Tientallen jaren geleden stond er een bord bij de aftakking van Routes 6 en 6A die naar Provincetown, MA, het voormalige Portugese vissersdorpje op het uiterste puntje van Cape Cod leidden, met de tekst Provincetown Any Way.
Het bord bood richting, maar het was ook een metafoor voor de ruimdenkende houding van dit kleine stadje (slechts 27 vierkante mijl, bijna de helft van het water), dat zelfs vandaag nog een toevluchtsoord is voor toeristen en stedelingen, weekendgangers en volle -timers, homo's en hetero's, singles en koppels, families en vrienden.
Voor mij, die daar al mijn kinderzomertjes doorbracht en als volwassene nooit een week of twee per jaar mis, is het een stukje hemel.
Toen ik opgroeide, huurde mijn familie een appartement met drie slaapkamers, bekend als Garbage Gables, aan de hoofdstraat van de stad, Commercial Street, direct aan de baai. De grote, gammele veranda aan het water kraakte en zwaaide gevaarlijk in de wind. Volgens de legende was toneelschrijver Eugene O'Neill hier gebleven en schreef poëzie op de balken aan het plafond.
Mijn moeder, een vroege hippie, werkte in een leerwinkel en maakte sandalen. Mijn broers en ik liepen vrij rond. Zodra we uit ons huis in Connecticut kwamen, zouden we het naar de stad brengen naar een van de vele waanzinnig overvolle snoepwinkels (sommige bestaan nog steeds) en ronde rieten manden met snoep laden. Nadat we de hele dag in de baai hadden gezwommen, plukten we slakken en mosselen van rotsen, groeven we mosselen en stoomden ze voor het avondeten, terwijl gesmolten boter langs onze kin liep.
Tegenwoordig is een officiële clamming-licentie een must, en onze gammele woning is al lang omgebouwd tot chique appartementen die voor ongeveer een miljoen dollar worden verkocht. Maar hoewel de stad is veranderd, sijpelt het nog steeds als magie in je ziel - het buitengewone licht, de uitzichten, de duinen en de kleuren zijn inspirerend. Er is eten dat elk gehemelte kan verzadigen, en genoeg te doen, of je nu van het buitenleven houdt of van winkelen en dineren.
Eén ding is constant gebleven: de omhelzing van Provincetown. U wilt langer blijven, maar als u maar drie dagen heeft, kunt u als volgt het meeste uit uw tijd halen.
Hoe kom ik in Provincetown
Je kunt met het vliegtuig, de boot en de auto komen, de laatste is geweldig om je te verplaatsen, hoewel parkeren in de stad moeilijk is. In het hoogseizoen kan de enkele reis op Route 6 een verkeersnachtmerrie zijn. Er zijn regelmatig Cape Air vluchten vanaf Boston Logan en Provincetown Airport, maar nog beter, neem de 90 minuten durende veerboot vanuit Boston, die er langs rijdt Bay State Cruise Company en Cruises door de haven van Boston op het Zuidstation. Gedurende het seizoen zijn er meerdere afvaarten per dag. Reserveer vooruit, want ze zijn b-u-s-y.
Wat betreft het inpakken, houd het simpel. Het zijn niet de Hamptons. Provincetown (AKA PTown) dagkleding bestaat uit korte broeken, badpakken, sportkleding en slippers. 'S Avonds verkleden betekent een spijkerbroek en een schoon shirt aantrekken. (De uitzonderingen zijn de vrouwelijke imitators - je zou Cher kunnen tegenkomen - die in volle vaart door Commercial Street varen en verschillende nachtelijke shows promoten.)
Waar te verblijven in Provincetown
Ervan uitgaande dat u de veerboot neemt, wordt u afgeleverd in het centrum van de stad, Macmillan Pier, de scheidslijn tussen de oostelijke en westelijke uiteinden van de stad. De pier zelf is bezaaid met toeristische haltes - t-shirts, fudge- en taffy-makers, ijssalons, fastfood en meer. Je krijgt meteen de kunstzinnige sfeer van de stad en een oogje in het zeil door je een weg te banen in Commercial Street, die is bezaaid met geweldige restaurants, kunstgalerijen, onafhankelijke winkels en antiekwinkels.
Er zijn VRBO's, hotels, motels en bed & breakfasts in overvloed, veel op loopafstand van de pier. Er zijn ook tal van taxi's en pedi-cabs als je niet wilt sjouwen.
Ga terug van Commercial Street en op ongeveer vijf minuten shuffle van de pier is het mooie? Pelgrimshuis , est. 1810, een totaal gerenoveerd boetiekhotel met drie verdiepingen en 19 kamers. Henry David Thoreau was naar verluidt een gast. De plaats is onberispelijk schoon maar niet met franjes, biedt een gratis continentaal ontbijt en heeft een restaurant en een bar.
Het Havenhotel on the East End ligt aan de overkant van een van de meest iconische uitzichten over de baai van PTown. Er is een zwembad en een gezellige vuurplaats waar gasten kuieren en genieten van een drankje uit het hotel Whaler Lounge & Restaurant . Bonus: het is extreem gezins- en huisdiervriendelijk, en het is ook goed geprijsd.
Veel exclusiever, maar nog steeds druipend van de authentieke smaak van de stad is de? De rode herberg , klein maar luxueus, gebouwd in 1805, voor het laatst gerenoveerd in 2011 en pal aan de baai in West End, biedt het prachtig ingerichte gastenverblijven met prachtig uitzicht, open haarden, balkenplafonds en brede plankenvloeren. Reserveer vroeg. Als je niet wilt uitgeven, kom dan voor een drankje en apps in wat misschien wel de meest gezellige bar van de stad is.
Dag een
Als het al middag is en je hebt honger - maar nog niet voor het avondeten - ga dan naar Mac's Fish House voor happy hour vanaf 16.00 uur Slurp de meest verse, ziltigste oesters naar binnen tot je voor $ 1 per stuk barst. Mac's serveert ook de meest goddelijke mosselsoep uit New England die toevallig glutenvrij is.
Je bent weer opgeladen, dus check de beroemde Boatslip Tea Dance op het West End voor wat serieuze cardio. Het is een wilde dance-a-thon voor de LGBTQ+-gemeenschap (maar iedereen is welkom!) en loopt in het seizoen dagelijks van 16.00-19.00 uur. Als je geen zin hebt om je in het zweet te werken, ga dan naar de Ver land op het strand concessie bij het prachtige Herring Cove Beach, waar een DJ zachte deuntjes draait. Vang de zonsondergang, eet een heerlijk broodje kreeft en spoel het weg met wijn of bier. (Op woensdag en zondag is er ook livemuziek.) De meeste vrijdagavonden steekt de National Park Service een vreugdevuur aan om de stemming te verbeteren.
Daarna is het terug naar de stad om een inleidende wandeling te maken over de open late Commercial Street. Kunstenaars komen hier al meer dan een eeuw samen en galerijen hebben vaak openingen op vrijdagavonden wanneer galerijhoppen, nou ja, hoge kunst is. Een favoriet van mij is Kiley Court waar kunstenaar Robert Cardinal de essentie van de Kaap in olie vastlegt. Onlangs heeft zijn zoon Julian de aandacht getrokken met zijn modeschilderijen.
Je bent uitgeslapen, maar nog steeds een beetje hongerig en geen zin om te poepen? Kruip in een steegje bij de Pier en bestel een afhaalbestelling van waanzinnig heerlijke, authentieke, handgemaakte dumplings bij Kung Fu Dumplings . Zitten, eten en mensen kijken op een bankje bij het stadhuis.