd broodje van kabeljauw en artisjokpuree in Bar Mio, of wandel naar Serra dei Giardini, een hybride café-kwekerij-evenementruimte, voor een glas Ribolla Gialla of een vers gemengd groentesap.

Evenzo, bij de Rialtobrug en de markt - soms vol vreugde, soms claustrofobisch, met leven - zullen een handvol strategische bochten je diep in de rust van San Polo brengen. Hier, als uw kaart (en/of de aanwijzingen van de conciërge van uw hotel) u goed van dienst zijn, bereikt u Antiche Carampane, waar diners samenkomen onder rustieke balken en verlichting die net een tint te fel is, weggestopt door krabben met zachte schaal (subliem, wanneer in het seizoen, in de late lente en vroege herfst) en een kenmerkende bessenpavlova (dodelijk lekker, het hele jaar door). Antiche Carampane deelt een ethos van lokale producten en traditionele bereiding met een handvol andere restaurants, die onlangs zijn verenigd in een losse officiële alliantie die bekend staat als La Buona Accoglienza (het warme welkom). Ze omvatten enkele van de all-stars van de stad, zoals het kleine Alle Testiere, met zijn vis gekleed met zachte violette Sant'Erasmo-artisjokken of scherpe radicchio van biologische volkstuinen op het eiland Vignole. En ook Al Covo, wiens Italiaans-Amerikaanse eigenaren, Diane Rankin en Cesare Benelli, zojuist een nieuw bacaro, CoVino, waar je kunt proeven wat ze noemen terroir dineren: kleine gangen van alle kleinschalige producenten, geserveerd vanuit een open keuken in een informele sfeer, met bijpassende wijnen en proeverijen.

Wat niet wil zeggen Venetiaanse keuken wordt niet op avontuurlijke nieuwe manieren gemoderniseerd. Bij Il Ridotto doet de 39-jarige chef-kok Ivano Mestriner – die in 2011 het met een Michelinster bekroonde Dal Vero in Treviso verliet – een zwarte spaghetti -pasta met inktvisinkt opnieuw gemengd met zee-egel, felgroene monniksbaard en gehakte peper - dat is net zo levendig en verfijnd als de omgeving: warme bakstenen muren; strakke leren stoelen; tafels met glazen blad met sculpturale Murano-highballs en vintage porseleinen theekopjes.

Venetië is ook al een tijdje cultureel bezig. De breedte van de Biënnale benadrukt dit natuurlijk. Martin Bethenod, die sinds 2010 directeur is van de François Pinault Foundation, de openbare kunstcollectie die is opgericht door de luxegoederenmagnaat, wijst op het aantal Biënnale-evenementen dat wordt tentoongesteld in de prominente historische gebouwen van de stad, zoals een heerlijke esthetische schattenjacht die trouwt de (incidentele) schok van het nieuwe met het eerbiedwaardige oude op een manier die alleen Venetië kan bereiken. We praten over een paar Spritzes - wat nog meer? - op het terras van de Bar Longhi, in het Gritti Palace. In februari kwam de Gritti tevoorschijn als een uitzonderlijk sierlijke pop uit zijn eigen renovatie van 15 maanden, $ 55 miljoen - een renovatie die, net als bij het Aman Canal Grande, onder toezicht stond van gemeentelijke instanties. Daar houdt de gelijkenis echter op. De ontwerpers schakelden het 155 jaar oude textielbedrijf Rubelli in om speciaal voor het hotel stoffen uit zijn archieven te reproduceren; de nieuwe Gritti hakt volledig en elegant in op de historische context, tot het laatste stukje zijdepassement. Het is niet verrassend dat het ook een VIP-credo heeft: er zijn maar weinig uitzichten in de stad die kunnen wedijveren met die van het 2690 vierkante meter grote terras van de Redentore Terrazza Suite met drie kamers.

Maar de hedendaagse cultuur reikt nu veel verder dan de hoogtepunten van de sociale agenda van Venetië. Palazzo Grassi, evenals de nieuwere Fondazione Prada - gevestigd in het 18e-eeuwse Palazzo Ca' Corner della Regina in 2011 - zijn hoekstenen in een robuust aanbod het hele jaar door. Bethenod en ik hechten veel waarde aan onze bewondering voor de nieuwe Stanze del Vetro in de Fondazione Giorgio Cini, op het Isola San Giorgio Maggiore - een ruimte voor het tentoonstellen van Venetiaans glas en glasfabricagetechnieken uit de 19e, 20e en 21e eeuw, ontworpen door Annabelle Selldorf ; en de Fondazione Querini Stampalia, een huismuseum dat een vier verdiepingen tellend, vijf-eeuws palimpsest van de geschiedenis van de stad is: je hebt daar een van de mooiste Bellini's ter wereld, zegt Bethenod, maar ook Carlo Scarpa, de 20e-eeuwse architect die de tuin en de begane grond van het palazzo opnieuw heeft ontworpen tot modernistische, symmetrische perfectie.

Eerder op de dag had Bethenod me het net geopende Teatrino Grassi laten zien. Net als het Palazzo Grassi zelf, gerestaureerd door Pritzker Prize-winnaar Tadao Ando, ​​zal het voortdurend conferenties, uitvoeringen, lezingen en filmseries naar de stad brengen. Onderweg naar de Gritti stopten we bij de kleine kunstgalerie van Giorgio Mastinu. De vitrines bevatten prenten en posters, kleine schilderijen, zeldzame monografieën en objecten - prachtige installaties op zich. (Giorgio bevindt zich buiten de markt, merkte Bethenod, een echte kunstkenner, goedkeurend op. Het gaat hem niet om het maken van een grote show. Hij heeft het over het juiste archief, de juiste foto.) Verderop, in de Campiello della Feltrina, kwamen we de Store - een pop-upwinkel op de Biënnale die onder andere exquise textiel verkocht van Chiarastella Cattana, wiens naam een ​​synoniem is voor onderscheidend modern Venetiaans design. Haar stoffen, tafellinnen en accessoires zijn verkrijgbaar in haar gelijknamige atelier in de Salizada San Samuele. Ze is een van de weinige lokale ontwerpers die het essentiële erfgoed van het Venetiaanse ambacht eren door middel van eigentijdse vormen die perfect passen in een 21e-eeuwse omgeving.

De volgende dag bezoek ik een andere lokale ambachtsman, de juwelier Alberto Nardi, wiens familieshowroom sinds de jaren 1920 een hoeksteen van het Piazza San Marco is. Nardi's formele, erudiete houding verzacht duidelijk wanneer de stad waar hij van houdt het onderwerp van gesprek is. Mijn advies is altijd om uit dit gebied weg te gaan, zegt hij, een beetje glimlachend, vermoedelijk om de ironie van het wegsturen van potentiële klanten uit zijn bedrijf. Wandelen; uitstappen met een gids; of verdwalen. In de kortstondige zones - Castello; Canareggio; Giudecca - je ziet gotische en renaissancepaleizen, belangrijke fresco's. Maar je ziet ook de levende stad. Decennia lang sierde Nardi royalty's - zowel de echte gekroonde soort als de correlaties tussen Hollywood en Park Avenue - in op maat gemaakte juwelen die met de hand waren gefabriceerd. Tegenwoordig zijn smaken veranderd; Nardi heeft, net als zoveel anderen, zijn bedrijf snel ontwikkeld. Ik bewonder een lijn die hij aan het voorbereiden is om te lanceren, genaamd Mosaico. Ruwe stenen - bruine diamanten; blauwe topaas; citrien; peridoot - zijn in abstracte patronen gezet op dikke cocktailringen en brede manchetten. Hoewel hun ontwerpen een eerbetoon zijn aan de traditionele terrazzovloeren die te vinden zijn in zes- en zevenhonderd jaar oude paleizen in de stad, zijn ze volkomen eigentijds.

Een uur later sta ik op de Fondamenta delle Zitelle op het eiland Giudecca. Achter mij staat Villa F, die medio 2011 werd geopend. Het is het nieuwste project van Francesca Bortolotto Possati; Il Palladio Hotel and Spa, dat ze in 2007 opende in een voormalig klooster, ligt een paar deuren verder aan de kade. De uitgestrekte appartementen met één of twee slaapkamers van Villa F liggen rond een ommuurde tuin van 1 1/2 hectare, weelderig met klimplanten en hortensia's. Hun interieurs zijn ingetogen, sommige bijna Vlaams in hun spaarzame soberheid, met brede plankenvloeren en ruwe balken erboven. Hoewel er een juweliersbar op de begane grond is en een restaurant in het nabijgelegen Il Palladio, zijn de appartementen zelfvoorzienend, met strakke stalen keukens verborgen achter dikke linnen gordijnen of in elegante kasten. Voor de terugkerende bezoekers onder haar gasten vormen ze een ideale redoute van de pers van de mensheid aan de overkant van het kanaal.

Bortolotto Possati is nauw betrokken bij het welzijn van haar stad (zij en Alberto Nardi zijn twee van de slechts drie Venetianen in het bestuur van de Save Venice-organisatie). Ze ratelt lijsten af ​​van de indrukwekkende schatten van Venetië: 33 musea, meer dan 150 kerken (en vanwege de vochtigheid hier zijn de kerken niet beschilderd maar hangen ze met schilderijen - dus eigenlijk ben je de helft van de tijd in een galerij , of galerij). Ze beschrijft toekomstige plannen om symposia en bezoekende artiestenprogramma's voor gasten te organiseren - bijvoorbeeld de Chinezen of Azerbeidzjaans die zijn of haar land vertegenwoordigen terug te brengen naar de stad voor lezingen en privébezoeken, om de aantrekkingskracht van de Biënnale het hele jaar door te verspreiden. Zonder storytelling, zegt ze, is hedendaagse kunst nutteloos. Dit geldt echter voor alles. De dagjesmensen weten misschien niet eens waarom hij hier is; alles wat hij weet is dat hij heet is, de menigte verveelt, teleurgesteld is door wat hij ziet. Zonder achtergrond en context is Venetië misschien ook niet logisch voor jou.

Tweehonderd meter oostwaarts op de kade, het flikkeren van kaarslicht op een tentenplatform boven het water signaleert uw aankomst in Cip's Club, het restaurant aan de gracht van Hotel Cipriani. Dit is natuurlijk het meest legendarische hotel van Venetië (het zwembad! De Bellinis! De tuin, waar Casanova naar verluidt zijn onweerstaanbare charmes heeft ingezet!), en het is het enige echte resort. De helft van het personeel lijkt, trouwens, ze bespreken het aanstaande filmfestival, op voornaam met George Clooney; maar dan zijn ze allemaal zo bekwaam, zo energiek, zo erg leuk, dat je er geen moeite mee hebt om het te geloven.

In de afgelopen drie jaar heeft het hotel bijna al zijn kamers en suites stilletjes opnieuw ingericht. Afgezien van een bijzonder gedurfd ontwerp van Murano-glas hier, een strook extra rijke geborduurde zijde of subtiel geaderd marmer daar, is alles zoals het altijd is geweest. Alles is elegant, licht doordrenkt, bij uitstek privé, hoewel niets glad of chic is.

Er zijn echter weinig meer eeuwigdurende stijlvolle plekken om te genieten van een voorafje dan over het water bij Cip's - een ervaring die ook openstaat voor niet-gasten. Aan de overkant van het Giudecca-kanaal zijn de wulpse koepels van de Basiliek van San Marco rooskleurig in het avondlicht. Toen ik eerder op de dag het plein overstak, zag ik vrijwilligers gekleed in oranje truien die backpackers beleefd instrueerden om niet op de trap te dutten; buitenlandse reisgroepen eraan te herinneren hun afval in te zamelen. In de menigte van duizenden had de basiliek er onwerkelijk uitgezien - als het verleden gezien in een horizontaal gesplitst scherm, onverenigbaar met de kakofonie van het heden eronder. Vanaf hier is het uitzicht zachter, het enige geluid is het kabbelen van water op de kade en het lage tuffen van een vaporetto-motor als het passeert. De basiliek, het licht, het plein: alles bestaat in evenwicht. Een weloverwogen verandering van perspectief heeft Venetië even gered.

Erheen en in de buurt komen

Er zijn non-stopvluchten naar Venetië vanuit New York, Philadelphia en Atlanta. Anders moet je verbindingen maken via Milaan of Rome. Eenmaal daar kun je met de veerboot, watertaxi of bus reizen.

Blijven

Ze houden van Canal Grande Tiepolostraat 1364; amanresorts.com . $$$$$

Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel 2467 Campo Santa Maria del Giglio; starwoodhotels.com . $$$$

Cipriani Hotel & Vendramin Palace 10 Giudecca; hotelcipriani.com . $$$$$

Voorbij de tuin Een modern juweeltje met zes kamers in het rustige San Polo. 2542 San Polo; oltreilgiardino-venezia.com . $$

Venissa Restaurant Hostel Deze stijlvolle herberg op het eiland Mazzorbo heeft een restaurant met een Michelinster. 3 Fondamenta Caterina; venissa.it . $

Villa F 50 Giudecca; bauerhotels.com . $$$$$

Eten

Naar de hoofdeinden 5801 Kasteel; osterialletestière.it . $$$

Oude Carampane 1911 San Polo; antichecarampane.com . $$$

Mijn bar 1820 Via Garibaldi; 39-041 / 521-1361.

CoVino 3829A-3829 Kasteel; covinovenezia.com . $$$

de gereduceerde 4509 Kasteel; ilridotto.com . $$$

Broeikas van de tuinen 1254 Viale Garibaldi; 39-041 / 296-0360.

Doen

Stichting Giorgio Cini 864 Dorsoduro; cini.it .

Stichting Prada 2215 Kerstman Croce; fondazioneprada.org .

Stichting Querini Stampalia 5252 Kasteel; querinistampalia.org .

Palazzo Grassi Campo San Samuele; palazzograssi.it .

Winkel

Chiarastella Cattana 3357 San Marco; chiarastellacattana.it .

Giorgio Mastinu Fine Art 3126 San Marco; giorgiomastinufineart.it .

Nardi 69 Piazza San Marco; nardi-venezia.com .

Hotels

$ Minder dan $ 200
$$ $ 200 tot $ 350
$$$ $ 350 tot $ 500
$$$$ $ 500 tot $ 1.000
$$$$$ Meer dan $ 1.000

Restaurants

$ Minder dan $ 25
$$ $ 25 tot $ 75
$$$ $ 75 tot $ 150
$$$$ Meer dan 0

Punta della Dogana

Naar de hoofdeinden

Met slechts 24 zitplaatsen en een sterke aanhang kan het een uitdaging zijn om een ​​reservering te krijgen, maar als het je lukt, word je beloond met verse zeevruchten, inclusief seizoensspecialiteiten zoals kleine softshell-krabben, een gevarieerde wijnkaart en vriendelijke service. Sommelier Luca Di Vita leidt de tiny woonkamer , uitgerust met een antieke bar met marmeren blad, waar hij klanten adviseert over hoe ze de beste Veneto-witte wijnen kunnen combineren. Gerechten van de dag kan bestaan ​​uit gesauteerde John Dory met citroen en sinaasappel, besprenkeld met dragon, en Luca's zelfgemaakte gember-en-vanille-gelato.

Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel

Starwood's Luxury Collection haalde alles uit de kast om het legendarische hotel van Venetië aan het Canal Grande te renoveren, met een geschat prijskaartje van $ 55 miljoen. De resultaten van de restauratie zijn verbluffend: meer dan 200 Rubelli-zijden wandbekleding en textiel, inclusief archiefpatronen die voor het laatst in de 18e eeuw werden geproduceerd, werden opnieuw gemaakt en ongeveer 280 antieke stukken werden gerenoveerd, evenals ongeveer 600 verlichtingsarmaturen, waaronder tientallen van eenmalige Murano kroonluchters. De ruime kamers hebben rijke terrazzovloeren en een gedempt palet, een combinatie die bijdraagt ​​aan ingetogen pracht in plaats van overdreven luxe. De badkamers compenseren hun vaak kleine afmetingen met extravagante bekleding in marmer uit vijf regio's van Italië. We zouden graag een iets meer ontspannen lunchmenu zien in het restaurant Club del Doge aan de gracht, maar na het eten van een smetteloze citroen, zwarte peper en Parmezaanse linguine tijdens het diner, is het belachelijk om te klagen.

Belmond Hotel Cipriani

Giuseppe Cipriani's legendarische uitje uit de jaren 50 - zijden lampenkappen en volledig marmeren badkamers - geflankeerd door twee 15e-eeuwse palazzo's.

Voorbij de tuin

Oude Carampane

Alleen kenners zullen de weg naar dit verborgen juweeltje vinden in een doolhof van kronkelende steegjes. De afgelopen jaren zijn de porties minder genereus geworden, maar antipasti zoals zure aubergine en geroomde kabeljauw behoren tot de beste van de stad.

Stichting Querini Stampalia Museum

Venissa Restaurant Hostel

De aas in de zak van Venissa is de locatie op het afgelegen Mazzorbo-eiland - om nog maar te zwijgen van de sterrenchef in de keuken. Zes kamers combineren rustieke elementen (houten spanten; vintage kasten) met Italiaans haute design (kleurrijke Driade-tapijten; verlichtingsarmaturen van Artemide). Er is geen minibar, maar het is een kleine prijs die je moet betalen als je Paola Budel beneden hebt. Budel, de voormalige chef-kok van Hotel Principe di Savoia in Milaan, staat bij de topkoks van Italië bekend om haar experimentele gerechten. Probeer haar gebakken lagunepaling met broccoliroom gemaakt met ingrediënten uit de tuinen van Venissa.