zaterdag

Aan de andere kant van de baai ligt de oostelijke oever van Maryland - onderdeel van het zogenaamde Delmarva-schiereiland, dat zich uitstrekt tot aan de spitsen en eilanden van de meest oostelijke provincies van Virginia. Voor veel bezoekers houdt het oversteken van de Chesapeake Bay Bridge in, die berucht is om zijn kilometerslange back-ups en ontevreden chauffeurs.

Maar de 78-kamer Inn at Perry Cabin , waar ik zou overnachten, zorgt voor een uitje. Op een frisse, heldere ochtend begaf ik me van Annapolis naar Pier 7, in het nabijgelegen Edgewater, om een ​​transfer over de baai te halen op het 55-voet jacht van de herberg. Op het water, champagne in de hand, luisterde ik naar het verslag van de kapitein over de geschiedenis en geografie van de Chesapeake - de verschillende afbrokkelende vuurtorens, de zandige ondiepten, de plotselinge loopgraven. Onder de boot waren krabben, roodbaars, oesters, dolfijnen en zelfs af en toe een haai, allemaal bewijzen van het geleidelijke herstel van het ecosysteem.

Ongeveer een uur later reden we de Miles River binnen, een van de vele zoetwaterzijrivieren van de baai. Perry Cabin is een statige aanwezigheid op deze rustige inham. Gebouwd door een rijke marineveteraan uit de Oorlog van 1812 (en genoemd ter ere van zijn commandant, Commodore Oliver Hazard Perry), werd het pand in 1980 omgebouwd tot een hotel. Hoewel het verschillende uitbreidingen heeft ondergaan - meest recentelijk een golfbaan gemaakt door de legendarische ontwerper Pete Dye - enkele historische elementen zijn bewaard gebleven, waaronder de buste van Commodore Perry in de lobby.

Net buiten het pand ligt St. Michaels, waar Michener zijn boek schreef. Het is een zoemende kleine haven sinds het midden van de 17e eeuw en heeft keer op keer een sleutelrol gespeeld in de geschiedenis van Maryland. De scheepswerven speelden een belangrijke rol tijdens de oorlog van 1812 en de stad was de plaats van een belangrijke veldslag. Frederick Douglass leerde zijn leeftijdsgenoten heimelijk lezen en schrijven terwijl hij tot slaaf was gemaakt in een huis vlak bij Talbot Street.

St. Michaels is ook een geweldige introductie tot de keuken en cultuur van de regio. Bij Sterren , de formele eetkamer van Perry Cabin, belicht chef-kok Gregory Wiener Chesapeake zeevruchten en ingrediënten uit de hoteltuin. (Als je nog dichter bij de bron wilt dineren, neem dan contact op met de bootconciërge om een ​​rosé-en-oesterzeilen te regelen.) Buiten de campus, de inheemse chef-kok Doug Stewart van de Eastern Shore, maakt troostende gerechten zoals krabkoekjes met succotash bij Bistro St. Michaels , een uitnodigend restaurant in een eeuwenoud huis.

In St. Michaels draait het happy hour om de Oude Molenwijk, een verzameling hergebruikte pakhuizen op ongeveer anderhalve kilometer van de herberg. Ik stopte voor een drankje bij Lyon Distilling Co. , opgericht in 2012 door voormalig barman Jaime Windon. Hoewel ze wordt gecrediteerd voor de comeback van Maryland-rogge, is Windon's persoonlijke favoriet rum, de eerste geest die ooit in Maryland is gedistilleerd.

zondag

Bij Perry Cabin is de uitdaging om te beslissen in welke richting je gaat verkennen. Misschien naar de stad Easton, het epicentrum van het restaurant? Het team bij lokale favoriet Rode Kousen hebben een nieuw restaurant geopend, de Stewart , met een indrukwekkend menu van whisky's en een door Parijs geïnspireerde dessertwinkel genaamd shop Geluk . Of naar een van de eilanden? Er is Tilghman , waar je verse oesters en krabben uit het zand kunt plukken; Assateague , waar wilde paarden rondlopen; of Smit , de thuisbasis van de gelijknamige veellaagse cake.

Uiteindelijk besloot ik gebruik te maken van de fietsverhuurservice van de herberg en reed naar het nabijgelegen stadje Bellevue om een ​​boot over de rivier de Tred Avon te nemen. De Veerboot Oxford-Bellevue , die in 1683 begon te werken, werd in 2002 van uitsterven gered door een ondernemend plaatselijk echtpaar. De reis, compleet met mistige vergezichten, zwermen grote blauwe reigers en kalm, grijs water, is een koopje voor $ 3 voor een retourticket .

Aan de andere kant ligt Oxford, een van de eerste permanente nederzettingen aan de oostkust - hoewel groepen Choptank-indianen al lang hun zomerkampen in het gebied hadden gemaakt. Hier is de maritieme geschiedenis van de regio voelbaar. Bezoek de kleine Oxford Museum om alles te weten te komen over de conservenfabrieken, scheepswerven en oesterbanken die deze stad eeuwenlang overeind hielden.

Voor een voorproefje van de nederige oorsprong van de Maryland-keuken, dineerde ik bij de 300 jaar oude? Robert Morris Inn . Aan een tafel bij de open haard in de met bakstenen muren ommuurde taverne met houten balken kookte ik lokale klassiekers zoals gebakken zeevruchten, oestertaart en grote crabcakes met enorme stukken zoet vlees. Eenvoudig, stevig en vers van de gerevitaliseerde lokale wateren, het voelde als de geest van de Chesapeake op een bord.

Een versie van dit verhaal verscheen voor het eerst in het novembernummer van Travel + Leisure onder de kop Bay Watch. Inn at Perry Cabin heeft de verslaglegging van dit verhaal ondersteund.

Correctie: een eerdere versie van dit verhaal identificeerde Bas Rouge, in Easton, ten onrechte als genomineerd voor een James Beard Award. We betreuren de fout.