Op mijn eerste dag terug in Hobart, Tasmanië, wist ik waar ik moest beginnen. Na het inchecken in mijn hotel liep ik naar Battery Point, de oude zeeliedenbuurt. Zelfs als je voor het eerst op bezoek bent, zal de aura van maritieme moedeloosheid je raken als een Proustiaanse drug. Voor mij, toen ik 10 jaar later terugkeerde, was het effect verdubbeld. Het was begin juni en de buurt was stil, gewassen in het bleke licht van de Australische winter. De vissershuisjes en kooplieden huizen langs de kronkelende 19e-eeuwse lanen voelden weduwe. Bij de bakker Jackman & McRoss, een deftig maar weelderig Hobart-nietje dat ik me liefdevol herinnerde, stond een kleine kring van oudere vrouwen stilletjes in de hoek te roddelen. Ze deden denken aan het oude gezegde dat burgers van het Gemenebest buiten het VK 'Britser zijn dan de Britten', en herinnerden me eraan dat je in Battery Point je stem niet moet verheffen uit angst om de doden wakker te maken.

Tasmanië - een eiland voor de zuidoostkust van Australië, iets meer dan een uur vliegen van Melbourne - bungelt aan de rand van de aarde. En Battery Point voelt alsof het aan de rand van Tasmanië bungelt. De schone, verkwikkende wind die je overweldigt terwijl je langs de werven loopt, waait helemaal van Antarctica, zo'n 1700 mijl naar het zuiden. Als je luistert, kun je de treurige onderzang van de geschiedenis van Tasmanië opvangen. Dezelfde winderige ernst en totale afgelegen ligging die ik zo pittoresk vond, inspireerde het Britse rijk in het begin van de 19e eeuw om hier een strafkolonie te stichten. Meer dan 75.000 veroordeelden werden naar het toenmalige Van Diemen's Land gestuurd, waar de meesten dwangarbeid moesten verrichten. Bij aankomst schreef William Smith O'Brien, een Ierse politieke gevangene, aan zijn vrouw: 'Het vinden van een gevangenis op een van de mooiste plekjes gevormd door de hand van de natuur in een van haar eenzaamste eenzaamheid creëert een weerzin van gevoelens die ik niet kan beschrijven.' Een rivierkreeftenboot voor de kust van de Hazards, een bergketen in het Freycinet National Park. Sean Fennessy

Tegenwoordig is Hobart geschrobd en netjes, een prachtig ingerichte havenstad verspreid onder Mount Wellington langs de uitlopers die afdalen naar de Derwent River. Aan de belangrijkste waterkant, met uitzicht op Sullivans Cove net ten noorden van Battery Point, zijn overal tekenen van ontwikkeling - en herontwikkeling - te zien. De werven en dijken worden samengevoegd tot een met water afgesloten openbaar plein, vol met restaurants en geflankeerd door twee luxe hotels. De cafés in het gebied bereiden platte witte wijnen met dezelfde sacramentele eerbied als in Melbourne, de meest door koffie geobsedeerde stad in de Anglosphere. Welgestelde toeristen komen massaal uit China en een Singaporese mogul heeft onlangs commercieel onroerend goed opgekocht langs de waterkant, mogelijk om een ​​toren van tientallen verdiepingen hoog te bouwen.

Nu de ontwikkeling steeds sneller gaat, kan 'Tassie', zoals de lokale bevolking het noemt, binnenkort de meer geavanceerde toeristische rivalen zoals Queensland inhalen. Dit is een bitterzoet vooruitzicht voor degenen die de charmes van Tasmanië als fragiel en verbonden zien in de verloren geschiedenis van het eiland, zijn eeuwige status als Australisch binnenwater. Aan vastelanders, de naam Tasmanië is van oudsher een excuus voor een wrede afstraffing; als bestemming riep het camperuitstapjes of backpackende hippies op. Maar Tasmaniërs wisten altijd dat ze iets kostbaars hadden en waren ervan overtuigd dat de wereld er uiteindelijk achter zou komen. Toen ik tien jaar geleden op bezoek was, kregen de wijnen van Tasmanië, met name de koele klimaatvariëteiten zoals Pinot Noir en Chardonnay, internationale erkenning. Serieuze chef-koks en fijne diners waren zich bewust geworden van het griezelige vermogen van het eiland, dankzij de diverse microklimaten, om alles te laten groeien en het goed te laten groeien, van steenfruit en bessen tot avocado's en walnoten.

Het is belangrijk om te begrijpen hoe onwaarschijnlijk zelfs een bescheiden facsimile van een voedselrevolutie in Alice Waters-stijl hier ooit leek. 'Toen ik dertig jaar geleden voor het eerst aankwam, was de houding zo negatief', herinnert Tony Scherer zich, een in Amerika geboren boer die eigenaar is van onroerend goed in de Coal River Valley, net ten noorden van Hobart. Ik dronk wat met Scherer en zijn vrouw, Joyce Johnston, een maatschappelijk werker, in het Glass House, een mod-structuur op een drijvende pier met uitzicht op Sullivans Cove
en de bergen daarachter. Het heeft een koperen bar met planken met achtergrondverlichting en biedt een verscheidenheid aan gedeelde borden in tapasstijl en designercocktails. De Tasmaanse drank, vooral de whisky, was donker en hartig, en de vergezichten over het water, die in het licht verschuiven, waren betoverend.

Bij mijn eerste bezoek had Scherer opgemerkt dat Tasmanië de meest gevoelige barometer van verandering van de planeet in de 21e eeuw zou kunnen worden. 'De enige vraag,' zei hij, 'is wat ons het eerst zal transformeren: de opwarming van de aarde of het mondiale kapitaal.' Tegenwoordig, vertelde Johnston me, wordt Tasmanië 'het nieuwe IJsland' - de volgende populaire bestemming voor wereldwijde trendsetters. Hun toeristendollars zijn welkom, aangezien Tasmanië historisch gezien het hoogste percentage ontvangers van overheidssteun in Australië heeft gehad. 'En toch, de zoetheid van Tasmanië,' zei Scherer, 'komt doordat het nog niet rijp is.'

De geschiedenis van Tasmanië is verweven met de onhandige pogingen van de beschaving om zichzelf op te dringen aan het natuurlijke landschap, van de oorspronkelijke strafkolonie tot houtkapbedrijven, winningsindustrieën en gigantische viskwekerijen die nu het risico lopen de beroemde ongerepte wateren te vervuilen. Tien jaar geleden was iedereen die ik in de horeca ontmoette bang dat wat ze hadden gebouwd in gevaar zou worden gebracht door een gigantische pulpfabriek die toen werd voorgesteld. De fabriek is nooit gebouwd, maar nu worden Tasmaniërs geconfronteerd met een onverwachte nieuwe bedreiging: populariteit. Kan wat Tasmaniërs zo leuk vinden aan Tasmanië worden aangetast door het aan buitenstaanders te verkopen? Kan de ziel van het eiland worden vernietigd door gashaarden, geforceerde glimlachen, fluwelen banken, tourbussen?

In Hobart verbleef ik aan de rand van de stad in het Islington, een boetiekhotel in een herenhuis in Regency-stijl, lang de enige vijfsterrenopgravingen van de stad. Hoewel het liefhebber is dan ik, herinnerde niets dat door het vriendelijke personeel werd gezegd of gedaan me aan dit feit. Ik bracht een van de meest zalige uren van mijn leven door voor een open haard in het glazen atrium, las een roman van Anne Enright en at komisch dikke oesters uit een dienblad. Het was alsof ik thuis en weg was tegelijk.

De jongere concurrentie van Islington bevindt zich aan de waterkant. The Henry Jones, gehuisvest in een oude jamfabriek, is een heerlijk chique hotel dat niet zou misstaan ​​in Sydney of Londen. Verderop op dezelfde pier vind je zijn net voltooide zus, de Macq 01, een slanke schuur van cipres en glas. Toen ik door het pand toerde, kreeg ik te horen dat het hotel een team van 'verhalenvertellers' had ingehuurd, die allemaal op afroep beschikbaar zijn om op verzoek een bepaald aspect van Tasmanië's duistere geschiedenis te vertellen. Elk van de 114 kamers is vernoemd naar een kleurrijke held (of schurk) uit het verleden van Tasmanië. De lounge is niet zomaar een lounge, het is een 'storytelling-kern' en de bar is niet zomaar een bar, het is de Story Bar, versierd met herdrukken van oude kranten.

Ondanks al deze kitscherige filigraan is de Macq 01 een prachtige faciliteit. De kamers aan het water zweven als kraaiennesten boven Sullivans Cove, met terrassen met uitzicht op Mount Wellington. De eigenaar exploiteert ook de zeven jaar oude Saffire, een superdeluxe lodge ten noordoosten van Hobart op het schiereiland Freycinet. Ik ging er een paar dagen later heen en ontdekte dat, op zijn eigen subtiele manier, Saffire net zo veel over verhalen vertellen gaat als zijn jongere broer of zus in Hobart. Van links: de lobby van Saffire, een luxe resort op het schiereiland Freycinet in Tasmanië; de Painted Cliffs, een stuk zandsteen met patronen dat langs de kust van Maria Island loopt. Sean Fennessy

Saffire, gebouwd aan de rand van Freycinet National Park, is een zwevende, stijgende structuur die is ontworpen om van een afstand te kijken,
als een gigantische pijlstaartrog. Gedempt hout en glas met een lage reflectie laten het gebouw opgaan in het omringende eucalyptusbos. In de hoofdlodge omlijsten torenhoge ramen de Hazards, een bergketen waarvan de vier hoofdtoppen voortdurend van teint veranderen in het veranderende licht. Alles aan Saffire is tot het uiterste, maar wat ik het leukste vond, was het attente personeel, en hoe snel ze ontdekten dat ik alleen maar naar de bergen wilde staren en in een Tasmaanse whisky wilde verdwijnen
en een paperback. Tussendoor voedden ze me als een geliefde monarch.

Iedereen bij Saffire, van de gids met paardenstaart tot de dichtgeknoopte bedrijfswoordvoerder, leek geleid door hetzelfde principe als die roddelkring die ik had waargenomen in de bakkerij in Hobart: Respecteer de doden. Ze zouden me verhalen vertellen die op het eerste gezicht misschien in een script lijken, maar als ik een beetje pushte, ontdekte ik dat het sentiment echt was, hoogstwaarschijnlijk omdat de persoon die het uitdrukte een inheemse Tasmaanse was.

Op een middag nam Paul Jack, de wandelgids, me mee naar een pad tussen Mount Amos en Mount Mayson, langs pepermuntgom en witte kunzeastruiken die de geur van gekarameliseerde honing afgaven. We bereikten een uitkijkpunt boven Wineglass Bay, waar we konden neerkijken op het geschulpte witte zand van de kustlijn en over de geërodeerde Devoon-rotswand van Mount Freycinet. Wineglass Bay dankt zijn naam niet alleen aan zijn bekerachtige vorm, maar ook omdat het ooit gevuld was met het bloed van geslachte walvissen. Het is het meest iconische landschap van Tasmanië. 'Walvisolie heeft de Tasmaanse economie een boost gegeven,' zei Jack. 'We zijn eindelijk eigenaar van wie we waren, in plaats van ons ervoor te verontschuldigen.'

Hij begon te praten met een gemakkelijke geleerdheid over Aboriginal-kuilen, schelpenhopen achtergelaten door jagers-verzamelaars aan het begin van het Holoceen-tijdperk. 'Ze noemden de bergen slapende goden,' zei hij. 'Je kunt er niet omheen, Tasmanië heeft een spirituele achtergrond. Het onze is een vluchtig landschap dat vuur nodig heeft om te regenereren.'

De grootste drijfveer achter de groei van het Tasmaanse toerisme is volgens iedereen die ik heb gesproken, MONA, het Museum of Old & New Art, dat in 2011 in Hobart werd geopend. 'Wat uniek is aan MONA, is wat uniek is aan Tasmanië,' vertelde Mark Wilsdon, de co-CEO van het museum, me. Het werd opgericht door David Walsh, een Tasmaanse miljardair die zijn fortuin verdiende als professionele gokker, om zijn privécollectie te huisvesten. Hoewel Walsh naar schatting $ 200 miljoen aan MONA heeft uitgegeven, heeft hij het gratis gehouden voor Tasmaniërs. Er wordt nu gezegd dat het $ 100 miljoen per jaar in de Tasmaanse economie pompt. De hoofdgalerij in MONA, het Museum of Old & New Art, in Hobart. Sean Fennessy

Het museum is zowel letterlijk als figuurlijk donker: de hoofdgalerij, uitgehouwen in een zandstenen klif naast een historische wijngaard, toont een komisch macabere curatoriële visie die gefixeerd is op seks, dood en uitwerpselen. Om daar te komen, reis je landinwaarts, vanaf dezelfde pier die het Glass House ondersteunt, ongeveer 20 minuten de Derwent River op op een catamaran waarvan de buitenkant is geschilderd in een camouflagepatroon en waarvan het interieur, zoals dat van een metro in New York City een generatie geleden, zijn gedekt
bij grafitti. De bommen en tags passen vreemd goed bij een droge Riesling uit het café aan boord.

Je komt niet bij een kunstmuseum, maar bij een anti-kunstmuseum. Vanaf een winderige binnenplaats waarvan de wallen uitkijken over de rivier, daal je af om een ​​permanente collectie te vinden met werken van Chris Ofili, Anselm Kiefer en Damien Hirst. De ervaring wordt minder gedomineerd door de wereldwijde merknamen dan door, zoals de website van het museum het stelt, 'Stuff David Bought When He Was Drunk' en werk dat 'Onze vrouwelijke curatoren ergert'. Misschien wel het meest beruchte stuk is Riool Professioneel, door de Belgische kunstenaar Wim Delvoye, een reeks mechanische kamers die het menselijke spijsverteringsproces nabootsen en aan het einde poep blijken te zijn.

Wat ik het leukste vond aan MONA was de manier waarop het zijn onheilspellende charmes insinueert in het leven van zijn gaststad. Op een ochtend werd ik bij het aanbreken van de dag gewekt door het vreemdste geluid. Voor het eerst als reiziger moest ik een conciërge vragen: 'Neem me niet kwalijk, maar hoorde ik bij zonsopgang een betoverende mengelmoes van vrouwenstemmen door de stad galmen?'

Het antwoord was: 'Ja, meneer.' ik had gehoord Sirene Lied, een 28-kanaals geluidsstuk uitgezonden vanuit 450 luidsprekers die bovenop verschillende gebouwen in Hobart zijn gemonteerd. Het dicht gelaagde koorgedreun klonk zeven minuten lang bij zonsopgang en zonsondergang, elke dag gedurende twee weken, als voorbode van MONA's drukbezochte winterfestival, Dark Mofo. Ik vond de lokale bevolking bijna jingoïstisch in hun trots als het op MONA aankwam. Steeds weer hoorde ik: MONA is net zo goed van ons als van Walsh; het drukt onze vreemdheid uit, onze afgelegen ligging, de sombere ambivalentie van onze geschiedenis.

De onze. Voor Tasmanië is dit geen kleine doorbraak.

Na mijn bezoek aan MONA reed ik naar Rocky Top Farm, Tony Scherer's spread in de Coal River Valley, waar Scherer me voorstelde aan de chef Luke Burgess. In 2010 veranderde Burgess de garage van een oude monteur in Hobart - '250 vierkante meter en een tinnen dak', vertelde hij me, 'met door brand beschadigde spanten' - in een wijnbar en restaurant met 46 zitplaatsen, Garagistes genaamd, dat samen tafels, nam geen reserveringen en bevatte de eerste volledig natuurlijke wijnkaart in Australië. Internationale erkenning volgde en Tasmanië beleefde zijn eerste wereldwijde culinaire sensatie. Maar Garagistes werd al snel dat gevreesde ding - een ding - en toeristen stapelden zich op en haastten zich om de ervaring op Instagram te uploaden. De vermoeidheid van de eigenaar sloeg toe en Garagistes, hoewel een triomf, sloot aan het einde van zijn vijfjarige huurovereenkomst.

Sindsdien heeft Burgess de wereld rondgereisd, af en toe kokend tijdens chef-koks of bij zijn eigen pop-ups. Maar hij en Scherer delen een visie.

'Een tuin is voor mij een manier om uit de keuken te komen,' zei Burgess.

Scherer viel in en gebaarde naar zijn land. 'Speel je hand goed en je kunt hier alles laten groeien.' Het duo wil hier een restaurant neerzetten: een kleine eetzaal die uitkijkt op de boerderij van Scherer naast de estuariene zijwegen van Barilla Bay.

Als ze hun plan doorzetten, zal de vraag er zeker zijn. 'Elke keer als ik naar Melbourne of Sydney ga, is het enige bijvoeglijke naamwoord dat ik hoor: Tasmaanse, ' zei Kim Seagram, eigenaar van Stillwater, in Launceston, 2½ uur ten noorden van Hobart. 'Niet 'Zuid-Australisch'. Het is ' Tasmaanse Sint-jakobsschelpen,' of ' Tasmaanse oesters,' of ' Tasmaanse geesten.' ' Van links naar rechts: een vissersboot bij Constitution Dock, aan de Derwent River in de haven van Hobart; gepocheerd ei op geroosterde pompoen bij Sweetbrew, in Launceston. Sean Fennessy

Seagram is cruciaal geweest voor de transformatie van Launceston, de tweede stad van Tasmanië, en is een evangelist voor de burgerlijke kracht van zijn gastronomie. Vorig jaar richtte ze een boerenbedrijf op. markt, en ze heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de opkomende food-van-cultuur op St. Georges Square, waar je nu leveranciers kunt vinden van alles, van hamburgers en crêpes tot Turkse kofte . Stillwater, geopend in 2000 in een prachtig gerenoveerde korenmolen uit de jaren 1830, was het eerste gastronomische restaurant van Launceston, met een elegante maar speelse kijk op lokale Tasmaanse producten. Sinds mijn laatste bezoek is het ook een gemeenschapscentrum geworden, waar ontbijt, lunch en diner worden geserveerd en de hele dag gevuld met koffiedrinkende, vrolijk jakkende lokale bewoners.

Ten zuiden van het Freycinet-schiereiland, aan de oostkust van Tasmanië, ligt een klein stadje genaamd Triabunna, van waaruit u de veerboot naar Maria Island kunt nemen. Maria (uitgesproken met een lange ik, zoals in maart ik ah Carey) heeft de vorm van een gesmolten zandloper, met zijn noordelijke kop verbonden met zijn zuidelijke bodem door een smalle, zanderige landengte. In 1971 heeft de Australische regering het uitgeroepen tot nationaal park. Zwarte zwanen en verschillende soorten kleine buideldieren zijn alomtegenwoordig. Met zijn dichte bos- en varengeulen is Maria nu een leefgebied voor gewone wombats, boskangoeroes en Bennett-wallaby's - bedreigde diersoorten die vanaf het vasteland zijn geïntroduceerd om hun voortbestaan ​​te verzekeren.

Maria was ooit de thuisbasis van walvisstations en penitentiaire inrichtingen, maar nu is het niets anders dan idyllisch. Voorbij de aankomststeiger bevinden zich de opslagsilo's en ingestorte ovens van een oude cementfabriek, overblijfselen van een 19e-eeuwse poging tot industrialisatie. Verderop is er een kleine, verlaten nederzetting. Er wonen maar weinig mensen op het eiland, maar iedereen kan een nacht boeken in het voormalige gevangenisgebouw, dat is omgebouwd tot een bescheiden stapelhuis. Een particulier bedrijf, de Maria Island Walk, heeft twee kleine kampementen gebouwd van hout en canvas in de buurt van de lege witte zandstranden. Ze huren ook het Bernacchi House, dat eigendom is van de overheid, een eenvoudig huisje met houten planken achter een wit houten hek, met een lavendeltuin naast de kleine veranda. Het is genoemd naar een Italiaanse ondernemer die naar Maria kwam met de droom om een ​​zijde-imperium op te bouwen. 'Vanuit een bruut verleden,' zei Ian Johnstone, de oprichter en CEO van de Maria Island Walk, 'is hier een zoektocht naar harmonie. Tussen mensen, en tussen die mensen en de plek.' Forester kangoeroes grazen op Maria Island. Sean Fennessy

Als je geluk hebt, vind je af en toe als reiziger het — een plek waar verleden en heden, natuur en cultuur, een geschiedenis van vreugde en een erfenis van lijden allemaal in evenwicht zijn op een punt van wederzijds respect. ik vond het op Maria Island, bij Bernacchi en tijdens wandelingen
met Maddy Davies en Paul Challen, de twee gidsen die me voor het weekend ontvingen, briljant eenvoudige maaltijden kookten en uitstekend gezelschap boden tijdens dagexcursies naar de dolerietpieken van het eiland.

Op mijn laatste ochtend op Maria trokken we naar Skipping Ridge, boven de Tasmanzee, om koffie te drinken en de zon te zien opkomen. Terwijl een dunne laag licht over een lange rij wolken brak, grapte Challen: 'De eerste persoon die over de rand gaat, krijgen we een hek.'

'Als ze een hek plaatsen,' antwoordde Davies, 'kom ik nooit meer terug.'

De details: wat te doen in Tasmanië

Er geraken

Vlieg naar Hobart via Brisbane, Melbourne of Sydney.

Touroperator

Big Five-tours en expedities : Het aanbod van Tasmanië van dit vertrouwde bedrijf varieert van wandelen en strandhoppen op het schiereiland Freycinet tot een vierdaagse trektocht door Maria Island, waar u kangoeroes en emoes kunt spotten
in een van 's werelds meest afgelegen natuurreservaten. 1 2-daagse reizen vanaf $ 12.950.

Hotels

De Henry Jones : Deze chique ruimte, gebouwd in een van de oudste pakhuisgebouwen aan de kade, is een integraal onderdeel geworden van het ontluikende nachtleven van Hobart. verdubbelt vanaf $ 215.

Highfield House : Een landgoed uit de Victoriaanse tijd, ooit de thuisbasis van de bekende koloniale politicus en cricketspeler William Henty, heeft nieuw leven gevonden als een boetiek bed-and-breakfast met uitzicht op de Tamar Valley. Launceston; verdubbelt van $ 132.

The Islington : Deze accommodatie ligt op een korte autorit van het centrum van Hobart en staat vol met eigenzinnige kunst en antiek en beschikt over een glazen atrium om te dineren en te ontspannen. verdubbelt van $ 369.

Macq 01 : Deze strakke accommodatie met 114 kamers aan de Macquarie Wharf kijkt uit over Sullivans Cove en heeft personeel dat doordrenkt is met kennis van de Tasmaanse geschiedenis. Mis de ronde lounge op de eerste verdieping niet, die rond een open haard is gebouwd. verdubbelt vanaf $ 315.

saffier : Dit zusterhotel van de Macq 01 ligt enkele uren ten noordoosten van Hobart in het Freycinet National Park en biedt een buitengewoon uitzicht op de bergen en bossen van het schiereiland. Colesbaai; verdubbelt van $ 1.650.

Twee Vier Twee : Deze collectie stijlvolle appartementen ligt op een steenworp afstand van het stadscentrum van Launceston en is gevuld met een scala aan Tasmaanse wijnen waar gasten van kunnen genieten tijdens het grillen op het privéterras. appartementen vanaf $ 160.

Restaurants en cafés

Bryher : Een glas-in-loodraam, geweldige koffie en een seizoensmenu nodigen uit naar dit huiselijke café. Lanceston.

Glazen Huis : Deze bar met de toepasselijke naam, ingekapseld in glas op een drijvende pier, serveert gedeelde borden zoals wallaby-tartaar. De cocktails laten perfect Tasmaanse whisky zien. Hobart; kleine borden $ 11- $ 26.

Jackman & Mc Ross: De lokale bevolking houdt van deze gezellige bakkerij, een vaste waarde in de culinaire scene van Hobart vanwege het ontbijt en de verse zoete deegwaren. 61-3-6223-3186.

Pigeon Hole Café & Bakery : Deze coole, eenvoudige plek is een must voor koffie, gebak en comfortgerechten zoals gehaktballen van varkensvlees en venkel. Hobart; voorgerechten $ 11- $ 15.

Stilstaand water : De gangmaker voor lekker eten in Launceston. De Tasmaanse wijnkaart combineert met een menu dat is afgeleid van regionale ingrediënten zoals Lenah-wallaby en Flinders Island met zout gras gevoerd lamsvlees. voorgerechten $ 16- $ 62.

Sweetbrew : Kom naar deze Launceston-favoriet voor speciale koffie, een geweldige reeks gebakjes en een op groenten gebaseerd brunchmenu met aanbiedingen zoals avocadotoost met ingelegde radijs en gebarbecuede tofu. opnames $ 10-14.

tempel : Dit schoolbord-menuparadijs is een culinair wonder verpakt in een ruimte met 20 zitplaatsen in een zijstraat in Hobart. Kom voor het gemeenschappelijk dineren, blijf voor de unieke wijnen. voorgerechten $ 13- $ 25.

Museum

MONA : Een snelle tocht met de veerboot over de rivier de Derwent vanuit Hobart brengt bezoekers naar dit populaire museum, de thuisbasis van de privékunstcollectie van een excentrieke miljardair die beurtelings oneerbiedig en grotesk is. Berriedale.