Vorig jaar deed ik iets waar veel oude New Yorkers tegelijkertijd bang voor zijn en over fantaseren: ik ben een tijdje de stad uitgetrokken, vooral omdat ik benieuwd was of mijn leven buiten Manhattan nog zou werken. Als schrijver worden mijn dagen bij elkaar gehouden door een gelijke mix van gewoonte en bijgeloof. Waar zou ik zijn zonder de R-trein, Leo de slager en de lingerievleugel van Century 21, het grootste discountwarenhuis? Wat zou er gebeuren als ik de ochtendkranten van mijn kiosk niet zou kunnen lezen boven 'de gebruikelijke' koffie op de hoek winkel?

In de afgelopen drie jaar heb ik twee boeken geschreven en het grootste deel van dat werk werd in Philadelphia gedaan. Ik zou van plan zijn om daar twee dagen vrienden te bezoeken en uiteindelijk bleef ik er vaak vijf. Hoewel ik niet het soort ben dat Walden-achtige rust nodig heeft om te kunnen werken, merkte ik wel dat mensen in Philadelphia grote, rustige appartementen hadden. In de zomer was er meer schaduw op straat, het hele jaar door minder afval. Na een dag schrijven was ik in staat om uit te gaan en een geweldig diner te nuttigen op een plek waar ik zou zitten zonder 45 minuten te hoeven wachten en - beter nog - een plek die ik me echt kon veroorloven. Het belangrijkste was dat ik kon bereiken wat mensen vaak ontgaat: balans, die dunne lijn tussen werk en rust, tussen druk en verveeld.

Ik maakte mijn laatste pre-move-reis naar Philadelphia op een zachte nacht begin november om mijn vriend Mitch te ontmoeten. We liepen naar het avondeten door de gemetselde zijstraten van Society Hill - wervelende bladeren, mensen die naar huis dwaalden, de gestage gloed van elektrische kaarsen in het midden van de ramen van een herenhuis. Ik had het kunnen bestellen bij Central Casting: er komt een prachtige stad aan.

Philadelphia was de eerste geplande stad van dit land, ontworpen door William Penn als een raster van straten op het smalste stuk tussen de rivieren Delaware en Schuylkill (uitgesproken als 'skoo-kill') en verankerd door vijf parkachtige pleinen. Op het eerste gezicht kan Penn's 'greene country towne' - omringd door Pennsylvania Dutchfarmland en een reeks landelijke slaapkamergemeenschappen die hooghartig de Main Line worden genoemd - nogal agrarisch lijken. Maar het aangrenzende platteland en de buitenwijken dragen niet veel meer bij dan fijne producten en een constante stroom SUV's aan de culturele samenstelling van Philadelphia; het ware karakter van de stad is terug te vinden in de gebouwen. Philadelphia is een glorieus - en vaak tragisch - voorbeeld van een industriële Amerikaanse stad in postindustriële tijden. Je kunt het zien aan de contouren en het bereik van de architectuur (neoklassiek, romaans, Beaux-Arts, Victoriaans gotiek) in zowel gerenoveerde als verwaarloosde buurten.

Hoewel de stedelijke identiteit van Philadelphia wordt aangetast door een vloek van de eigenaardigheden (deels vanwege conventionele gidsen die zich uitsluitend richten op het koloniale erfgoed), was deze stad ooit een productiestad. Philadelphia, ook wel de 'werkplaats van de wereld' genoemd, was de thuisbasis van een veelzijdig productie- en distributiecentrum, waaronder bijzondere fabrikanten zoals Baldwin Locomotive Co. (u kunt nog steeds aan boord van een 350 ton, 101 voet lange Baldwin 60000 klimmen , geïnstalleerd in het Franklin Institute, een wetenschaps- en technologiemuseum) en Stetson Hats (uitvinder van de originele cowboyhoed van 10 gallon), evenals duizenden andere rookgestapelde fabrieken die alles produceren, van speelgoed tot touw.

Wat er daarna gebeurde, is geen verrassing voor iemand die zich ooit een weg heeft geworsteld door een geschiedenisles op de middelbare school. Tijdens de naoorlogse productieverschuiving, toen patriottisme zich niet uitbreidde tot 'Amerikaans kopen', ontvluchtten bedrijven de stad en verlieten fabrieken en fabrieken. Net als andere Amerikaanse steden struikelde Philadelphia over de problemen veroorzaakt door industriële veroudering en raakte in verval. Maar hier is het verschil. Toen het tijd was voor stadsvernieuwing, in plaats van zich te concentreren op het 'nieuwe' - afbreken en opnieuw beginnen - eerde Philadelphia zijn verleden door zich te concentreren op het 're': recyclen, restaureren en opnieuw nadenken over hoe de structuren het beste kunnen worden gebruikt, in de proces waardoor gebouwen een lange levensduur hebben. Geen wonder dat de lokale scenarioschrijver en filmregisseur M. Night Shyamalan Philadelphia koos als locatie voor Het zesde Zintuig, zijn bovennatuurlijke thriller uit 1999: er is iets spookachtigs aan een stad waar vroeger alles anders was.

Overal zie je belangrijke voorbeelden van commercieel 'adaptief hergebruik'. Op Broad Street, ook bekend als de Avenue of the Arts, is het Ritz-Carlton, Philadelphia gevestigd in een McKim, Mead & White-reproductie uit het begin van de 20e eeuw van het Romeinse Pantheon dat ooit de Girard- en Mellon-banken huisvestte; de voormalige Reading Terminal, die 's werelds grootste treinschuur met één boog heeft, is nu een eersteklas voedselmarkt (van ambachtelijke kaas en scharrelkippen tot taco's en hoagies), evenals het congrescentrum van de stad; de flagshipstore van het in Philadelphia gevestigde Anthropologie bevindt zich op een hoek van Rittenhouse Square in een Beaux-Arts-gebouw dat ooit de thuisbasis was van de industriële miljonairs Sara Drexel Fell en Alexander Van Rensselaer.

Het meest essentieel voor de heropleving van Philadelphia zijn de conversies van industrieel naar residentieel. Dankzij een 10 jaar durende vermindering van de onroerende voorheffing is het meer dan goed te doen om de verlaten gebouwen uit het verleden van Philadelphia te verbouwen; het is wenselijk. Lelijke kenmerken die riekten naar de wortels van de arbeidersklasse van een gebouw - omslachtige details zoals balken ondersteund door metalen kolommen; zichtbare leidingen die kilometers hoge plafonds doorkruisen; muurgrote ramen die echt open kunnen (noodzakelijk voor licht en lucht in fabrieken zonder moderne klimaatbeheersing) - zijn herboren als industrieel chic.

Nogmaals, wat er in Philadelphia gebeurt, lijkt misschien niet anders te zijn dan wat er gebeurt in andere Amerikaanse steden die dezelfde revisies proberen. Maar het aantal, de grootte en de diversiteit van de fabrieken die er nog staan, plus hun nabijheid en contrast met andere historische huizen, zijn ongeëvenaard. Ik heb niets dan liefde voor deze gebouwen. De industriële verbouwingen van Center City zijn net zo onderscheidend en belangrijk als de herenhuizen in federale stijl en Victoriaanse herenhuizen van Society Hill en Rittenhouse Square. Ze spreken over de geschiedenis van Philadelphia, alleen een ander - maar misschien niet zo pittoresk - tijdperk.

In minder woongebieden hebben grootschalige verbouwingen plaatsgevonden. Een goed voorbeeld van deze transformatie is de Left Bank, een complex voor gemengd gebruik in een art-decogebouw van 700.000 vierkante meter dat oorspronkelijk het Pennsylvania Railroad Freight Warehouse was (een van de grootste gebouwen in het National Register of Historic Te verbouwen tot woonbestemming). Maar zelfs in Center City hebben ontwikkelaars de afgelopen drie jaar meer dan 300.000 vierkante voet fabrieks- en magazijnruimte veranderd in loftwoningen, met 500.000 meer op de tekentafel.

De bevolking van Centrumstad neigt naar eenpersoonshuishoudens (61 procent). En in een van die vreemde wendingen waar demografen dol op zijn, vinden juist de mensen die de troost van de buitenwijken zochten om een ​​gezin te stichten, verlangen naar een terugkeer naar het stadsleven terwijl ze televisie kijken in hun relaxte spijkerbroek. Volgens Ontwikkelingen in het centrum van de stad (gepubliceerd door het Center City District en Central Pennsylvania Development Corp.), tussen 1990 en 2000, werden echtparen met 15 procent de op één na grootste woongroep van Center City. Zelfs mijn buren, een ouder echtpaar dat 'met pensioen ging' uit de buitenwijken, werden op latere leeftijd loftbewoners in de verbouwde schoenenfabriek die we thuis noemen.

Vraag een dozijn Philadelphians wat hen naar het centrum trekt en je krijgt evenveel antwoorden. Sommigen gaan over alles, van het Pennsylvania Ballet tot experimenteel theater, in zulke indrukwekkende omgevingen als de Academy of Music - het oudste Amerikaanse grand operahuis dat nog steeds voor zijn oorspronkelijke doel wordt gebruikt - en het stijgende Kimmel Center for the Performing Arts, ontworpen door Rafael Viñoly.

Anderen wijzen op het brede scala aan subculturen van de stad. Tijdens de residentiële concentratie van de industriële hoogtijdagen, vormden immigranten hun eigen gemeenschappen en richtten ze kerken, winkels en scholen op in districten waar ze hun moedertaal konden blijven spreken. Vandaag de dag zijn er nog steeds verschillende 'gemeenschappen' onder de oppervlakte van de stad, maar verwantschap lijkt geworteld in gedeelde smaken in plaats van algemeen gehouden etnische en religieuze tradities. Elke samenleving heeft een 'derde plek' die een toevluchtsoord biedt tussen werk en thuis - het Parijse café op de stoep, het Italiaanse ijssalon, de Duitser Biertuin - en de voortdurende aanwezigheid van deze hangplekken in Europese stijl is een directe link naar het multiculturele verleden van Philadelphia.

Een van mijn favoriete derde plaatsen is het chique koffiehuis La Colombe ( 130 S. 19e St.; 215/563-0860 ), met een prachtige massief houten bar van rond de eeuwwisseling, omgebouwd door partners Jean-Philippe Iberti en Todd Carmichael tot een koffiestation op maat. De partners begonnen hun cafébedrijf in 1994 met een Vittoria-brander van 15 kilo en produceren nu 470 ton per jaar. La Colombe is niet alleen de beste kop koffie die ik ooit heb gehad in Philadelphia, maar het is ook de beste kop koffie die ik ooit heb gehad, ook in New York. Met vijf melanges die nationaal worden verkocht, wordt La Colombe geserveerd in de restaurants van de meest kieskeurige chef-koks van Manhattan, zoals Daniel Boulud, Alain Ducasse en Jean-Georges Vongerichten.

Maar het sterkste argument dat ik kan maken voor de revitalisering van deze stad is de diverse restaurantscene. De afgelopen 20 jaar is het mijn zaak geweest om New Yorkers te vertellen wat ze moeten eten. Als voormalig highfalutin-cateraar heb ik intieme feesten in privé-huizen voorbereid, evenals spetterende evenementen zoals een sit-down diner voor 300 personen in het Guggenheim Museum. Ook was het mij een genoegen om mensen te vertellen waar te eten, restaurantadvies te geven door de specifieke gelegenheid te matchen met de perfecte locatie. Maar als mensen me de laatste tijd vragen om mijn favoriete restaurants te noemen, zeg ik ze dat ik over het algemeen liever in Philadelphia eet.

Deze stad is het culinaire middelpunt van mijn volwassen leven geweest terwijl ik de noordoostelijke gang op en neer reisde. In het begin van de jaren zeventig, toen het nog een sensatie was om op hippe plekken luxe eten te vinden, had ik mijn eerste 'fusion'-maaltijd (de huidige luxe naam voor smaken uit de smeltkroeswijken van een stad) in een gerenoveerd restaurant aan de voorkant genaamd Kikker. In die periode heb ik ook gegeten bij Wildflowers, Astral Plane en Lickety Split; de namen klinken misschien ouderwets, maar wat er in die restaurants gebeurde, beïnvloedt nog steeds de keuken van vandaag. Voor termen als regionaal en vrije uitloop gemeengoed werd, gebruikten deze ondernemers wat ze te pakken konden krijgen: de rijkdom van het platteland, waar de traditie de boeren geworteld hield in de landbouw, niet in de agribusiness. Hoewel ze misschien niet de pers hebben gekregen van hun Californische tegenhangers, zoals Alice Waters van Chez Panisse, stonden mensen als Steve Poses van Frog in de voorhoede van een culinaire revolutie, waarbij ze seizoensgebonden menu's op schoolborden krabden uit noodzaak, niet alleen uit mode.

Tegenwoordig heeft de stad bijna te veel bestemmingsrestaurants om op te noemen: Striped Bass, Morimoto, Susanna Foo, La Croix, Salt, evenals aanbiedingen van chef-koks die opduiken in hot-restaurant-razzia's, zoals Marc Vetri's gelijknamige 10 -tafelhybride van klassieke en hedendaagse Italiaanse keuken, of Guillermo Pernot's vurige ¡Pasión!, om er maar een paar te noemen.

En wees getuige van de ontluikende 'breng je eigen fles'-beweging van de stad. Drank- en wijndistributie in Pennsylvania wordt beheerd door de staat, en restauranthouders betalen hetzelfde bedrag als hun eigen klanten (hun enige korting is de 7 procent omzetbelasting), dus het lijkt erop dat de BYOB-trend uit de beperking groeit. Maar het gaat eigenlijk om vrijheid. Een BYOB is vaak meer een persoonlijk statement voor de chef-kok, met een kleiner aantal zitplaatsen dan de meeste conventionele restaurants en een spontaan seizoensmenu.

De meeste mensen rekenen de kosten van de fles meestal niet door in de kosten van de maaltijd, en om die reden zijn BYOB's bijna recessiebestendig en bouwen ze snel een kliek van terugkerende klanten op. First-timers klagen vaak over juist die dingen die BYOB's zo geliefd maken bij stamgasten: de zwier van beperkte zitplaatsen, de opwinding van kleine, geselecteerde menu's met specials die kunnen worden opgepikt tegen de tijd dat ze de kans krijgen om te bestellen.

Bij het populaire Django ( 526 S. Vierde St.; 215/922-7151; diner voor twee $ 70 ), zijn Aimee Olexy en haar man, Bryan Sikora, grote voorstanders van de 'buy local, cook global'-filosofie, waarbij voedsel wordt gepresenteerd dat kwetsbaar is in zijn seizoensgebondenheid. Bestel een gerecht zoals cannelloni van wilde gedroogde Montana-morieljes, gebakken wilde prei en vinaigrette van witte asperges als je het ziet; het kan nog een groeicyclus duren voordat je het weer ziet.

Deze opzwepende scène doet me denken aan jaren geleden, toen een chef-kok van het Culinary Institute of America in Hyde Park, New York, me vertelde: 'Er zijn drie soorten keukens in Amerika. Er is Frans, er is Oosters, er is Filadelfiaans.'

Nu ik in Philadelphia woon, ben ik tegenwoordig meer gids dan gast. Meestal zijn vrienden die op bezoek komen niet geïnteresseerd in de Liberty Bell. Ik heb ze een paar radslagen laten maken in mijn loft van duizend vierkante meter, en dat is alle vrijheid die ze in Philadelphia lijken te hebben. Naast het geven van restaurantadvies, moedig ik ze ook aan om de prachtige openbare tuinen in Independence National Historical Park te bekijken, vlakbij het net geopende National Constitution Center, een opvallend hoekige structuur ontworpen door Henry N. Cobb. 'Center City Philadelphia heeft de grootste concentratie van mensen die lopend naar hun werk gaan', meldt Mark Alan Hughes, senior fellow van de University of Pennsylvania; als je door dit smetteloze openbare terrein slentert, begrijp je waarom. Mensen in Philadelphia leven dagelijks met geschiedenis. Ze hebben toegang tot nationale monumenten die in de meeste andere Amerikaanse steden niet te vinden zijn. Ik sta misschien niet in de rij met schoolkinderen om de belangrijkste instellingen van ons koloniale erfgoed te zien, maar ik mis zelden de kans om op warme dagen door het park te lopen, languit op een bankje om mijn koffie te drinken.

Onlangs werd ik op een vroege ochtend gewekt door het irritante, maar al te bekende geluid van ratelende drilboor: een ploeg van 7 uur 's ochtends was buiten bezig het historische Belgische Blok-oppervlak van New Street te verscheuren, een kort stuk dat de derde en vierde straat in mijn buurt. 'Typisch stadswrak en ruïne' mompelde ik terwijl ik mijn ramen sloot tegen het lawaai. Weken later, toen het werk klaar was, zag ik hoe verschillende metselaars op hun knieën gingen om de straat - met de hand - opnieuw te bekleden met de blokken die ze moeizaam hadden gered. Als mensen vragen of ik spijt heb van mijn experimentele exodus, dan is dit het poëtische, typische Philadelphia-moment dat ik opdoe.
BUURTWACHT

Philadelphia heeft meer dan 150 jaar nodig gehad om zich te ontwikkelen, en drie van zijn buurten beschrijven over het algemeen die verspreiding, van oost naar west. Begin voor je eigen zelfgeleide wandeltocht bij Delaware en werk je een weg naar de Schuylkill.Historisch district

VERBLIJF IN: SHERATON SOCIETY HILL Dit compacte hotel ligt achter een brede, met bomen omzoomde oprijlaan die rond de Philadelphia Merchant's Exchange in Griekse Revival-stijl (de eerste effectenbeurs van het land) loopt. Het is laag gebouwd om te passen bij de schaal van de buurt en om de rivier te behouden. uitzicht vanaf Society Hill Towers, de door IM Pei ontworpen appartementen aan de overkant van de oprit. 1 Dokstraat; 800/325-3535; www.starwood.com ; verdubbelt van $ 179.

ETEN BIJ: VORK Een sierlijke, non-gimmicky Amerikaanse bistro waar iedereen blij zal zijn. Bestel de huisgebakken zure roomkoffiecake of met mascarpone gevulde wentelteefjes met warme bessencompote bij de gezelligste zondagsbrunch van de stad. 306 Marktstraat; 215/625-9425; brunch voor twee $ 30.

SNACK BIJ: PETIT 4 PASTRY STUDIO Er is hier fijn gedetailleerd banketbakkerswerk met Franse invloeden: klassieke tortes, taarten en éclairs. Als je geluk hebt, werken de bakkers misschien aan een dienblad met hun kenmerkende petitfours: Tiffany-blauwe dozen met een lint van glazuur, of roze vierkanten met het kenmerkende LOVE-logo van Robert Indiana. 160 N. Derde St.; 215/627-8440.

WINKEL BIJ: FOSTER'S URBAN HOMEWARE Als New Yorkers geobsedeerd zijn door hun stad en Californiërs met hun auto's, fixeren de Philadelphians zich op hun interieur. Niets is een beter voorbeeld van de metro-moderne mojo van de stad dan die van Foster, een soort glamoureuze ijzerhandel met een goed bewerkte mix van gestroomlijnd glaswerk, gebruiksvoorwerpen en textiel. Een ervaren personeel geeft ontwerp- en decoratieadvies aan shoppers die meer bezig zijn met de vraag: 'Gaat dit bij mijn leven?' dan 'Past dit bij mijn bank?' 124 N. Derde St.; 267/671-0588.

NIET MISSEN: De droomtuin is een mozaïekmuurschildering van 15 bij 49 voet door Louis Comfort Tiffany, gebaseerd op een schilderij van Maxfield Parrish; het is gehuisvest in de lobby van het Curtis Center, een Georgian Revival uit 1910 dat dienst deed als hoofdkwartier voor de Zaterdagavond Post. In 1998 kocht ontwikkelaar Steve Wynn de iriserende muurschildering (100.000 stukjes glas in zo'n 260 tinten) voor zijn kunstcollectie, maar burgerbewuste Philadelphians hielpen de verkoop ongedaan te maken, en De droomtuin bleef zitten. Walnoot en zesde st.; vrije toegang. Marktdistrict

VERBLIJF IN: LOEWS PHILADELPHIA HOTEL Het monumentale Philadelphia Saving Fund Society-gebouw, ontworpen door Howe en Lescaze en gebouwd in 1932, was de eerste wolkenkrabber in internationale stijl in het land. Het 27 meter hoge, rode neon PSFS-bord (24 uur per dag verlicht tijdens de depressie om klanten gerust te stellen) is een vaste waarde in de skyline van Philadelphia. Het Loews Philadelphia Hotel bezet nu de structuur; op de drie conciërgeniveaus (29e verdieping en hoger) zie je de 27-tons, gietijzeren William Penn die het nabijgelegen stadhuis bekroont, het grootste standbeeld ter wereld dat bovenop een gebouw staat. 1200 Marktstraat; 800/235-6397; www.loewshotels.com ; verdubbelt vanaf $ 215.

ETEN BIJ: VIETNAM Schoon, licht, geurig, en energiek zijn de woorden voor de keuken in Vietnam. Eigenaar Benny Thuan Lai schrijft dergelijke bijvoeglijke naamwoorden toe aan de bladeren: bijna elk gerecht wordt geserveerd naast munt, sla of citroengras. Bestel nr. 8, geroosterde varkensrolletjes gewikkeld in rijstpapier, gevolgd door nr. 75, 'zeevruchtenkruidig ​​zout', samen met een Vietnamees bier. 221 N. 11e straat; 215/592-1163; diner voor twee $ 35 .

NIET MISSEN: De legendarische cheesesteaks van Philadelphia gaan echt niet over de kaas of de biefstuk, ze gaan over het verhaal - waar het is, hoe lang het duurde om het te vinden en wie meeging voor de rit. Zeven jaar geleden vroeg Sheila Lukins, mijn voormalige baas bij de Silver Palate, me om voor haar over kaassteaks te schrijven. Amerikaans kookboek. Ik werd door Philadelphia gereden door Wayne en Bob Aretz, broers die elk culinair hoekje en gaatje van de stad kenden en veel vragen stelden. Was de rol knapperig genoeg en het interieur zacht maar nog steeds stevig? Is Cheez Whiz de juiste keuze? (Zo ja, bestel 'wit Whiz'.) Na drie dagen van discussie en proeven, waaronder verschillende van de Reading Terminal Market op 12th en Arch Straten - we hebben gekozen voor Tony Luke's ( 39 E. Oregon Avenue; 215/551-5725 ), een uitgebalanceerde cheese steak 'wit.' De waarheid is dat ik me de sandwich echt niet zo goed meer kan herinneren. Maar door de stad rijden op zoek naar warm vlees was onvergetelijk. Museumdistrict

VERBLIJF IN: FOUR SEASONS HOTEL PHILADELPHIA Van de Four Seasons krijg je een idee van de overspanning van de Ben Franklin Parkway, gemarkeerd door 'de Vader, de Zoon en de Heilige Geest', werken van drie generaties van de familie Calder. Alexander Milne Calder creëerde het beroemde standbeeld van Penn dat bovenaan het stadhuis staat; zijn zoon Alexander Stirling Calder's Swann Memorial is bij Logan Circle, en de witte Geest mobiel in het Philadelphia Museum of Art is ontworpen door kleinzoon Alexander (Sandy) Calder. 1 Logan-plein; 800/332-3442; www.fourseasons.com ; verdubbelt van $ 310.

ETEN BIJ: FONTEIN RESTAURANT BIJ DE VIER SEIZOENEN Chef-kok Martin Hamann daagt het cheese steak-imago van zijn geboortestad uit met geciteerde gerechten zoals Barbarijse eend gekleed met rode ui Tatin taart en steranijs spelreductie. Dit is volwassen, intelligent koken - verfijnd zonder ijl te worden - en Hamann verliest nooit zijn evenwicht. 215/963-1500; diner voor twee $ 125.

NIET MISSEN: De Pennsylvania Academy of the Fine Arts herbergt Amerikaanse kunst, variërend van Thomas Eakins tot Georgia O'Keeffe. Maar het echte juweel is het gebouw zelf, ontworpen door George Hewitt en Frank Furness; Furness werd beïnvloed door het boek van kunstcriticus John Ruskin's essay uit 1849 Zeven lampen van architectuur (vasthouden aan de Lamp of Truth betekende dat alles wat werd gebruikt echt was - geen gips dat op hout werd geverfd). Het gebouw is vreemd en prachtig en licht hallucinogeen: zwart, roze en wit marmer; een sterrenhemel, schitterend blauw plafond; overal siervogels en bloemen. 118 N. Brede St.; 215/972-7600.
STARR VERMOGEN

Je kunt een weekend in Philadelphia doorbrengen en bijna elke maaltijd in een ander Stephen Starr-restaurant eten. Starr, een voormalig concertpromotor, is een supercharged stedenbouwkundige/feestplanner die zijn eigendommen vaak beschrijft in termen van films en televisieshows. Maar noem ze geen themarestaurants; in plaats daarvan creëert Starr complete omgevingen met een artistieke, bijna cerebrale benadering. Hier, de beste plaatsen (en tijden) voor een all-Starr-sampler.

BRUNCH JONES Het retro-decor van Jones - draaistoelen, kamerbreed tapijt, zelfs een veldstenen open haard - lijkt een kruising tussen het Mid-Century Modern van Rob en Laura Petrie en de split-level ranch van Brady Bunch uit de jaren zeventig. Bestel de BMW pannenkoeken: gekarameliseerde bananen, ahornsiroop en walnoten. 700 Kastanjestraat; 215/223-5663; brunch voor twee $ 35 .

CONTINENTAAL LUNCH Een roestvrijstalen diner dat is omgebouwd tot een martini-bar met een wereldwijd tapasmenu. Olijfvormige halogeenlampen doorboord door enorme tandenstokers hangen boven de cabines; de bankjes zijn olijfgroen met pimiento-rode versiering. Marktstraat 138; 215/923-6069; lunch voor twee $ 35 .

DINER POD Als George en Jane Jetson een eigen plek voor Aziatische fusion zouden openen, zou Pod het zijn. Er is een sushi-transportband, meubels van gegoten rubber die oplichten als je gaat zitten en hoogglans witte gietharswanden. 3636 Sansomstraat; 215/387-1803; diner voor twee $ 80.

DINER ALMA DE CUBA Een samenwerking met nieuw latijn meester Douglas Rodriguez betekent kenmerkende ceviche (zoals Fire and Ice: toevalstreffer met gekonfijte citroen en hete knoflookolie) en Cubaans geïnspireerde gerechten zoals empanadas met truffels en tonijn met spiesjes van suikerriet. 1623 Walnootstraat; 215/988-1799; diner voor twee $ 80.

DINER BUDDAKAN Een 10 meter hoge gouden Boeddha waakt over een lange gemeenschappelijke tafel in dit voormalige postkantoor. Op het menu: gembermartini's, edamame ravioli, en geroosterd ponzu kip. 325 Kastanjestraat; 215/574-9440; diner voor twee $ 80.

LATE NIGHT MANDARIJN Je loopt door een lange, naar de kasbah verlichte toegangsweg voordat je de eetkamer vindt, waar votiefkaarsen, weggestopt in tientallen kleine individuele nissen langs een muur, flikkeren als de twinkelende lichtjes van een verre stad. Marktstraat 232; 215/627-5116; diner voor twee $ 80.

WANNEER JE EEN TAFEL MORIMOTO KUNT KRIJGEN Starr heeft de krachten gebundeld met Masaharu Morimoto (TV's Iron Chef) en ontwerper Karim Rashid om deze verbluffend mooie ruimte te creëren. De muren zijn zo rond en glad dat ze bijna vloeibaar zijn, terwijl tafels met glazen blad worden omlijst door opalen, van binnenuit verlichte banken die langzaam verschuiven van blauw en groen naar fuchsia. Morimoto's steeds veranderende omakase ('Zet jezelf in mijn handen') is een degustatiemenu met meerdere gangen dat delicatessen kan bevatten zoals sashimi met hete olie (levende sint-jakobsschelpen bespat met gemengde hete olie en besprenkeld met gember en bieslook) of Kobe beef foie gras met Japanse zoete aardappel. 723 Kastanjestraat; 215/413-9070; omakase voor twee $ 160. DE FEITEN

Philadelphia ligt op korte rijafstand van zijn dichtstbijzijnde broers en zussen in de grote steden: 169 mijl ten zuiden van New York City en 136 mijl ten noorden van Washington, DC. Een andere optie: laat de auto achter en kom hier met de trein (Amtrak bedient de stad vanaf verschillende punten langs de oostkust), aankomen op het grootse 30th Street Station uit 1934. Het is een korte wandeling (of taxirit, als je die auto echt mist) naar Center City.

Jones

Dit restaurant in Center City is lid van het steeds groter wordende restaurantimperium van Steven Starr (met meer dan twee dozijn eetgelegenheden aan de oostkust) en is gespecialiseerd in designer comfortfood. Gebakken kip en wafels, mac en kaas en matze-ballensoep hebben allemaal een plaats op het menu. Vaak vergeleken met de Brady Bunch thuis, Jones' designaccenten zijn onder meer ruwe stenen zuilen en muren, kurkvloeren, een tweezijdige open haard, limoengroene cabines en een enorme muurschildering van een strandtafereel uit de jaren 40. Een lange lijst van kenmerkende cocktails loopt uiteen van een bloedsinaasappel Cosmo tot een framboos Collins.

Vork

Dit New American restaurant ligt in Old City en is gespecialiseerd in verse seizoensgebonden gerechten, waarvan een groot deel afkomstig is van lokale boerderijen in de buurt van Philadelphia. Met de hand beschilderde kroonluchterbekledingen en fluwelen gordijnen van vloer tot plafond met patronen worden gecompenseerd door een open keuken en een bar van gegoten beton. Hoewel er voldoende zitplaatsen zijn (en inclusief een grote gemeenschappelijke tafel), kunnen de wachttijden lang zijn, dus reserveren wordt aanbevolen, zelfs tijdens de lunch. Op het menu in bistrostijl staan ​​gerechten als handgemaakte papardelle met gestoofde eendenragu, huisgerookte biologische zalm en risotto van wilde paddenstoelen.

Buddakan, Philadelphia

Het enorm groeiende eetimperium van Steven Starr omvat een twintigtal restaurants, en hoewel Buddakan in 1998 werd geopend, blijft deze tempel in de oude stad voor de Aziatische keuken een van de populairste kaartjes in de stad. De dramatische ruimte is gehuisvest in een voormalig postkantoor en staat bekend om zijn 10 meter hoge vergulde Boeddhabeeld - het middelpunt van een kamer met hoge plafonds, een stromende waterval en een gloeiende gemeenschappelijke tafel met plaats voor 20 personen. Veel gerechten zijn ontworpen om te delen, en opvallende kenmerken zijn tonijnpizza, Maleisische pittige kreeft en filet mignon met wasabikorst. Als toetje draait het allemaal om 'huilende chocoladetaart' - zo genoemd naar zijn zachte kern.

Onder

Restaurateur Stephen Starr opende dit pan-Aziatische restaurant en ontwierp het interieur met futuristische neonlichten en cilindervormige eetcabines, pods genaamd, die plaats bieden aan zes tot twaalf personen en verlichten met felle kleuren die kunnen worden gewijzigd met een schakelaar aan de binnenkant. Het menu heeft een scala aan Chinese dim sum zoals varkensbroodjes en dumplings, samen met veramerikaniseerde sushi zoals paling- en avocadobroodjes. De sushibar zelf heeft een lopende band, waar kleurrijke borden met nigiri en sashimi constant ronddraaien. Er zijn ook een tiental Aziatische cocktails, zoals de op sake gebaseerde mojito of de margarita met tequila en kind (Japanse pruimen)puree.

Tangerine, Philadelphia

Vietnam

De familie Lai ontvluchtte zowel Vietnam als een Maleisisch vluchtelingenkamp voordat ze dit ooit kleine Vietnamese restaurant opende in 1984. Benny Lai, de zoon van de oorspronkelijke eigenaren, nam het in 1989 over en renoveerde de ruimte tot een drie verdiepingen tellend gebouw met een lounge. Het grotere menu heeft nog steeds familierecepten zoals vader (loempia's) en Thaise zure soep (zeevruchtensoep), evenals meer toegankelijke gerechten zoals noedelsoep met kip. Tropische drankjes zijn de Flaming Volcano, een Tiki-glas gevuld met sap, vier likeuren en een vurig centrum.

Tony Luke's

Tony Luke, Jr. richtte in 1992 zijn sandwichrestaurant in South Philly op en gaf een gastronomische draai aan de traditionele cheesesteak van zijn geboorteplaats. Aan een no-nonsense toonbank onder tl-verlichting verkoopt de winkel sandwiches, variërend van de kip-cheesesteak tot de Italiaanse varkensvlees - een broodje gevuld met geroosterd varkensvlees, provolone en broccoli-rabe. Op weg naar de tafels die alleen buiten zijn, staan ​​foto's van beroemde bezoekers zoals Nancy Sinatra en Robert Redford langs de muren. Tony Luke's is zelfs zo populair geworden dat de eigenaar van plan is locaties te openen van de westkust tot het Midden-Oosten.

De fontein

The Fountain at the Four Seasons kijkt uit op de single-burst Love Park-fontein en de beroemdea Liefde beeldhouwwerk. Het restaurant serveert Amerikaanse gerechten met Franse invloeden in een royale eetzaal met 107 zitplaatsen, donker hout en kristallen kroonluchters. Gerechten hebben internationale wendingen, zoals de kikkerbillen fricassee met een knoflook-limoensaus en paddenstoelenkaviaar, of de konijnenhaas met een pinda-kokossaus en groene papaya koolsalade. In de grote eetkamer met kaarslicht moeten mannen tijdens het diner een jas dragen. Voor een meer ongedwongen sfeer, probeer de Philly cheesesteak loempia's in de aangrenzende Swann Lounge.

Ziel van Cuba

Van de Philadelphia-restaurateur Stephen Starr heeft Alma de Cuba een minimalistische stijl met glazen wanden, strakke meubels en portretten van Cubanen aan de muren. De menigte die zich hier verzamelt, slechts een blok ten oosten van Rittenhouse Square, is meestal nonchalant gekleed en nipt graag van mojito's. Op het menu wijken acht soorten ceviche af van de klassieke versies, waarbij sint-jakobsschelpen van Maine diver worden gecombineerd met vlierbloesem en granaatappel, of tonijn, zwarte zeebaars en zalm met geroosterde zoete aardappelen. Ongeveer een dozijn voorgerechten zijn glutenvrij, waaronder de rum-gezouten eendenborst met gerookte krenten en afgeroomde yucca.

Morimoto, Philadelphia

De Japanse kookexpert in de tv-show Ijzeren baas , Masaharu Morimoto bestuurt dit luxe restaurant - de eenvoudige, minimalistische façade naast de historische Quaker City National Bank. Binnen vullen bubbelachtige vormen de golvende golf in het houten plafond aan, terwijl gekleurde lichten en lampen de cabines verlichten. Hoewel gerechten voornamelijk afkomstig zijn uit de Japanse keuken, zijn er in sommige gerechten wereldwijde invloeden, zoals de geroosterde Ganzenlever met kimchi miso en lente-uitjes pannenkoeken. Naast het traditionele degustatiemenu van de beroemde chef-kok, genaamd omakase , er is een drankversie die inventieve cocktails combineert met elke voedselcursus.

Four Seasons Hotel, Philadelphia

Dit granieten hotel met acht verdiepingen heeft een centrale ligging aan Logan Square, het culturele hart van de stad, plus de beste spa van de stad. Het personeel doet er alles aan om kinderen te verwelkomen en geeft ze bij aankomst een gratis cadeau uit de speelgoedwagen en gratis melk en koekjes voor het slapengaan.

Loews Philadelphia Hotel

Met 581 kamers, een populair restaurant op het terrein en een gunstige locatie in het centrum van de stad, is deze accommodatie geliefd bij zowel toeristen als zakenreizigers. Voorzieningen zijn onder andere gratis WiFi en een full-service spa en zwembad. Bar en restaurant Ban & Bourbon biedt een vatverouderingsprogramma en een Bourbon Master om uw selecties te begeleiden.

Sheraton Society Hill

Het 364 kamers tellende Sheraton Society Hill is een bakstenen gebouw van vier verdiepingen aan een rustige, geplaveide straat in een van de meest historische gebieden van Philadelphia. De metro ligt op vijf minuten lopen en attracties zoals de Liberty Bell en het Customs House op ongeveer 10 minuten. Er is een binnenzwembad, een bakstenen binnenplaats en een eigen restaurant dat Amerikaanse gerechten serveert, zoals New Yorkse stripsteak en Cobb-salade. De meeste kamers bevinden zich in gangen met uitzicht op het lange, door het daklicht overdekte atrium. Sommige hebben kamerhoge ramen en hemelbedden.