Toen ik naar Chicano Park in de wijk Barrio Logan in San Diego liep, kreeg ik de duidelijke indruk dat ik verdwaald was. Volgens de gps van mijn telefoon was ik minder dan een blok verwijderd van de zeven hectare die de lokale bevolking me had beschreven als een bolwerk van de Mexicaans-Amerikaanse gemeenschap van de stad. Het enige wat ik kon zien was echter een kolossaal snelwegviaduct - eigenlijk een zee van snelwegviaducten. Het was moeilijk voor te stellen dat wat ik naar San Diego was gekomen in de hoop te begrijpen - hoe de stad voortdurend wordt gevormd en hervormd door haar ligging aan de grens met Mexico - zou worden onthuld in wat leek op een stedelijk niemandsland.

Maar toen ik deze imposante wirwar van beton binnenging, klaarde de sfeer op. Ik zag majestueuze gekleurde banden langs de gigantische pilaren kruipen - tientallen ingewikkelde muurschilderingen beschilderd met de agressie van graffiti en de precisie van beeldende kunst. Deze bijna mystieke constellatie omlijst sculpturen, aanplant van cactussen en wilde bloemen, een skatepark en grasstroken waar kinderen speelden en mensen aan picknicktafels lagen die waren geschilderd in de kleuren van de Mexicaanse vlag.

Chicano Park is ontstaan ​​uit een daad van protest. In 1970 hoorden de bewoners van de overwegend Mexicaans-Amerikaanse wijk dat het gebied, dat hen was beloofd voor parkland, zou worden omgevormd tot een snelwegpatrouillestation. De frustratie nam al tientallen jaren toe onder de lokale bevolking, die de toegang tot de waterkant verloor toen tijdens de Tweede Wereldoorlog marine-installaties werden gebouwd en later de integriteit van de buurt zagen lijden toen deze werd herbestemd voor industrie. Moe van het gevoel gemarginaliseerd te zijn, bezetten honderden mensen het land gedurende 12 dagen en eisten om gehoord te worden. Zij waren; de stad trok zich terug van haar plan. In 2017 werd het park, dat een van de grootste collecties buitenmuurschilderingen van het land bevat, aangewezen als nationaal historisch monument.

Ik kende deze geschiedenis niet terwijl ik rondliep. Maar ik zou kunnen voelen het. Een interculturele levendigheid sijpelt door San Diego op manieren die opwindend en onverwacht zijn, hoewel een beetje moeilijk te ontdekken. Dit aspect van de stad is bijzonder krachtig in heel Barrio Logan, nog steeds een Mexicaans-Amerikaans bolwerk maar nauwelijks een stagnerend, aangezien jongere immigranten en transplantaties de buurt op dwingende manieren veranderen. Eerder die dag had ik een smakelijke lunch gegeten bij ¡Salud!, een luidruchtige, nieuwerwetse tacowinkel op het hoofdgedeelte van Logan Avenue, waar piñatawinkels en galerijen met Chicano-kunst zijn vergezeld door plaatsen als de vintage vinylwinkel Beat Box Records en de white-cube-galerij BasileIE . Nadat ik in Chicano Park had rondgehangen, ging ik op weg naar? Border X brouwen , een Mexicaans proeflokaal voor ambachtelijk bier met een punkachtige sfeer, waar de Horchata Golden Stout nog een andere smaak bood - subtiel, heerlijk - van de manieren waarop San Diego zijn erfgoed herontdekt en opnieuw interpreteert.

Voordat ik aankwam, had ik niet veel nagedacht over het idee van San Diego als grensstad. Ik was niet bekend met de oude slogan - America's Finest City - maar dat is min of meer de indruk die ik van de plaats had. Ik wist dat het een mooie dierentuin had, fijne stranden , fijne surfpauzes, een dorst naar goed ambachtelijk bier, een fijne militaire aanwezigheid en een van de mooiste weersomstandigheden ter wereld, wat een heel eind verklaart waarom er vaak wordt gesproken over een fijne plek om met pensioen te gaan. Er zijn Amerikaanse steden waar ik nog nooit een voet heb gezet - zeg Nashville, of Boston - die iets dynamischers in mijn gedachten oproepen dan San Diego, een uitgestrekte metropool van 1,4 miljoen waar ik eigenlijk al twee keer eerder was geweest, maar op de een of andere manier heb behouden geen herinnering aan. Het was zo fijn, in mijn beperkte begrip, dat het bijna vergeetbaar was.

Maar onder die zeer mooie façade is een unieke cultuur opgebouwd door kriskras. Tussen San Ysidro, het meest zuidelijke district van San Diego, en Tijuana, Mexico, ligt de drukste landgrens ter wereld. Elke dag steken zo'n 200.000 mensen daar over, om verschillende redenen: Mexicanen die San Diego binnenkomen voor werk en school; Amerikanen die Tijuana binnenspringen voor medische zorg, goedkope boodschappen en onstuimige eten en kunstscènes. De voltooiing in 2015 van de Cross Border Xpress, een brug die San Diego verbindt met de luchthaven van Tijuana, is een zegen geweest voor het toerisme naar de stad en voor San Diegans die door Latijns-Amerika willen reizen. Hoewel San Diego en Tijuana twee verschillende steden in twee verschillende landen zijn, functioneren ze meer als een enkele megapolis waar toevallig een internationale grens doorheen loopt.

Natuurlijk is die grens de afgelopen jaren een opruiend onderwerp geworden, dankzij het nationale debat over immigratie en polariserende discussies over de muur. Tijdens mijn tijd in San Diego, waar ik verbleef in de Pendry , een chique hotel in het Gaslamp Quarter, kreeg ik de indruk dat de lokale bevolking reageerde door een aspect van hun stad te omarmen dat ze in het verleden misschien als vanzelfsprekend beschouwden. Het meest interessante aan San Diego is dat Mexico een veelvoorkomend refrein is - de implicatie is niet alleen dat je naar een ander land zou kunnen gaan voor een rauwe avond of betaalbare tandheelkunde, maar dat de grens is wat San Diego meer maakt dan alleen een slaperige badplaats.

Ik kwam hier om de Californische droom te beleven - stranden en zon - zonder echt aan Mexico te denken, vertelde Toni Cass, een jonge muzikant uit Florida, me tijdens mijn eerste nacht in de stad. Cass was mijn server bij El Jardín, een inventief Mexicaans restaurant in de chique wijk Point Loma. Nu beschouw ik hier en Mexico als dezelfde plek, vervolgde ze, terwijl ze een ander land beschreef alsof het een buurt was die ze graag had ontdekt. Haar vriendin woont in Tijuana en ze brengt elke week tijd door aan beide kanten van de grens.

We werden vergezeld door de chef-kok en mede-eigenaar van het restaurant, Claudette Zepeda-Wilkins, een voormalige Topkok deelnemer met getatoeëerde armen en donker violet haar. Ze werd geboren in San Diego, groeide op in Mexico en groeide op met heen en weer reizen. Dit restaurant is daar een verlengstuk van, vertelde ze me, en legde uit dat ze regelmatig naar Mexico gaat om te zoeken naar ingrediënten die niet in de VS verkrijgbaar zijn. Haar eten was voortreffelijk - knapperige tonijncarnitas, verkoolde octopus besprenkeld met pompoenpitten en habanero-peper - en vertegenwoordiger van een nieuwe ontwikkeling in het culinaire landschap van de stad. High-end Mexicaans is hier moeilijker te doen dan op andere plaatsen, zei Zepeda-Wilkins. Er is nog steeds een perceptie dat Mexicaans eten in San Diego goedkoop zou moeten zijn. Ik zou die houding graag willen veranderen, hoewel het een uitdaging is.

Die uitdaging spreekt tot de gecompliceerde relatie van San Diego met zijn buur en de rol van de stad als een microkosmos van Amerika's voortdurende afrekening met Mexico. Als je welvarend en blank bent, zoals veel inwoners en bezoekers, is de grens gemakkelijk over het hoofd te zien. Terwijl de dichtheid van Tijuana tegen de gigantische muur stoot die de grens markeert, liggen de drukste delen van San Diego op 24 kilometer afstand, een geografische versterking die Mexico de andere is. Dat San Diego een grote militaire stad is, met politiek die historisch conservatief is gekanteld, ondersteunt deze paradox verder.

Jarenlang betekende dit dat veel San Diegans Tijuana zagen als een soort wetteloze speeltuin, en een bezoek als een overgangsrite voor voorjaarsvakantiegangers. In de nasleep van het drugskartelgeweld dat tussen 2008 en 2011 uitbrak, kwamen bewoners Tijuana in een donkerder licht bekijken: als een van 's werelds dodelijkste steden, met de grens als beschermingsmiddel in plaats van als portaal. Maar toen het geweld afnam, heroverden creatieve jonge Tijuananen hun stad en experimenteerden met eten en cultuur op een manier die hun tegenhangers in San Diego begonnen op te merken. De ironie is dat tegen de tijd dat Amerika een leider koos die de grens synoniem maakte met strijd, San Diegans Mexico begon te waarderen als nooit tevoren.

Als een restaurant als El Jardín de kloof op microniveau wil overbruggen, doen de culturele instellingen van de stad hetzelfde op macroschaal. Toen ik in de stad was, toonde het uitstekende Museum voor Hedendaagse Kunst San Diego, dat sinds het midden van de jaren tachtig een binationaal mandaat heeft, een tentoonstelling met werken van 42 kunstenaars, de helft uit San Diego, de andere helft uit Tijuana. Sinds 2013 heeft het museum, gelegen in het hart van het centrum, een excursieprogramma uitgevoerd, waarbij de lokale bevolking en bezoekers naar Mexico worden gebracht om kunstenaarsstudio's en culturele instellingen te bezoeken. Het idee was om San Diegans te inspireren om de grens over te gaan, te genieten van een dagje uit, meer te weten te komen over mensen die het grensleven leiden en op zijn beurt meer te leren over zichzelf en hun stad, Cris Scorza, de directeur van educatie en engagement van het museum, die cocreëerde het programma, vertelde me. Oorspronkelijk uit Mexico-Stad, verhuisde ze vanuit New York naar San Diego voor het hybride leven tussen de VS en Mexico dat je alleen hier kunt leven. De excursies, legde ze uit, hebben mensen die ooit bang waren voor Mexico in staat gesteld om op eigen houtje te verkennen. Dat is mijn favoriete onderdeel, zei ze. Eerst kwamen ze met ons mee, toen gingen ze 's avonds langs voor het avondeten.

Hoe meer tijd ik in de stad doorbracht, hoe meer ik de subtiele invloeden van de grens ging begrijpen. Een van mijn meest memorabele maaltijden was bij? Geboren en getogen , een weelderig steakhouse in Little Italy dat zou kunnen dienen als decor van een Baz Luhrmann-film: opzichtige leren cabines, groenmarmeren tafels, glinsterend koper. Niets aan de ervaring leek een uitgesproken Mexicaanse geest uit te stralen. Maar dit bleek mijn onwetendheid te weerspiegelen. Ik realiseerde me niet dat een van de kenmerkende items van het menu - een Caesar-salade gemaakt aan tafel - terug te voeren was op Caesar's, het Tijuana-restaurant waar de salade zou zijn uitgevonden.

Evenzo, als ik niet beter had geweten, had ik gedacht dat de scène op vrijdagavond in Bar Pink, in de trendy wijk North Park, uit elke Amerikaanse hipster-enclave had kunnen worden gevlogen: luide muziek, gedimd licht, twintigers en dertigers die hun lichamen en nippend van goedkoop bier. Maar de DJ kwam uit Tijuana, en de avond was onderdeel van een serie genaamd Grrrl Independent Ladies, met vrouwelijke en niet-binaire muzikanten uit Tijuana, Los Angeles en San Diego op podia in alle drie de steden. Het is gemaakt door Mónica Mendoza, een relaxte en zeer intelligente 34-jarige architect en muzikant die opgroeide in Tijuana en de serie bedacht als een middel om de culturele eigenheid van de omliggende regio aan te boren en te verbreden.

Verwant : Gratis dingen om te doen in San Diego

ik ben een grens jongen, vertelde Mendoza me aan de bar, met behulp van het Spaans voor grens , en legde uit dat ze als kind naar San Diego begon te komen en daarna elke dag om 13 uur naar school ging. Ze kreeg het idee voor Grrrl Independent Ladies nadat ze een festival in Tijuana had georganiseerd. Ik ben op zoek naar een manier om Tijuana te overbruggen met San Diego en Los Angeles door middel van muziek, zei Mendoza. Het is duidelijk dat we de muur niet fysiek gaan afbreken, maar we kunnen beginnen met het afbreken door middel van kunst. Ik laat mensen naar een show in San Diego komen en dan zie ik ze de volgende keer in Tijuana. Ze zweeg even terwijl ze de kamer overzag, waar een indierockband uit Los Angeles zich klaarmaakte om het podium te betreden. Ondanks al het activisme achter de avond was het ook gewoon heel erg leuk. Nachten als deze zijn wanneer je bijna vergeet dat de muur er is, zei Mendoza. Het was geweldig, vooral op dit politieke moment.

Diezelfde avond bezocht ik Hundred Proof, een bar aan de rand van de wijk University Heights, waar ik Stephen Kurpinsky ontmoette, die twee weken in zijn functie van drankdirecteur zat. Een bebaarde en sardonische kerel uit San Francisco, hij hielp onlangs met het openen van Nórtico, een luxe speakeasy in Tijuana. Hoewel hij al 12 jaar in San Diego woont, veranderde de ervaring zijn begrip van de regio. Je hebt de Zuid-Californische cultuur, wat eigenlijk L.A. is, toch? zei hij, terwijl hij me een gespleten basis schonk ouderwets van mezcal encal bacanora , een van agave afgeleide drank. We zijn nog steeds een beetje een speler in vergelijking met L.A., en dat zullen we waarschijnlijk altijd blijven. Maar wanneer je deze plek begint te zien als Cali-Baha, dan realiseer je je hoe echt cool het is.

Kurpinsky schreef zijn passie toe aan zijn liefde voor klassieke cocktails en zijn afkeer van het politieke klimaat. Ik kan je niet vertellen hoe geweldig het is om betrokken te zijn bij het openen van een bar in Mexico terwijl een president een muur probeert te bouwen, zei hij. De ambachtelijke cocktailscene is daar nog zo nieuw - het heeft dat verslavende soort opwinding. En het is tweerichtingsverkeer. In Mexico is er een showmanship aan bartending, met ouderwetse ronddraaiende glazen en dramatische schenkingen, die ik zelf ben begonnen op te nemen. Ik leerde ze over het maken van klassiekers. Ze leerden mij hoe je een voorstelling maakt voor de klant.

Hij zweeg even voordat hij me met een nieuwsgierige blik aankeek.

Kerel, vroeg hij, ben je al naar Mexico gegaan?

Dit was tijdens mijn bezoek een soort terugkerend thema geworden: al dat gepraat over de interculturele vloeibaarheid die San Diego uniek maakt, gevolgd door de terloopse suggestie dat ik een reis over de grens zou maken. Ik zou dat uitleggen, hoe geweldig dat ook klonk, ik dacht niet dat ik de tijd had. Wat bedoelt u? Ik zou steevast horen. Je neemt gewoon een Uber naar de grens en Uber rond Mexico!

Op mijn laatste dag in de stad bracht ik de ochtend door met wandelen in het natuurreservaat Torrey Pines State, genietend van de roze kliffen en de ongerepte kustlijn, en besloot toen naar het zuiden te rijden en over te steken. Vlak voor de grens herinnerde een bord reizigers eraan dat marihuana, nu legaal in Californië, niet naar Mexico mag worden gebracht, een land dat al lang in verband wordt gebracht met de drugshandel. Hoewel het autoverkeer op bepaalde uren kan botsen, was te voet oversteken net zo min een gedoe als het eerder in de week ophalen van mijn huurauto. Ik parkeerde, liep naar de grens, flitste mijn paspoort en was minder dan een half uur nadat ik op de stranden van San Diego was in Mexico.

Verwant : T+L Zomer Shortlist: Wat te doen in San Diego

In Tijuana werd ik opgewacht door Ruffo Ibarra, de gezellige chef-kok en eigenaar van Oryx Capital, een lokale gastropub. Het restaurant huisvest Nórtico, de bar die Kurpinsky had helpen openen. We brachten de dag door met doen waar veel mensen naar Mexico gaan: eten en drinken. We begonnen bij Telefónica Gastro Park, een soort bohemien collectief van foodtrucks waar het eten varieert van Grieks tot Koreaans, voordat we onze weg vervolgden naar Plaza Fiesta, dat bijna een dozijn proeflokalen voor ambachtelijk bier heeft. In zekere zin deed het me denken aan Chicano Park, een onverwachte plek waar culturen vlechten om iets verbazingwekkends te creëren. De invloed gaat twee kanten op, vertelde Ibarra me terwijl we bier proefden in Insurgente, een minimalistische taproom. We hebben San Diego de vistaco gegeven. Ze gaven ons ambachtelijk bier!

Na het diner in zijn restaurant en een paar voortreffelijke cocktails in Nórtico, nam ik een Uber terug naar de grens, stak over, sprong in mijn auto en was al snel terug in het hart van het centrum van San Diego, waar ik de gepolijste lobby van de Pendry. Zonverbrande gasten verdrongen zich voor een drankje aan de bar. De delicate dreun van muziek was te horen van een poolparty. Het was een surrealistisch moment. Hier was het San Diego dat ik me vóór de reis had voorgesteld - inderdaad een heel mooie plek, hoewel het des te fascinerender was vanwege wat ik nu wist dat er buiten deze muren bestond.

Het nieuwe San Diego

Trek drie of vier dagen uit om te genieten van de interculturele uitwisseling die de stad verlevendigt - en zorg ervoor dat u een reis over de grens meeneemt.

Erheen en in de buurt komen

Meerdere luchtvaartmaatschappijen vliegen rechtstreeks naar San Diego International Airport. Ride-share-apps zijn geweldig om door de stad te reizen, maar het huren van een auto is ideaal, gezien de wildgroei van de stad.

Accommodatie

The Pendry San Diego (verdubbelt van $ 268) , gelegen in het historische Gaslamp Quarter, is zonder twijfel een van de meest stijlvolle. Er is genoeg te doen op loopafstand, en het zwembadlandschap is perfect voor een dosis pure SoCal-glitter. Voor een vleugje excentriciteit, probeer de Lafayette Hotel (verdubbelt vanaf 9) in het hippe Noordpark; het zwembad werd in 1946 ontworpen door Tarzan-acteur Johnny Weissmuller. Of probeer voor vijfsterrenverwennerij de vorstelijke Fairmont Grand Del Mar (vanaf $ 350).

Eten en drinken

Logan Avenue, in Barrio Logan, is de thuisbasis van een opkomende eetcultuur. Ik heb heerlijk geluncht bij Gezondheid! (voorgerechten $ 3– $ 12) , een leuke taco-winkel. Border X brouwen is gespecialiseerd in Mexicaans ambachtelijk bier, zoals een saison met sporen van hibiscus. Voor het leven , een café, maakt een gemene horchata latte. Bij De tuin (voorgerechten $ 19- $ 42) , in de wijk Point Loma, kanaliseert Claudette Zepeda-Wilkins haar grensoverschrijdende opvoeding met inventieve gerechten. Als je op zoek bent naar een meer decadente ervaring, plan dan een avond in Geboren en getogen (voorgerechten $ 42- $ 88) , een steakhouse in Little Italy met een weelderige inrichting. P olite bepalingen biedt voortreffelijke cocktails, terwijl Bar Roze , in North Park, beschikt over dj's en livemuziek.

Boodschappen doen

Logan Avenue is geweldig om te wandelen en rond te snuffelen. Ik vond het leuk Beat Box-records , een no-nonsense vinyl buitenpost gespecialiseerd in zeldzame soul en funk, en Simon Citroen , een winkel met huishoudelijke artikelen, sieraden en ambachten gemaakt door lokale kunstenaars.

Kunst en cultuur

Chicano-park , in Barrio Logan, is een levend monument voor het Mexicaans-Amerikaanse erfgoed van de stad. Gelegen onder een snelwegviaduct, bevat het een van de grootste collecties buitenmuurschilderingen in het land. Om de hoek, BasileIE , een galerie in een voormalige kruidenierswinkel, richt zich op opkomende kunstenaars.

Buitenervaringen

Er is geen gebrek aan natuurlijke schoonheid in San Diego, van het witte zand van Coronado Beach tot de ongerepte baai van Mission Bay. Maar mijn eerste keuze is Staatsnatuurreservaat Torrey Pines , waar een wandeling langs de zandstenen kliffen boven La Jolla een prachtig uitzicht op de Stille Oceaan biedt.

De grens over gaan

Geen reis naar San Diego is compleet zonder een bezoek aan Tijuana. De gemakkelijkste manier om binnen te komen is te voet. Neem een ​​Uber naar de oversteekplaats - of rijd en parkeer. Mijn dagtocht was idyllisch: lunchen bij Telefónica Gastro Park , een collectief van foodtrucks; ambachtelijke bieren in de proeflokalen bij Fiestaplein ; en diner bij Oryx hoofdstad (voorgerechten $ 13- $ 30) , een luxe gastropub met een bar in speakeasy-stijl.