Mijn moeder zei altijd: 'Je trouwt niet zomaar met een man, je trouwt met zijn hele familie.' Toen ik met Emilio trouwde, kreeg ik zijn hele land - Nicaragua. We gaan er vaak heen, dus ik heb de meeste van de grootste hits van zijn vaderland kunnen zien: de Spaans-koloniale stad Granada, een handvol slapende vulkanen en de stranden in de Stille Oceaan die geliefd zijn bij surfers. Maar ik was zeven jaar getrouwd met mijn Nicaraguaanse man voordat we de tocht naar Little Corn Island maakten, en ik ben nog steeds een beetje verontwaardigd over die onoplettendheid.

Om eerlijk te zijn, kunnen de meeste reizigers niet passen Kleine Maïs - de kleinste van de twee Corn Islands, gelegen in het Caribisch gebied, 80 mijl uit de oostkust van Nicaragua - in hun vastelandroute. 'Het is te ver,' zei Emilio altijd, met de vlucht van een uur in een propvliegtuig van Managua naar Big Corn, en vervolgens een rit van 30 minuten in een pangaboot in de open lucht. Zelfs onder zijn vele familieleden en bijna-verwanten - Nicaraguanen hebben geen vrienden, ze hebben 'neven' - waren er maar een paar die zich daar waagden. Maar degenen aan wie was verteld, spraken van Little Corn als de meest romantische plek in Nicaragua. Zoals een van deze zogenaamde neven zei: 'Ik ging met een vriend en ik kwam terug met een baby.'

Toen ik haar verhalen hoorde over zeilen overdag en het eten van kreeftendiners 's nachts, kreeg ik een visioen van een lang weekend doorgebracht met zonnen op witte zandstranden, zwemmen in turquoise wateren en drankjes voor volwassenen drinkend uit kokosnootschalen terwijl mijn schoonmoeder zorgden voor onze twee kinderen terug op het vasteland. Ik besloot mijn droom na te jagen door te boeken bij het enige luxe pand op Little Corn, Yemaya Island Hideaway & Spa (verdubbelt van $ 250), een verzameling van 16 eco-cottages op het strand.

Toen we landden op het kleine vliegveld op Big Corn, zag ik dat Emilio half gelijk had. De Corn Islands zijn ver, maar de afstand is zowel cultureel als fysiek. De oostkust van Nicaragua werd in 1655 gekoloniseerd door de Britten, in plaats van door de Spanjaarden die de rest van het land regeerden, en heeft zijn eigen mix van Afro-Caribische culturen. De lokale bevolking spreekt Engels, Creools en moedertalen, waaronder Garifuna en Miskito, evenals het Spaans dat ze op school leren. Op Little Corn schommelt de bevolking rond de 850, voornamelijk afstammelingen van de slaven die zijn bevrijd van de vier families die het gebied koloniseerden.

Ik begreep dat Little Corn een wereld apart is van de rest van Nicaragua. Maar in de taxi naar de panga begon ik het te voelen. 'De boottocht verloopt rustig, omdat ze vandaag geen kreeften doden,' vertelde de taxichauffeur me. 'Als je uit de zee pakt, wordt ze boos.' Ik had nog nooit zulke romantische beweringen gehoord over ceviche in Mukul, de meest glamoureuze badplaats aan de Pacifische kust van Nicaragua.

Ons zeilen - vergezeld van Amerikaanse pasgetrouwden en een chic Frans stel, allemaal blond haar en gebruinde ledematen - verliep relatief soepel, en toen we bij Yemaya op het zand stapten, werden we opgewacht door stafleden met vers sap en gekoelde washandjes. Yemaya maakt deel uit van de barefoot-luxe Colibri Boutique Hotels-groep, waarvan de andere vier eigendommen in Tulum, Mexico staan. Dat is niet verwonderlijk, aangezien Little Corn zich Tulum herinnert voordat de enorme resorts hun intrek namen.

Op het eerste gezicht lijkt Little Corn op jouw universele Caribische fantasie. Maar toen we langs de ene 'weg' liepen, een geplaveid pad dat de lokale bevolking gebruikt om kruiwagens van de ene kust van het 1,5 vierkante kilometer grote eiland naar de andere te rollen, voelde ik een duidelijk gevoel van plaats. We passeerden een honkbalveld waar het lokale team tegen zijn rivalen uit Big Corn speelt, evenals huisjes die Caribisch roze, blauw en sinaasappels beschilderden, van waaruit vrouwen zelfgebakken kokosbrood verkopen aan kinderen in schooluniformen, backpackers in cutoffs en zonaanbidders in kaftans. Voetverkeer is de enige soort die er is op Little Corn - gemotoriseerde voertuigen, zelfs golfkarretjes, zijn verboden.

Voor mij was het eiland een ideale mix van rust, met zijn slordige internet en gebrek aan auto's, en levendig, gezien de mix van culturen en mensen. Ik vond hetzelfde delicate evenwicht ook offshore. 'S Morgens, terwijl we langs de kust peddelden, zwaaiden we naar de andere vroege vogels die in het warme water dobberden - zowel de mensen als de witte kraanvogel die soms op de rots tegenover ons huisje zat. We snorkelden met Barracuda, een Miskito-zeiler, die ons zou wijzen op de voorbijdrijvende pijlstaartroggen en verpleegsterhaaien. Hij toonde dezelfde opgewekte onverstoorbaarheid toen we de volgende avond een zonsondergangzeil namen op zijn houten boot. Emilio en ik dronken champagne terwijl Barracuda op een lange plank lag die zich over de oceaan uitstrekte en het gewicht van de boot in evenwicht hield.

Activiteiten en eten op Little Corn Island Credit: Van links: Flash Parker; Shikha Kaiwar

Terug op het land hadden we geurige gezichtsbehandelingen in de kuurhutten en deden we yoga in de openluchtstudio. We hebben zelfs een rondleiding gehad door de tuinen van het resort, waar alle groenten die ter plaatse worden gegeten, worden verbouwd. Terwijl we een plunderende vogel een papaja zagen stelen, vroeg ik het gouden Franse stel - ze leken experts op het gebied van duurzaamheid en compostering - wat hen naar Yemaya had gebracht. De vrouw zei dat ze ergens ver weg van al het andere wilde gaan. Waar woonden ze normaal? Parijs, waar ze PR doet voor het Ritz.

De boho-chique Europeanen en avontuurlijke huwelijksreizigers maakten me zorgen dat Little Corn Tulum 2.0 zou kunnen worden. Yemaya heeft gereageerd op een toename van het toerisme met de toevoeging van privézwembaden en de introductie van een tweemotorige boot om de rit vanuit Big Corn comfortabeler te maken. Maar terwijl ik van mijn laatste Coco Loco nipte, stelde ik mezelf gerust dat Little Corn zich altijd als nergens anders zal voelen. Het is inherent moeilijk te bereiken en er is geen ruimte voor grote hotels. Geen van de stranden is privé, dus je komt altijd backpackers tegen die komen duiken. De Miskito-zeilers zullen op planken blijven liggen die over de oceaan drijven.

Toen ik foto's van onze reis op Instagram plaatste, zeiden de familieleden van Emilio vanuit hun appartementen aan de Pacifische kust: 'Waar ben je? Nog steeds in Nicaragua?'

'Natuurlijk,' typte ik terug en werd nog een beetje verliefder op het land waar ik mee getrouwd was.