Met zijn met obsidiaan omzoomde muren die zich versmallen tot een hoog, gewelfd plafond, biedt de zeszits proeflokaal van het tequilabedrijf Casa Dragones voelt aan als een strakke kapel op zakformaat uit de toekomst. Sinds de opening in 2016 is het een essentiële stop geworden in de Mexicaanse koloniale stad San Miguel de Allende , dus ik ging er mijn eerste nacht heen om respect te betuigen aan de tequila goden. Nu zat ik aan de altaarachtige bar en bewonderde een kristalglas met lange steel van Casa Dragones Joven, dat het merk beschouwt als een nippende tequila. Haar eigen glas aan het bewonderen was de manager, Eva Corti, een moeiteloos stijlvolle Italiaan met een rechte blonde pony. Zie je hoe duidelijk het is? zij vroeg. Geen onvolkomenheden. We trokken onze neus van rand tot rand, op zoek naar geuren van citrus en kruiden, bloemen en hout. Toen dronken we een slokje, en warme tequila-fuzzies zweefden door me heen.

Nadat we nog wat hadden gedronken, vertelde Corti me over zichzelf. Sinds ze zes jaar geleden naar Mexico verhuisde, heeft ze in Mexico-Stad, Oaxaca, Puerto Vallarta en Yucatán gewoond, maar ze zei dat ze zich pas thuis voelde toen ze in San Miguel aankwam. De plaats heeft dat effect op mensen. MTV-oprichter Bob Pittman, die in 2009 Casa Dragones lanceerde met de Mexicaanse tequila-ondernemer Bertha González Nieves, kocht dagen na zijn eerste bezoek een huis in San Miguel. Amerikanen zijn aangetrokken door de glooiende geplaveide straatjes sinds een verlegen Chicagoan genaamd Stirling Dickinson de directeur werd van de Escuela Universitaria de Bellas Artes, een lokaal kunstinstituut, met het idee om van San Miguel een internationale kunstkolonie te maken. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen veteranen daar studeren op de G.I. Bill, die zijn wonderen terugstuurt naar de Verenigde Staten. Het duurde niet lang of het was een topbestemming voor vakanties en pensioenen voor Amerikanen.

De kunsten staan ​​nog steeds centraal in de aantrekkingskracht van San Miguel, waar de verhouding tussen galerij en inwoner die van Santa Fe, New Mexico (waar het meer dan een beetje gemeen mee heeft) zou kunnen overtreffen. In het afgelopen decennium is San Miguel echter ook tot bloei gekomen als gastronomisch centrum, dankzij de komst van bestemmingsrestaurants zoals Moxi en Aperi . Misschien niet toevallig zijn er ook een aantal mooie hotels geopend, waardoor een echt luxequotiënt is geïntroduceerd in een plek die ooit voornamelijk gericht was op backpackers en bohemiens. De groeiende populariteit van de stad heeft geleid tot wat handenwringend over verkeer en toeristen, maar ik vond dit kleine problemen en, om eerlijk te zijn, kreeg ik een kick van de mariachi's en ballonverkopers voor de Parroquia de San Miguel Arcángel , de torenhoge neogotische kathedraal die je waarschijnlijk hebt gezien als je ooit een foto van San Miguel hebt gezien.

Hoe dan ook, een paar tchotchke-verkopers kunnen de meest aantrekkelijke eigenschap van San Miguel, namelijk het glorieuze anachronistische stadsbeeld, niet saboteren: de Spaans-koloniale architectuur die gloeit als de zon zakt over de centrale Mexicaanse hooglanden, de honderden felgekleurde deuren die leiden naar lome privé binnenplaatsen, en natuurlijk de Parroquia, waar de hele stad omheen draait. Al deze koloniale perfectie is grotendeels te danken aan de eigenaardigheden van de lange geschiedenis van San Miguel, die bijna voelbaar is als je door de pleinen en kerken dwaalt en de eindeloze overdekte markt die door het midden slingert. Onder Spaans bewind had San Miguel een grotere bevolking dan New York City, maar het verloor bekendheid in de 19e eeuw na de Mexicaanse Onafhankelijkheidsoorlog en werd praktisch verlaten aan het einde van de Mexicaanse Revolutie in 1920. Als gevolg hiervan werd het historische San Miguel intact heeft overleefd.

Het is een georganiseerde stad - niet zoals andere Mexicaanse steden, zei Victor Martinez, de sous-chef bij Luna Rooftop Tapasbar , in het Rosewood San Miguel de Allende. Andere San Migueleños die ik ontmoette waren net zo trots op de eigenheid van hun stad en schepten op dat het veel van Mexico's beste kwaliteiten belichaamt (het eten! De cultuur! Het weer! De mensen!) En geen van de slechtste; keer op keer kreeg ik te horen dat San Miguel een van de veiligste plekken in Mexico is.

Op een ochtend nam Martinez me mee naar... Rancho La Trinidad , een biologische boerderij van 10 hectare aan de rand van de stad waar de Rosewood-restaurants (en vele anderen) veel van hun producten vandaan halen. De oprichting in 1995 door Carl Jankay, een voormalig directeur van Campbell's Soup Company uit de VS, markeerde het begin, vertelde Martinez me, van het ontwaken van het bewustzijn met betrekking tot voedsel in San Miguel. Iliana Lanuza, de stiefdochter van Jankay, leidde ons naar de gewassen die in het seizoen waren - bieten, pompoenbloesems, spaghettipompoen, prei, wortelen - die we oogstten onder het toeziend oog van de muilezel die de velden bewerkt. Daarna gingen we terug naar het hotel om onze eigen maaltijd van boer tot bord te koken in Les Pirules, de onlangs toegevoegde traditionele Mexicaanse buitenkeuken van Rosewood.

Martinez, die oorspronkelijk uit Mérida komt en genoeg zwierige charme uitstraalt om door te gaan voor een telenovela-ster, leidde me door enkele basisprincipes van de Mexicaanse keuken. Voor ik het wist hadden we vier prachtige gerechten gemaakt: bieten met kumquats, amandelen en basilicum; spaghettipompoen in een Parmezaanse roomsaus; Rijst in Mexicaanse stijl met rabe van broccoli; en gestoofde varkensschenkel in een snelle mol gegarneerd met pompoenbloesems. Terwijl we aten, vroeg ik Martinez hoe hij zich voelde over de recente wereldwijde populariteit van de Mexicaanse keuken. Ik vind het geweldig, zei hij. Maar ik zou nooit zoveel geld kunnen betalen voor taco's.

Hoewel ik mijn andere maaltijden alleen in het Rosewood at, waren ze niet minder heerlijk. In het uitgestrekte hoofdrestaurant, 1826 , nog een van de plekken die San Miguel eerder dit decennium tot culinaire bestemming maakten, werd ik getrakteerd op een processie
van speelse wendingen op traditie: een ceviche in een tequila-spiked verdomd , kreeftravioli in botersaus met Mexicaanse truffels, speenvarken in mol. Bij Luna, misschien wel de beste bar op het dak in deze terrasgekke stad, at ik guacamole en dronk ik een Casa Verde (Casa Dragones met limoncello, citroensap, kiwi en selderij) terwijl ik toekeek hoe gasten foto's maakten van de Parroquia toen het roze werd het honingzoete late middaglicht.

Op een dag liep ik voor het ontbijt naar een café dat de hele dag geopend was, genaamd Lavendel om zich bij de menigte te voegen die op het smalle trottoir stond te wachten om open te gaan. Het weer was fris en het restaurant was niet geïsoleerd, maar de warmtelampen en de koele lucht droegen alleen maar bij aan de gammele aantrekkingskracht van de plaats, met zijn klimplanten en rotanmeubels. Passend bij de naam van het restaurant, kwam mijn cappuccino met een takje lokaal geteelde lavendel. Mijn kom chilaquiles was delicaat, pittig en geruststellend tegelijk.

Het restaurant had een jeugdige, no-nonsense benadering van koken die ik veel heb gezien in San Miguel, ook op een plaats genaamd? Slag 1810 . Veel meer San Miguel dan dit kun je niet krijgen: om het restaurant te bereiken, loop je door een kunstgalerij en ga je omhoog met de lift van de Hotel Casa 1810 ; als u wilt, kunt u dineren op het terras op de vierde verdieping. Terwijl ik mijn met cayennepeper ingewreven gebraden kip en gnocchi at, leek de Parroquia een magnetische aantrekkingskracht op me uit te oefenen, als een goedaardige versie van het Oog van Sauron.

De centrale spanning van een verblijf in de Rozenhout San Miguel de Allende is uw gelijktijdige wens om de stad om u heen te verkennen en te ontspannen in een van de witte cabana's bij het zwembad. (Oplossing: boek een langer verblijf.) De moderne hacienda van 13 hectare, waarvan de gewelfde zuilengalerijen en de vervaagde okerkleurige buitenkant de nieuwheid van het hotel verloochenen, heeft 67 royale kamers, allemaal met prachtig donkerhouten meubilair in koloniale stijl en privétuinen of terrassen; de mijne had een eigen dakterras met een dompelbad en uitzicht op
de Parroquia. Overal is lavendel: in de tuin langs het pad naar het zwembad, in de boter bij 1826, in de producten van de Sense Spa.

Maar terwijl deze kleine utopie de lat voor hotels in San Miguel hoger legde, is het baanbrekende luxe eigendom van de stad de Sierra Nevada Huis , die Belmond in 2006 verwierf en vorig jaar volledig onder handen nam. In tegenstelling tot het Rosewood, dat op een kleine afstand van de stad ligt, is het Belmond Casa de Sierra Nevada heel veel van de stad. Het bestaat uit een cluster van koloniale herenhuizen (het hoofdgebouw, Casa Principal, was ooit de residentie van de aartsbisschop van San Miguel) in het Centro, elk met een half dozijn gastenkamers rond een centrale binnenplaats die is ommuurd van de straat , dus de sfeer is van een privé-heiligdom midden in alles. De 37 kamers hebben een licht wabi-sabi kwaliteit, met stenen open haarden, met koper beklede kuipen, visgraathouten vloeren en regionaal textiel die allemaal bijdragen aan een zeer authentieke vorm van elegantie. Als onderdeel van de make-over heeft het hotel, waarvan de Sazón-culinaire school de lokale manie voor kooklessen inluidde, iets toegevoegd dat de Artist's Corner wordt genoemd, waar een inwonende kunstenaar schilderlessen geeft en gasten ontmoet voor galerijrondleidingen.

De renovatie van Belmond valt samen met verschillende openingen die de hotelopties in San Miguel verder diversifiëren. Waaronder L'Ôtel in Dôce 18 Concept House , onderdeel van hetzelfde ambachtelijke mini-winkelcentrum dat het proeflokaal Casa Dragones herbergt, en Witte Huis 7 , een kleine Marokkaans-verbogen plek in de buurt van El Jardín, het centrale plein. De twee laatste gaan in heel verschillende richtingen: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende , de vijfde locatie voor het Mexicaanse merk, is nu het grootste hotel in de stad, met 153 kamers. Gelegen in een gerenoveerd eigentijds gebouw in hacienda-stijl tegenover een eeuwenoude dam, is het een merkwaardige mix van kunstzinnig futurisme en gastvrije huiselijkheid. Met zijn herhalende bogen, uitgestrekte zonovergoten vlakten en monolithische sculpturen verspreid over het terrein, heeft het het surrealistische gevoel van een schilderij van de Chirico - en toch doet de receptie ook dienst als bakkerij, en elke zondag is er een enorme brunch op de binnenplaats.

De andere nieuwkomer daarentegen, Hotel Amparo , in een 18e-eeuws herenhuis waar ooit een burgemeester woonde, heeft slechts vijf kamers. Het is eigendom van een paar kunstverzamelaars uit Houston en bevat een aantrekkelijke mix van moderne werken en antiek. Natuurlijk is er een traditionele open keuken waar gasten kookworkshops kunnen volgen, en natuurlijk is er een dakterras, waarvan Bernardo Morales, de assistent-general manager van het hotel, me vertelde dat het binnenkort een klein, op wijn gericht restaurant zou worden.

Ik had al ontbeten, maar Morales stond erop dat ik er nog een had. Terwijl ik op de binnenplaats kipchilaquiles en een delicate parfait zat te eten, naar de Beatles en het geluid van de fontein luisterde, en door de poort aan de voorkant keek terwijl de wereld buiten voorbijging, kon ik me geen betere plek voorstellen om te zijn.

Omdat ik het landschap rond San Miguel wilde zien, regelde de Belmond Casa de Sierra Nevada dat ik ging paardrijden bij Xotolar Ranch , ongeveer 45 minuten buiten de stad. Ik werd opgepikt door Lio Morín, een lachende cowboy die Engels sprak met een Zuiderse tongval, dankzij de vele jaren die ik in Oklahoma heb doorgebracht. Hij was onlangs verhuisd naar de ranch waar hij opgroeide, die zijn overgrootvader, een zilvermijnwerker uit Guanajuato, naar eigen zeggen bijna 70 jaar geleden had gekocht. We sloegen de snelweg af bij de Cañada de la Virgen, een archeologische vindplaats in Otomi die de Mexicaanse regering in 2011 openstelde voor toerisme. Het enorme uitgebreide gezinsleven van Morín. Hij wees op de kleine school waar alle kinderen op de ranch naar toe gingen.

Met Felíx, de oom van Morín, en Roberto, zijn neef, reden we de mesa op, door cactussen en struikgewas heen. Nadat we waren gestopt om van het uitzicht op San Miguel te genieten, daalden we af op een smal pad uitgehouwen in een steile arroyo. Het begon te regenen, dus mijn reisgenoten gaven me een canvas poncho die bij mijn stro sombrero paste. Ik voelde me bijna een echte caballero toen mijn paard over de natte rotsen krabbelde, terwijl de jongens achter me Mexicaanse volksliedjes riepen. Op de bodem doorwaadden we een kleine rivier en galoppeerden er toen doorheen, gierend en opspattend water.

Het was schemering toen we terugkwamen op de compound, maar er waren geen lichten aan. Morín legde uit dat Rancho Xotolar tot op de dag van vandaag geen elektriciteit heeft. Als we tv willen kijken, sluiten we die aan op een auto-accu, zei hij. We gingen naar een klein gebouw met een open keuken waar zijn moeder en zus een maaltijd aan het klaarmaken waren fornuis , een traditionele houtoven. In de naderende duisternis aten we verse kaas gemaakt van de koemelk van die ochtend, een heerlijk samentrekkende nopalsalade, een vurige pico de gallo , bonen, rijst, soepen , en warme, rustgevende enchiladas. Het was net zo lekker als alles wat ik in de stad at.

Oranje lijn

Een ander ding dat je kunt doen als je het landschap rond San Miguel wilt zien, is een taxi nemen over de kronkelende wegen boven de stad naar de Charco del Ingenio, een natuurreservaat van 220 hectare op een terrein dat ooit een watermolen was. Ik dwaalde alleen langs potige inheemse cactussen en ademde de rustige zoetheid van de plaats in. Een kudde eenden landde op het stuwmeer van Las Colonias, dat in het midden van de tuinen ligt. Ik besloot de oude dam over te steken om een ​​verwoeste hacienda te bekijken die ik op mijn kaart had gezien.

Een stel stak over vanaf de andere kant, de eerste mensen die ik had gezien sinds ik het reservaat was binnengegaan. Net toen mijn lippen de . begonnen te maken b in Goedenmiddag , zei de man mijn naam.

Het was Bernardo Morales, van Hotel Amparo. Het is mijn eerste keer hier, vertelde hij me. Ik ben net drie maanden geleden naar San Miguel verhuisd.

We waren het erover eens dat San Miguel echt een kleine stad moet zijn als we elkaar hier zouden kunnen tegenkomen, en dat we elkaar snel weer zouden moeten tegenkomen. Daarna gingen we onze eigen weg.

Een miniatuurgids voor San Miguel

Breng minstens vier nachten door om te genieten van de vele geneugten van de stad. San Miguel, dat ongeveer op gelijke afstand ligt van Guadalajara en Mexico-Stad, maakt ook een groot deel uit van een grotere reisroute door centraal Mexico.

Er geraken

San Miguel is geen bijzonder snelle reis, omdat vliegen vanaf de meeste Amerikaanse luchthavens een tussenstop vereist en als je eenmaal op de grond bent, zal er een flinke rit zijn. De twee dichtstbijzijnde luchthavens zijn Del Bajio, in León, op ongeveer 90 minuten afstand, en Querétaro, op ongeveer 75 minuten.

Hotels + Restaurants

De luxe hotels die de traditionele esthetiek van de regio het beste laten zien, zijn de Belmond Casa de Sierra Nevada (verdubbelt vanaf $ 275) , in het Centro, en de Rozenhout San Miguel de Allende (verdubbelt van $ 300), de thuisbasis van de populaire Luna Rooftop Tapas Bar. Hotel Amparo (verdubbelt vanaf $ 325) is de meest intieme van de vele nieuwkomers van San Miguel en geweldig voor buy-outs. Reizigers die op zoek zijn naar kleine hotels, moeten ook overwegen L'Ôtel in Dôce 18 Concept House (verdubbelt vanaf $ 355) of Witte Huis 7 (verdubbelt van $ 342). Daarentegen, Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende (verdubbelt van $ 289) is een kunstzinnige citadel net ten noorden van het Centro.

Verwacht andere hotels te bezoeken als je uit eten gaat. Moxi (voorgerechten $ 9- $ 16), bij Hotel Matilda, en Aperi (proefmenu's vanaf $ 62), bij Dos Casas serveert u lokaal verbogen haute cuisine, terwijl Slag 1810 (voorgerechten $ 14- $ 30), in Hotel Casa 1810, biedt een ontspannen, jeugdige keuken. Raken Lavendel Koffie (voorgerechten $ 5– $ 6) voor het ontbijt en De Pegasus (voorgerechten $ 4- $ 18) voor Mexicaanse klassiekers. Maak een afspraak bij de Proeflokaal Casa Dragones voor de lekkerste tequila van de stad.

Activiteiten

Veel hotels kunnen paardrijtochten van een halve dag regelen bij Xotolar Ranch . Bezoek daarna de oude Otomi-piramides van Glen van de Maagd , in de buurt. El Charco del Ingenio , De botanische tuin van San Miguel is een geweldige manier om weg te komen zonder ver te gaan.