Noot van de redactie: reizen is op dit moment misschien ingewikkeld, maar gebruik onze inspirerende reisideeën om vooruit te plannen voor je volgende bucketlist-avontuur. Degenen die ervoor kiezen om te reizen, worden sterk aangemoedigd om voor vertrek de beperkingen, regels en veiligheidsmaatregelen van de lokale overheid met betrekking tot COVID-19 te controleren en rekening te houden met persoonlijke comfortniveaus en gezondheidsproblemen.

Net na de lunch, niet lang geleden Dag van de Arbeid, Ik vloog ermee door een Acadisch landschap van door gletsjers geschuurde heuvels en door elanden geteisterde vlaktes. Om iets specifieker te zijn - omdat GPS me geen nabijgelegen steden liet zien, alleen vage, lege stukken - bevond ik me tussen de Maine Turnpike en Penobscot Bay. Hoe vroeg het ook was, op de een of andere manier was ik al te laat voor het avondeten in het Verloren keuken , een ambitieus restaurant in een oude korenmolen in het ontvolkte stadje Freedom.

Het levensverhaal van chef-kok Erin French, een verhaal over ontberingen opgelost, heeft van de Verloren Keuken zoiets gemaakt als de Wild van de restaurantwereld - een op hol geslagen bestseller over vrouwelijk lef. Ondanks het filmische isolement van het restaurant, melden zich elk jaar bijna 20.000 kandidaten per ansichtkaart aan voor ongeveer 4.600 omslagen. Toen ik mijn buurvrouw Christine uitnodigde voor een etentje, aarzelde ze niet om de vijf uur rijden van waar we wonen naar mij toe te komen.

Christine was er al, met een gretige uitdrukking op haar gezicht, toen ik de onverharde parkeerplaats van het restaurant opreed. We staken de Millpond-dam over en werden naar een tafel aan de waterkant gebracht. Servers, voornamelijk locals, brachten kunstig informele schotels met hapjes terwijl de echtgenoot van French, Michael Dutton, vuurpotten rond het gazon aanstak. Het diner in de Lost Kitchen wordt meestal om zes uur geserveerd, maar de dag ervoor was het onze naar boven geschoven vanwege inkomende kou. Terwijl de middagzon achter de bomen gleed en ik een jas aantrok tegen de kou, legde French de maaltijd uit die voor me lag.

'Ik denk dat we iets nieuws zijn begonnen: een diner van 14.30 uur', zei ze tegen de groep, die net als het publiek bij een Carnegie Hall-recital aan haar woorden hing. Wat betreft het eten dat ze had bereid: 'Gisteravond ging ik met mijn hond wandelen en vond dit stukje artisjokken uit Jeruzalem', zei French, en 'je zou letterlijk naar de boerderij kunnen lopen waar je sla werd verbouwd', en 'we hebben verse peren van Victoria, die vanavond op je wacht.'

Een koude noordelijke staat met lange winters en dunne bodems, Maine wordt misschien door niemand 'van ver' herkend als een plaats van landbouwovervloed, zoals Mainers zegt. Maar een week van een bezoek aan de landelijke restaurants liet me zien hoe de culinaire bloei van de staat begon: met zijn boerderijen. Keukens in Maine, verloren of niet, zijn nooit ver van de bron verwijderd.

Maine is een van de weinige staten met een voedselproduct als symbool: de kreeft. Ik zag een bumpersticker met de vorm van een schaaldier binnen de staatsgrenzen - een embleem voor wat het betekent om in Maine te wonen, of er op zijn minst een voorproefje van te krijgen op vakantie.

Terwijl French het karamelvla-dessert beschreef dat ze van plan was voor ons te maken, zei ze dat de frambozen van de laatste van het seizoen die erbij horen nog steeds werden geplukt. 'Vingers gekruist, ze verschijnen,' zei ze met een twinkeling. De lokale kweker had ze de avond ervoor willen afleveren, vervolgde French, maar omdat ze ook vroedvrouw was, werd ze weggeroepen door een ander soort bezorging.

Tussen de tafels klonken kleine geluiden van verrukking. Een verhaal over nieuw leven en frambozen van de laatste van het seizoen met zo'n zoete smaak. Emoties die tijdens de zes maanden durende pandemie ontbraken - spontaniteit, hoop, vreugde - fladderden als waterjuffers over de molenvijver. Niemand wilde op dat moment ergens anders zijn, en in september 2020 voelde dat als meer dan we allemaal hadden mogen hopen.

Verwant : De 10 beste kreeftenhutten in Maine

Maine is een van de weinige staten die een voedselproduct als symbool hebben - niet door wetgevende maatregelen, zoals calamari in 2014 werd uitgeroepen tot het aperitief van Rhode Island, maar als een kwestie van collectieve fantasie. 'Perziken komen uit Georgia / En kreeften komen uit Maine', luidt het deuntje uit de jaren 40 'Rhode Island is beroemd om jou.'

Ik zag een bumpersticker met de vorm van een schaaldier binnen de staatsgrenzen - een embleem voor wat het betekent om in Maine te wonen, of er op zijn minst een voorproefje van te krijgen op vakantie.

Maine heeft eigenlijk twee iconische voedingsmiddelen, de andere zijn wilde bosbessen, een oogst in augustus voor taarten en jam. De avond dat ik de Lost Kitchen bezocht, serveerde French kreeft op een koekje als voorgerecht. Later, toen we elkaar telefonisch spraken, zei ze half serieus dat kreeft op het menu meestal iets anders betekent - iets interessants, volgens haar - is er doorheen gevallen.

Wat ik naar Maine was gekomen om te proeven, was wat volgens haar normen interessanter zou kunnen zijn, een niveau van rigoureus onderscheidingsvermogen dat werd gedeeld door James Beard-bewuste eters met wie ik in de hele staat sprak. Ik kreeg te horen dat ik de Aziatische afhaalmaaltijden van boer tot bord bij Ravin Nakjaroen en Paula Palakawong's niet mocht missen Lang graan , in Kamden. Dat was me gerustgesteld De Bonen , in de buurt van Blue Hill, was niet zomaar een grap, maar een locavore taqueria waar zelfs de erfstukzwarte bonen uit Maine kwamen. En ik werd aangemoedigd om naar Devin Finigan's te gaan Kreeft , op Deer Isle, waar de door vrouwen geleide keuken door vrouwen gekweekte oesters uit Penobscot Bay en door vrouwen gekweekte prei uit de stad Harbourside kookte.

Finigan groeide op in Vermont en kwam voor het eerst naar Deer Isle om haar zus te bezoeken, die in de buurt was ingeschreven Haystack Mountain School of Crafts . Later, nadat Finigan een culinaire opleiding had genoten bij de gastronomische beroemdheden Jean-Georges Vongerichten, Thomas Keller en Dan Barber, kwam ze terug naar Deer Isle om Aragosta (Italiaans voor 'kreeft') te openen in het dorp Stonington. Nu verplaatst naar Goose Cove, is het binnen-buitenrestaurant het middelpunt van een zomerkampachtig resort. Ironisch genoeg stuwde de pandemie van het coronavirus, die voor veel restaurants rampzalig was, Finigan naar creatieve volwassenheid. Ze verwijderde 40 stoelen uit haar eetzaal om op veilige afstand te blijven en schakelde het à-la-cartemenu om naar een proefervaring van 10 gangen.

'Ik wil dat het het landschap weerspiegelt', legde ze uit op de ochtend nadat ik in de serre van het restaurant zat te eten, zalig alleen. 'Ik wil benadrukken hoe gelukkig we zijn om hier te wonen.' Finigan ratelde een lijst met ingrediënten uit de directe omgeving: kreeften gevangen door haar man; sint-jakobsschelpen grootgebracht door Marsden en Bob Brewer, een vader-zoon-team in Stonington; en erwten van Eliot Coleman en Barbara Damrosch's Four Season Farm.

'Het is heerlijk om te zien waar het allemaal begint,' zei Finigan.

Andere chef-koks die ik ontmoette, legden eveneens een culinaire visie op plaats uit, de romantiek van het land en de zee van Maine. Maar velen brachten ook een no-nonsense verhandeling over wat het betekent om een ​​gewetensvolle chef-burger te zijn in de jaren 2020: een serieuze poging doen om te leven in de details van rechtvaardige actie, in plaats van simpelweg met een stijlvolle groene vlag te zwaaien.

Duurzaamheid in zijn volledige uitdrukking, hoorde ik, betekende het begrijpen van de onderling verbonden gezondheid van bodem, water, het menselijk lichaam en de bredere gemeenschap. Gelijkheid betekent een nieuwe kijk op een status-quo die, sinds de Europese vestiging in Maine in 1604, het land en veel van zijn burgers te weinig heeft gediend.

Met andere woorden, Maine Food liet me de staat door twee lenzen zien. Hoe meer roze gekleurd een zachte focus legt Vakantieland nostalgie - een broodje kreeft voor de lunch bij McLoons op Sprucehead Island, de fantasie van een art director over schilderachtig aan de kust. De andere lens trok mijn aandacht naar nieuwe manieren van denken over eten. Ik hoorde over aquacultuur als een duurzaam alternatief voor visserij onder klimaatstress; zaadbedrijven die eigendom zijn van werknemers; cider gemaakt van geplukte appels; en de geboorte van een wijnindustrie in Maine.

Terwijl ik door de staat toerde, was mijn favoriete drankje Morphos, een natuurlijk sprankelend, of natuurlijk bruisende wijn, van Oyster River Winegrowers die een nieuwe gevoeligheid belichaamde, een die smerig en vastberaden toekomstgericht was.

Verwant : De 12 beste plaatsen om herfstgebladerte te zien in Maine

Een boek had mijn Maine-route geïnspireerd, dus maakte ik mijn eerste stop Rabelais , een boekhandel in Biddeford, een voormalige hout- en textielstad halverwege Kennebunkpoort en Portland . Eigenaar Don Lindgren, een specialist in boeken over eten en drinken, draagt ​​een kreeftenbaard en verbouwt voedsel op zijn kleine boerderij een paar kilometer verderop.

Ik legde hem uit hoe ik ertoe was aangezet om naar het gebied te komen nadat ik de boeken van Scott en Helen Nearing had gelezen. Kosmopolitische intellectuelen en toegewijde radicalen, de Nearings verlieten New York City voor een afgelegen boerderij in Vermont tijdens de diepten van de depressie, waarbij ze familierijkdom verwierpen voor een leven van vrijwillige armoede. Het goede leven leiden, gepubliceerd in 1954, was hun gezamenlijke memoires/gebruikershandleiding voor wat hedendaagse bloggers een groene levensstijl zouden kunnen noemen - hoewel de Nearings, die rechter waren dan sparrenhout en geschraagd door een granieten gevoel van zelfverzekerdheid, zulke zachte taal zouden hebben geminacht.

Misschien tot ieders verbazing werd het boek een bestseller en werd het het Oude Testament van de back-to-the-land-beweging. Toen Vermont naar hun zin te druk werd, verhuisden de Nearings naar het Blue Hill-schiereiland in Maine en maakten van het huishouden een soort uitvoerende kunst. Discipelen stroomden toe om te zien hoe ze brandhout hakten, groenten verbouwden en in de 19e eeuw leefden - hoewel ze wel elektriciteit hadden, tot teleurstelling van sommigen. Een bezoeker, nu begin 80, bleef hangen. Eliot Coleman vestigde een hoeve die uitgroeide tot Four Season Farm, en na verloop van tijd werd hij zelf een sneeuwharige biologische goeroe.

'Het komt neer op moeilijke tijden en wild voedsel. Maar mensen hebben ervoor gekozen om hier te boeren en hier te vissen en hier te foerageren.'

Lindgren wees me erop dat Coleman inmiddels generaties boeren en chef-koks uit Maine heeft beïnvloed, waaronder Sam Hayward, wiens restaurant Fore Street in Portland, geopend in 1996, in Lindgren's ogen de 'voedingsbodem' was voor de latere culinaire bloei van de stad.

Hij moedigde me aan om ook langs de Nearings te kijken om de eerste boeren in de regio te zien: Abenaki-volkeren, die maïs, pompoen en bonen verbouwden op de eilanden toen de Europeanen arriveerden, en de Franse kolonisten, die boerderijen vestigden jaren voordat de pelgrims in Plymouth landden. Steen. Het was nooit gemakkelijk. 'Het komt neer op moeilijke tijden en wild voedsel', zei hij, de historicus Sandra Oliver citerend.

'We hebben altijd een kort groeiseizoen gehad,' legt Lindgren uit. 'We hebben altijd grond gehad die niet fantastisch was. We hebben ijskoud weer en tonnen sneeuw gehad. Maar mensen hebben ervoor gekozen om hier te boeren en hier te vissen en hier te foerageren.'

Op weg naar buiten gaf hij me een vintage pamflet over het vangen en bereiden van zeevruchten uit Maine, evenals een papieren zak gevuld met appels ter grootte van een walnoot, een antieke variëteit die hij kweekt, kastanje genaamd - souvenirs van wild eten en moeilijke tijden.

De volgende dag, om Wolfe's Neck Centrum voor Landbouw en Milieu , een werkende zoutwaterboerderij in de buurt van L.L. Bean's Freeport-imperium, ontmoette ik melkkoeien versierd met microchip-oorbellen. Ze maken deel uit van een geavanceerd onderzoeksproject met een gekke naam: B3, voor Bovine Burp Buster. Het midden B verwijst naar methaan, een broeikasgas dat meer dan 80 keer krachtiger is dan koolstofdioxide. De landbouwonderzoekscoördinator van het centrum, Leah Puro, legde uit hoe het B3-project werkt. Een computergestuurd mobiel voerstation herkent elke koe aan haar oormerk. Het geeft een voedingssupplement vrij van gedroogd Maine-zeewier, dat de methaanproductie in de maag van de koe remt; een tweede machine meet het effect op haar uitstoot.

De inzet is reëel. Vee draagt ​​meer dan 40 procent bij aan al het door de mens veroorzaakte methaan dat vrijkomt in de atmosfeer, en minstens 90 procent van het gas dat door melkvee wordt geproduceerd, komt uit de voorkant.

Nu biologische praktijken de basis zijn geworden in de progressieve landbouwkringen van Maine, hebben innovaties zoals deze een nieuwe, hogere standaard gezet. De zogenaamde regeneratieve landbouw streeft ernaar de destructieve effecten van de industriële landbouw ongedaan te maken, inclusief haar bijdragen aan klimaatverandering.

'Regeneratieve landbouw betekent landbouw met de cycli van de natuur en deze nabootsen met onze praktijken,' legde Puro uit terwijl ze een cirkelvormig gebaar in de lucht maakte terwijl we met haar collega Andrew Lombardi door de zuivelfabriek toerde. Bij de melkveestal van de koeien, die, net als het hele landgoed van 600 hectare, open is voor het publiek, voegde Lombardi eraan toe: 'Biologisch is geweldig. Het schaadt het land niet. Regeneratief maakt het land gezonder.'

Toen de Nearings in Maine aankwamen, omhelsden ook zij onbezonnen ideeën sinds ze vooruitziend waren gebleken, waaronder biologisch tuinieren en een veganistisch dieet. De ochtend nadat ik de koeien had ontmoet, vertrok ik op Highway 1 naar het hart van Nearing Country. De route voerde me langs kustdorpen waar mooie federale architectuur herinnerde aan hoeveel rijkdom de bossen en visserij in de afgelopen eeuwen hadden gecreëerd. Het tallship-tijdperk markeerde een economisch hoogtij in Maine, een postkoloniale hoogconjunctuur gevolgd door 100 jaar recessie. Mooie zeehavens overleefden alleen door de eens zo overvloedige kabeljauw te vervangen door toeristendollars.

Bij de rivier de Penobscot stak ik een dramatische tuibrug over, gespannen als een piano in een schipbreuk; toen boog de weg naar het Blue Hill-schiereiland. Hardscrabble boerderijen gestraald door eeuwen van scherp weer sleepten stenen muren als losse draden. De illusie van afgesneden te zijn van de wereld greep me aan, en ik kon me voorstellen hoe krachtig het 70 jaar geleden op bezoekers moet hebben gewerkt, toen de Nearings besloten te blijven.

Halverwege het schiereiland sloeg ik rechtsaf in de richting van Cape Rosier en kwam uit dichte bossen bij de ondiepe baai waar de Nearings Forest Farm vestigden. Scott Nearing was al bijna 70 toen ze begonnen met het rooien van land voor nieuwe tuinen en het composteren van zeewier om de schrale grond te verrijken. Hij stierf in 1983, 100 jaar oud, en Helen Nearing woonde nog steeds zelfstandig toen ze op 91-jarige leeftijd omkwam bij een auto-ongeluk.

Sinds haar dood in 1995 is Forest Farm open voor het publiek Goed Leven Centrum , en hoewel de programmering vanwege COVID in de wacht stond, maakten aardige leden van het bestuur een speciale reis vanuit Blue Hill zodat ik de bibliotheek kon zien en in de tuin kon snuffelen.

Een halve mijl verderop ontmoette ik de opvolgers van de Nearings. Eliot Coleman en Barbara Damrosch zaten aan het ontbijt in de warme, lichte keuken van Vier seizoenen boerderij . Ik ging op een veilige afstand zitten en Damrosch bracht me een klein bakje Sun Gold cherrytomaatjes, fruitschaal zoet. Een autochtone New Yorker die studeerde voor een Ph.D. in Engelse literatuur aan Columbia University, was ze al een gevestigde autoriteit op het gebied van tuinieren toen ze Coleman ontmoette. Samen hebben ze organische sterrenkracht: Warren Beatty en Annette Bening uit de landbouwwereld.

'De Nearings hebben waarschijnlijk zo'n negentig procent van de mensen die hier kwamen geïnspireerd', zei Coleman. 'Veel van hen deden waarschijnlijk wat mijn eerste vrouw en ik deden na het lezen van het boek. We kwamen om de Nearings te ontmoeten.'

Het land dat ze het jonge stel verkochten, was agrarisch onvruchtbaar maar creatief vruchtbaar. Coleman combineerde praktische ervaring met brede kennis om pioniers te worden in het gebruik van kassen voor oogsten in vier seizoenen - vandaar de naam van de boerderij - en om biologische methoden op commerciële schaal toe te passen.

'Destijds zei iedereen tegen me: 'Oh, dit is onmogelijk. Je kunt het niet doen',' zei Coleman. 'Nou, ik wist het onmogelijk was een gemakkelijk woord om te overwinnen als je er maar genoeg energie in steekt.'

En zo volgde een nieuwe generatie energieke idealisten. Op de United Farmers Market van Maine, in Belfast, ontmoette ik Ben Rooney, een millennial die mede-oprichter was van wat ongetwijfeld de eerste commerciële rijstboerderij van de staat was. Rooney, afgestudeerd aan het Colby College in het middenwesten, bleef rondhangen om zichzelf te testen tegen een stuk drassige kleigrond die ongeschikt was voor meer conventionele gewassen. 'De zaden groeien,' zei Rooney, waarmee hij niet zijn letterlijke gewassen bedoelde, maar de vooruitstrevende ideeën die waren doorgegeven door de Cape Rosier-oudsten.

De verrassing is hoe de nieuwe groei, als deze eenmaal vruchten afwerpt, er zo anders uit kan zien dan de ouderstam. Tinder Haard is een houtgestookte bakkerij en pizzeria op een 19e-eeuwse hoeve in Brooksville, op korte rijafstand van Four Season Farm. De ouders van Tim Semler, muzikanten, verhuisden daarheen in 1983, het jaar waarin hij werd geboren, om terug te keren naar het land.

Semler groeide op rond tuinen en onconventionele ideeën, en hij begon het verlies te begrijpen dat de gemeenschap leed toen de visserij- en landbouweconomie niet langer de winkels, garages, scholen en kerken ondersteunde die de vitaliteit van de burger vormden. In 2007 openden hij en zijn vrouw, Lydia Moffet, een utopische bakkerij om vrienden bij elkaar te brengen rond een gemeenschappelijke broodoven - 'een dorpsbakkerij zonder veel dorp', in de woorden van een recensie.

Tegenwoordig levert Tinder Hearth brood aan een gemeenschap die zich uitstrekt tot aan de Lost Kitchen, en op de tweewekelijkse pizzadagen bakt de houtoven 160 taarten van 16.30 tot 20.00 uur, ongeveer één per minuut. Semler en Moffet hebben hun kinderen opgevoed in Brooksville en hebben een leven opgebouwd dat op veel niveaus duurzaam is. Noem het regeneratief ondernemerschap. 'Je zou op het eerste gezicht niet echt weten dat deze bakkerij het resultaat is van de back-to-the-land-beweging,' zei Semler, 'maar dat is het helemaal.'

Mijn roadtrip van boer tot bord werd geboekt door ... boeken. Aan het einde van de week bevond ik me tot mijn verbazing in een bibliotheek van 8.000 boeken voor landbouwwetenschappers in Pembroke, dat bijna zo ver in het oosten ligt als je maar kunt voordat je Canada bereikt. Pembroke was een 19e-eeuws industrieel centrum met scheepswerven, zagerijen, een ijzerfabriek en sardineconservenfabrieken. Tegenwoordig worden de sardines uitgevist en zijn er een derde zoveel inwoners als in 1870, het einde van het zeiltijdperk. Zelfs volgens de normen van Maine is land spotgoedkoop.

Daarom zijn de overblijfselen van de stad interessant voor een vrijdenkende idealist geboren in een rijke Zwitsers-Californische familie. Severine von Tscharner Fleming is een boer, activist en ecobrandmerk die vier non-profitorganisaties had opgericht voordat ze in 2017 Pembroke bereikte.

'Dit is niet de rand van de wereld,' toeterde ze terwijl ze me door haar zomerhoofdkwartier reed. 'Het is de periferie van het einde van de wereld.' Haar bibliotheek, die binnenkort weer opengaat voor het publiek, is gehuisvest in Pembroke's Odd Fellows Hall, een lodge gebouwd door een van de onderlinge hulporganisaties die floreerde met de lokale industrieën. Of, zoals Fleming het uitdrukte, 'het utilitaire landhuis van de werkende man, een artefact uit de gouden eeuw aan de kust van Maine.'

Bezeten van bijna-achtig fysiek uithoudingsvermogen en vocaal uithoudingsvermogen, geeft Fleming culinaire 'wild-crafting' -kampen op Smithereen boerderij , verkoopt wilde bosbessenjam en zelfgemaakte vissaus, en nodigt betalende gasten uit om te verblijven in boerderijkamers of in hutten of kampeerplatforms verspreid over het terrein. Ze heeft zichzelf stadsomroeper gemaakt voor een duurzamere, rechtvaardigere agrarische toekomst.

'Boeren zijn dapper en goed', schreeuwde ze tegen me. 'Geef ze land!' Suburbia is haar aartsvijand. Maine is haar laboratorium. En Smithereen is een groots experiment: een model voor de 21e eeuw, gebouwd op een 'gediversifieerde ecologische benadering van een regionale voedseleconomie met toegevoegde waarde'.

Ons gesprek ging de volgende ochtend verder in Smithereens houtgestookte keuken in de open lucht, waar Flemings ideeën zijn gebaseerd op het praktische hier en nu van haar nieuw leven ingeblazen zoutwaterboerderij. Ze hield haar handen bezig met het schillen van zelfgekweekte maïs, en ik hielp mezelf met het ontbijt van een schepel appels die in een verlaten boomgaard in de buurt waren geoogst. Fleming vertelde me hoe ze uit de Hudson Valley, haar vorige hoofdkwartier, was verdrongen door wat ze omschreef als 'snelle gentrificatie'.

In Maine vond ze wat haar ideeën het meest nodig hadden. Net als het geval was voor de Nearings, en voor Coleman en Damrosch, en al degenen die volgden, had ze land nodig dat niemand anders wilde - een eigen boerderij.

'Als je een tegencultuur of een hervormingsbeweging bent, ga je naar de randen', zei ze. 'We komen naar de marge om te experimenteren met nieuwe ideeën.'

Uw culinaire adresboek in Maine

Waar te eten en te drinken

Kreeft : De seizoenen van Deer Isle in een 10-gangen degustatiemenu, plus stijlvolle huisjes en suites om in te slapen. Verdubbelt vanaf $ 140; degustatiemenu $ 125.

De Bonen : Leuke locavore taqueria op het schiereiland Blue Hill. Voorgerechten –.

Lang graan : Aziatische afhaalmaaltijden van boer tot bord in het hart van de Mid Coast. Voorgerechten –.

Verloren keuken : Ingrediënten van eigen bodem verheven door sterrenchef Erin French. Degustatiemenu $ 175.

McLoons Lobster Shack : Van de vele geweldige opties voor kreeft is deze plek in het midden van de kust misschien wel de meest pittoreske. Voorgerechten –.

Tinder Haard : Utopische houtgestookte pizza op het schiereiland Blue Hill. Pizza's $ 16 - $ 22.

Waar te bezoeken

Vier seizoenen boerderij : Producten van de legendarische boerderij van Eliot Coleman en Barbara Damrosch worden op zaterdag aan het publiek verkocht vanaf een boerderijkraam.

Goed Leven Centrum : De thuishaven van Cape Rosier van back-to-the-land goeroes Scott en Helen Nearing staat gepland om volgende maand weer open te gaan voor het publiek.

Haystack Mountain School of Crafts : Bezoek dit mekka voor moderne ambachten op Deer Isle op een van de occasionele open workshopdagen.

Rabelais : Een winkelarchief van voedselschrijven van de Renaissance tot heden, in de buurt van Portland.

Wolfe's Neck Centrum voor Landbouw en Milieu : Een werkende boerderij van 600 hectare met wandelmogelijkheden, kamperen en een café.

Waar te verblijven

Blinde Tijger : Begin of eindig je roadtrip in de stijlvolle nieuwe B&B van Portland. Verdubbelt vanaf $ 189.

Brooklyn herberg : Een rustige, eenvoudige landelijke herberg en restaurant in de buurt van Blue Hill. Verdubbelt vanaf $ 175.

Gills Groep : Typische zomerhuizen op Bailey Island. Huisjes vanaf $ 200.

Smithereen boerderij : Een zoutwaterboerderij in Down East met hutten en camping. Hutten vanaf $ 50 per nacht.

Een versie van dit verhaal verscheen voor het eerst in de uitgave van april 2021 van Reizen + Vrije tijd onder de kop De Maine-baan.