André Breton, de in Frankrijk geboren leider van de surrealistische beweging, noemde Mexico het meest surrealistische land ter wereld toen hij in 1938 een bezoek bracht. Ik ben hier aan de Costa Alegre, een gelukzalig onderontwikkeld stuk van de Mexicaanse kust van de Stille Oceaan, om de nieuwe conceptuele luxe - een geldelijke afstammeling van de Bretonse wereld die net zo veel aanwijzingen haalt uit overloopzwembaden als uit de dromerige fantasie van een schilderij van Frida Kahlo.
Dus natuurlijk ben ik op jacht naar Hotelito Desconocido (de naam betekent Unknown Little Hotel) en werk met vage aanwijzingen per e-mail van de reserveringsmedewerker. Hotelito ... ergens in de Stille Oceaan, las de website. Onnodig te zeggen dat ik erg verdwaal: pokdalige onverharde wegen, grazende ezels, landelijke velden, cactusschaafwonden op de huurauto. Eindelijk komen we (mijn reisgenoot is een vriend uit New York City) aan bij een ongemarkeerde, fortachtige poort bemand door gewapende bewakers die wezenloos staren als ik ze mijn naam geef.
Ik heb altijd van dit stuk Mexico gehouden vanwege zijn ongegeneerde decadentie. De Costa Alegre, verankerd door Puerto Vallarta, strekt zich uit ten zuiden van Banderas Bay in de staten Jalisco en Colima, langs Highway 200, ook bekend als Carretera Pacífico. Sinds ten minste de jaren 1960 (wanneer) De nacht van de leguaan, met in de hoofdrol Richard Burton en Ava Gardner, werd gefilmd in Puerto Vallarta), heeft de regio utopische vrijetijdsvisionairs, natuurliefhebbers, surfers en excentriekelingen van alle tan-lijnen aangetrokken. Ze hebben een tolerante lokale cultuur gevonden die de Huichol-indianen omvat - die trippy peyote-rituele ambachten maken, sommige met fluorescerende pom-poms - en de weelderige, gastvrije schoonheid van bougainvillea en grasvelden, nachtlucht die aanvoelt als zijde, en een klimaat zo perfect dat veel huizen zonder muren zijn gebouwd.
Een van die decadente beoefenaars was de Italiaanse modeontwerper Marcello Murzilli, die in de jaren negentig aan de Costa Alegre arriveerde om zijn droom van een grillig eco-luxe hotel te realiseren. Het landgoed Fellini-meets-Robinson-Crusoe, gebouwd in de buurt van een door de UNESCO aangewezen natuurreservaat, was bezaaid met enkele tientallen op zonne-energie aangedreven palafitos (rieten hutten op palen). Het trok een met sterren bezaaide klantenkring, waaronder het model Rachel Hunter, die per ongeluk een deel van het hotel platbrandde terwijl hij daar was voor een Playboy fotoshoot in 2004. De nieuwe eigenaren van Hotelito, een consortium gevestigd in het nabijgelegen Guadalajara, hebben onlangs een renovatie van $ 20 miljoen voltooid, waardoor de voorzieningen zijn verbeterd met behoud van de vertederende visie van Murzilli.
We worden door Hotelito's labyrint van psychedelische tuinen geleid, waar arbeiders vergeefs het zand in de wind harken. Onze palafito is poëtisch totdat de zon ondergaat en het snel duidelijk wordt dat er geen elektrisch licht in mijn kamer is - ongetwijfeld een overblijfsel uit Murzilli's dagen. Omdat ik me niet erg surrealistisch voel, raak ik in paniek en verzamel voorraden bij de receptie (een leeslamp op batterijen, drinkwater, enz.). Maar al snel worden honderden fakkels en flikkerende waskaarsen aangestoken en wordt het hele pand verlicht met een exotische schoonheid.
Later die avond voegen we ons bij een handvol gasten die met juwelen getooide kaftans dragen en verzamelen we in het restaurant, ontworpen in een verfijnde Philippe Starck ranchero-stijl. Als glamoureuze schipbreukelingen drinken we margarita's bij een grote houten bar, luisteren we naar jazz en staren we langs een reeks fuchsia-roeiboten in de lagune naar de buitenste oever, waar oceaangolven beuken en een vreugdevuur woedt onder de sterren.
Hotelito is het blote voeten-chique neefje van Costa Careyes, een resortgemeenschap/fantasiespeeltuin op ongeveer twee uur rijden naar het zuiden. De Italiaanse ondernemer Gian Franco Brignone richtte het exclusieve toevluchtsoord in 1968 op voor zijn jetsetvrienden, waaronder Egon von Fürstenberg en de Frans-Britse miljardair James Goldsmith. (Goldsmith kocht later het aangrenzende perceel, genaamd Cuixmala, en bouwde een resort dat nu eigendom is van zijn dochter Alix Marcaccini.)
We stoppen een paar nachten in Costa Careyes en crashen een verjaardagsfeestje voor een playboy-type uit Los Angeles. Redelijk gelijk aan de koers hier in de buurt, waar feestjes de neiging hebben om uit te barsten over rondes margarita's en iedereen is uitgenodigd - dat is mijn idee van utopie. Brignone is daar, nog steeds met zijn kenmerkende djellaba aan, met een wandelstok van drijfhout aan zijn schaduwrijke tafel in het mediterrane restaurant Playa Rosa, op het hoofdstrand van Careyes. Brignone's toewijding aan het bohemien goede leven is duidelijk te zien in de omringende architectuur: meditatieplatforms, elektrische gondels, een menselijk nest, oranje en felroze kastelen op de tropische heuvels. Percepties vervormen - op de beste manier - en al snel merken gasten dat ze skinny dippen of kijken naar de zonsopgang in La Copa del Sol, Brignone's Niemeyeresque gigantische cementbeker op een klif met uitzicht op de Stille Oceaan die op bepaalde tijden van het jaar de zon vangt. Brignone's architectendochter, Emanuela Brignone Cattaneo, zit op dezelfde frequentie en heeft onlangs verschillende nieuwe villa's ontworpen, de Constellations genaamd - mijn favoriet is een regenbooggeschilderde rechthoekige toren.
Na een paar nachten aan Costa Careyes gaan we terug langs de kust en checken in bij Las Alamandas, die dringend behoefte heeft aan een vakantie van onze vakantie. De boetiekhacienda in ranchstijl is eigendom van Isabel Goldsmith - de oudste dochter van James Goldsmith - en is, ondanks de vereiste ongemarkeerde toegangspoort, niet zozeer surrealistisch als alleen luxueus. (Mevrouw Goldsmith erfde het uitgelezen perceel van 1500 hectare van haar grootvader Antenor Patiño, zoon van de Boliviaanse Tin King Simón Patiño.) Las Alamandas, een mix van Palm Beach, Beverly Hills en Gstaad, heeft weinig tekens, weinig regels en perfecte oud geld dienst. Er zijn 16 kamers, drie nieuwe villa's en er is een asfalt voor privéjets; Ik voelde me meer de gewaardeerde gast van mevrouw Goldsmith dan een betalende klant. Ik dwaalde door de grote salons die waren ingericht met Spaans antiek, sliep op de met palmbomen beschaduwde ligbedden bedekt met pluche roze badstof en zwierf van wild strand naar wild strand. Bij Las Alamandas krijgen gasten geen advies over hoe ze moeten ontspannen - dat weten ze al.
Puerto Vallarta, met zijn snuisterijenwinkels, drukke bars langs de pier, en betonnen wildgroei van appartementen en winkelcentra, is een stad die velen proberen te vermijden, maar een die ik graag wil bezoeken. In de afgelopen jaren hebben kunstzinnige types en een groeiende homogemeenschap de oude wijk herontdekt, ooit het centrum van de toeristenhausse in de jaren 60, waar Hollywoodsterren als Richard Burton en Elizabeth Taylor huizen bezaten; de nieuwkomers renoveren de Spaans-koloniale villa's en openen restaurants en pensions. Het coolste gebied is in de heuvels, achter de stad, met smalle geplaveide straatjes met vervallen herenhuizen gebouwd door 18e-eeuwse havenmeesters en scheepskapiteins. Dat is de locatie van onze volgende stop, Hacienda San Angel, een reeks samengevoegde villa's, waaronder de villa die Burton kocht als Valentijnsdagcadeau voor zijn vrouw Susan Hunt, later gekocht door Janice Chatterton, een Amerikaan die de Hacienda in 2003 opende. Chatterton, een obsessieve verzamelaar, heeft elke spleet van de gastensuites, lommerrijke binnenplaatsen en openluchtkapel gevuld met oosterse tapijten, antieke Spaanse gebeeldhouwde bedden, katholieke altaren en heiligenbeelden. Het doet me denken aan een opgeruimd, kleiner neefje van Chateau Marmont.
Een medewerker, een Amerikaan met een beschaafd zuidelijk accent, overhandigt ons welkomstmargarita's terwijl we in de lobby een Oaxaca-poncho bewonderen waarvan hij zegt dat deze ooit van Yul Brynner was. We kunnen het romantische gebrul van een mariachi-band horen, dus gaan we naar het restaurant op het dak, dat uitkijkt op de gebeitste terracotta daken en Banderas Bay. Diners vullen de tafels terwijl netjes gekapte, geüniformeerde obers rondzoomen en volle dienbladen met poblano pepers en kwaad . Na nog een paar rondjes drinken realiseren we ons dat, als het rauwe pret is die we zoeken, we moeten blijven zitten.
In plaats daarvan gaan we naar Punta de Mita, ongeveer een halfuur rijden naar het noorden, dat zich heeft ontpopt als de luxe buitenwijk van Vallarta, waar de verzorgde resorts verscholen liggen in zanderige baaien dicht bij enkele van de beste surfstranden die er zijn. Imanta - wat zich losjes vertaalt als magnetische aantrekkingskracht - is een nieuw pand met een over-the-top, pre-Spaans, verloren beschavingsthema dat zelfs de surrealisten moeilijk zouden hebben kunnen bedenken. Het is alsof een oude Maya-tempel is overgevlogen naar het midden van een jungle op een heuvel met een privéstrand, gebeeldhouwde totems en ligbedden met gaasachtige witte luifels. Gasten verblijven niet in kamers - ze verblijven in vrijstaande, minimalistische huizen die zijn gebouwd van gigantische rotsblokken die ter plaatse zijn gewonnen. Groot genoeg voor een gezin van vijf, maar met slechts één gigantisch bed, elk met een in de rots uitgehouwen badkuip. Alle tekenen van de moderne wereld, inclusief stopcontacten en plasma-tv's, zijn slim verborgen.
Voor het diner varen we naar Sayulita, een bruisend surfstadje op een paar minuten afstand, met smoothiekraampjes, taqueria's en veel jonge, gebruinde hippies op zoek naar een feestje. We ontmoeten mijn vriendin Nathalie Mignot, onderdeel van de in Frankrijk geboren clan die beroemd is om zijn zwarte parelkettingen, in Pachamama, de boetiek die ze samen met haar familie runt. Ze bezitten ook een kunstgalerie en een hotel, Petit Hotel Hafa, evenals een villa, Les Oiseaux Volants. We dwalen door de brede straten langs kleine kaarsverlichte restaurants en bars aangedreven door generatoren en eigenzinnige ontwerpconcepten. We kiezen er een met schommels die aan boomtakken zijn bevestigd in plaats van stoelen. De Italiaanse chef-kok, overdag een surfer, kookt zelfgemaakte pasta op een klein kookstelletje. Zijn Spaanse vrouw is ook onze serveerster. Het is een uitdaging om linguine met zeevruchten in witte wijnsaus te eten terwijl je op een wiebelende schommel zit, maar ik juich hun poging toe om de conventionele eetervaring te ondermijnen. Ik ben er vrij zeker van dat André Breton het ook zou hebben goedgekeurd.
Er geraken
Grote luchtvaartmaatschappijen bieden vluchten aan naar Puerto Vallarta. Regel een hoteltransfer of huur een auto.
Blijven
Costa Careyes Resort Km 53.5, Crta Barra de Navidad – Puerto Vallarta; careyes.com . $$
Cuixmala Km 45, Crta Barra de Navidad – Puerto Vallarta; cuixmala.com . $$$
Hacienda San Angel 336 Miramar, Puerto Vallarta; haciendasanangel.com . $$$
Onbekend klein hotel Playon de Mismaloya, Tomatlan; hotelito.com . $$$$
Imanta Higuera Blanca, Baai van Banderas; imantaresorts.com . $$$$
Las Alamandas Km 83.5, Kreta. Federaal 200; alamandas.com . $$$
De vliegende vogels 4A Calle Delfin, Sayulita; 52-329 / 291-3468. $$$$
Hotelprijssleutel
$ Minder dan $ 200
$$ $ 200 tot $ 350
$$$ $ 350 tot $ 500
$$$$ $ 500 tot $ 1.000
$$$$$ Meer dan $ 1.000
De vliegende vogels
Hacienda San Angel
Koloniale kunst siert de geheime patio's en hoekjes van dit romantische hotel met 19 suites.