Het is 18.00 uur. op de eerste maandag van juli. U bent pas een week in St.-Tropez, maar wanneer u op uw laatste middag naar Le Club 55 op Pampelonne Beach stopt voor een laatste duik, verwelkomt Christophe, de parkeerbediende, u weer.

Natuurlijk, je was er eerder voor de lunch (je bent er deze week drie keer wezen lunchen; 55 is een van de twee meest tak strandclubs op deze beroemde halvemaan van zand, zes mijl van het centrum van de stad). Maar naast de nabobs die dagelijks per jacht of helikopter of Bentley komen, ben je een niemand. Je hebt noch de beste tafels, noch de beste plekjes op het strand gekregen. Het kan je niets schelen: je bent omringd door mensen die zo amusant, zo afleidend, zo duivels aantrekkelijk zijn dat het moeilijk was om je Herald Tribune .

Blijkbaar heb je een goede indruk gemaakt. Christophe heeft besloten je goed te keuren. Hij negeert een andere Amerikaan - deze die smeekt: 'Kan ik mijn eigen auto niet vinden?' - om uw huurauto naar een prestigieuze plek bij de deur te leiden, normaal gesproken bezet door een Ferrari of een van die Bentleys.

Je stapt op een promenade waar 10 voet bamboestengels een baldakijn boven je hoofd vormen. Het leidt naar de buiteneetkamer van 55', op een terracotta terras omsloten door tamariskbomen en in de schaduw van geweven riet en wit canvas. Nevelpijpen geven de plek een doorschijnende sluier, waardoor je Patrice de Colmont, de eigenaar van 55, bespioneert, nippend aan een koffie, gekleed in wit linnen, zijn bruine haar een wilde dweil. Hij praat met een bezoeker over hoe St.-Tropez in en uit de gratie raakt - en waarom het desalniettemin standhoudt.

'Het is in de mode, het is niet in de mode, het is in de mode', zegt Colmont, wrang erop wijzend dat het niet nieuw is om te beweren dat St.-Tropez klaar is. 'Colette schreef het al in 1932.' Hij stormt de gelijkvloerse bungalow binnen met de keuken en het kantoor van 55 en keert terug met Colette's Gevangenissen en de hemel, en leest een stukje dialoog voor tussen twee mensen die over St.-Tropez praten: 'Tweehonderd luxe auto's rijden om vijf uur 's middags naar de haven. Cocktails, champagne op de jachten in de haven, je weet wel.' 'Nee, ik weet het niet', is de repliek. 'Ik echt niet. Ik ken de andere Saint-Tropez, die nog steeds bestaat - en altijd zal blijven bestaan ​​voor degenen die 's ochtends wakker worden.'

En voor degenen die ervoor kiezen om om 18.00 uur in de zee te zwemmen.

In het begin was er Chez Camille, een bouillabaisse-restaurant dat sinds 1912 aan het water aan het ene uiteinde van Pampelonne zit. De vader van Patrice de Colmont kampeerde in 1948 op het nabijgelegen strand en kocht toen een vissershuis op het zand. Als reizigers langskwamen, boden hij en zijn vrouw hen gastvrijheid. In 1955 waren Brigitte Bardot en haar man, regisseur Roger Vadim, aan het fotograferen . . . En God schiep de vrouw op het strand, en verwarde de Colmonts' cabana voor een bistro. De crewbaas vroeg Madame Colmont of ze voor de groep wilde koken. Toen de opnames stopten, bleven Bardot en Vadim - en werd Club 55 geboren, als een restaurant op uitnodiging voor 'de mensen die we leuk vinden', zegt Patrice, die toen acht was. In de loop der jaren zijn er meer strandclubs geopend: Moorea, Bora-Bora, Aqua, La Voile Rouge. Natuurlijk was St.-Tropez al populair aan het begin van de 20e eeuw, toen het Colette, Matisse en de Prins van Wales aantrok, maar het zijn de strandclubs die het hedendaagse equivalent van royalty brengen: P. Diddy, Claudia Schiffer, Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell.

Om te genieten van St.-Tropez moet je een aantal simpele keuzes maken. Blijf je in de stad of op het platteland? Waar ga je vanavond eten? Welke strandclub kies je vandaag? En is het te vroeg voor een glaasje rosé? Toen het millennium aanbrak, leken deze versleten rituelen bedreigd. La Voile Rouge, waar topless zonnen begon, werd belegerd. Het ruige feest daar - waar de disco tot in de middag doorgaat en bijna net zoveel champagne over halfnaakte vrouwen wordt geschonken als door hen wordt gedronken - had te lang te hard gedraaid. Een deel van de lokale bevolking gebruikte deze excessen om te betogen dat alle 31 strandclubs van Pampelonne moesten worden gesloten, en noemde ze een belediging voor wat officieel een 'opmerkelijk natuurreservaat' was.

Je kunt het ze niet helemaal kwalijk nemen. In het hoogseizoen verstoppen 60.000 bezoekers per dag de stranden, cafés en 15e-eeuwse steegjes van dit oude vissersdorp. In de afgelopen jaren had de menigte, samen met de toen vervuilde zeeën en vervallen hotels, de modieuze verdreven. In 1989 hoorde men Bardot, de regerende beroemdheid van de stad, spotten dat St.-Tropez 'overgenomen was door yobs'.

Olivier Le Quellec, makelaar en voorzitter van de VVV, vergelijkt St.-Tropez met een theater. 'Er zijn hier twee soorten mensen: die op het podium en die in de stoelen', zegt hij. In 1998 verkocht hij het huis van Elton John's manager voor $ 7 miljoen, de hoogste prijs ooit betaald voor een woning in die tijd. De waarde van onroerend goed verdubbelde prompt. 'Als je geldmensen hebt, krijg je modemensen en meer hotels en restaurants', zegt Le Quellec. 'En de kwaliteit gaat omhoog.' Dat geldt ook voor het niveau van de terugslag.

In maart 2000 weigerden de burgemeester en de raad van de stad Ramatuelle, die het strand van Pampelonne controleert, de licentie van Paul Tomaselli, eigenaar van La Voile Rouge, te verlengen en beval de club met de grond gelijk te maken. Toen sprong een regeringsfunctionaris in de strijd en eiste dat alle clubs zouden worden gesloten. (Club 55 en Tahiti, een van de eerste strandclubs, waren vrijgesteld omdat ze zich op privéterrein bevinden.)

Er ontstond gejuich en aanhangers noemden La Voile Rouge een monument voor erotische vrijheid en Pampelonne een monument voor Frankrijk. Die zomer opende Tomaselli zijn club in weerwil van de stad en werd hij voor de rechter gedaagd. Nadat was aangegeven hoeveel miljoenen dollars en hoeveel banen de strandclubs voor Ramatuelle betekenen, kreeg hij uitstel: La Voile Rouge zou niet worden gesloopt.

Club 55 en La Voile Rouge zijn niet de enige instellingen die standhouden tegen de veranderende getijden. 'De klassiekers blijven de klassiekers', zegt Le Quellec. Dus, net als de strandclubs, zijn de beste havencafés van 15 jaar geleden - Sénéquier en Le Gorille - nog steeds het populairst. En terwijl designerlabels komen en gaan, blijft K. Jacques, de typische sandalenwinkel, een oog voor stijl in het centrum van de modestorm van de stad.

St.-Tropez sluit zijn koopje met nieuwigheden in zijn hotels en restaurants. Nieuwe zijn ontstaan ​​en oudere zijn opgefrist en verfijnd. Hotel Byblos bijvoorbeeld. Met zijn ligging op een heuvel en zijn rijke klantenkring, blijft het de herberg bij uitstek voor de fantastische set, zoals het is sinds 1967. Het kreeg een jaar geleden een opknapbeurt van de steel tot de achtersteven (een beetje zoals sommige van de verbeterde bewoners van St. .-Tropez) met een opnieuw ontworpen lobby, grotere suites en een restaurant van Alain Ducasse. Zijn Spoon Byblos is een mediterrane versie van het Parijse origineel.

Degenen die liever de actie van St.-Tropez voor hun deur hebben, kunnen kiezen tussen de Starckish chic van het nieuwe Maison Blanche, de rustige charme van Le Yaca, of de ouderwetse stijl van La Ponche, die begon als een visserscafé en wiens vaste klanten - Charlotte Rampling, Bianca Jagger, Hubert de Givenchy - jaar na jaar terugkeren. De allure van de hotels in de stad is hun toegang tot het echte dorp dat zich verbergt in de toeristische stad. Zittend bij een ochtendgebak in Sénéquier, kunt u Tropezians zien op weg naar de open vismarkt; schepen' stewards haasten zich naar de Librairie du Port om kranten te kopen voor de passagiers op de jachten; elegante winkelmeisjes in rubberen handschoenen die ramen wassen; en scooters, hoog opgestapeld met kratten met producten, zwenkend om te voorkomen dat de laatste disco-achterblijvers hun nacht beëindigen en de ouders en kinderen hun dag beginnen. Sénéquier ligt op korte loopafstand van de markt op de Place des Lices. Op dinsdag- en zaterdagochtend wordt op het plein eten, antiek en alles daartussenin verkocht; 's avonds het traditionele bowlingspel jeu de boules wordt hier gespeeld te midden van duiven die zich verspreiden op het geklik van de metalen ballen.

Net buiten het stadscentrum liggen de hotels La Bastide Rouge, een designstatement dat de voorkeur geniet van de modeset; Château de la Messardière, een fantasieland van extravagante tuinen en Perzische tapijten aan het zwembad in een 19e-eeuws kasteel; en Villa Belrose, een paleis in Florentijnse stijl op een heuvel. Verder weg zijn er landelijke herbergen zoals de Ferme d'Hermès, waarvan de eigenaar, Madame Verrier, jarenlang heeft besteed aan het perfectioneren van haar boerderij, te midden van wijngaarden. Omdat Ferme d'Hermès aan de andere kant van Pampelonne ligt, kunnen gasten in een oogwenk het zand bereiken. In het seizoen is de rit van de stad naar het strand vaak heet en lang.

Paul Tomaselli laat bijna niet meer alles zien in de G-string die hij in de jaren tachtig droeg. Vandaag is hij volledig gekleed en luncht hij met Shu-Lin, zijn vriendin van twee jaar, terwijl hij boos, vermoeid La Voile Rouge verdedigt tegen vijanden die hij 'jaloers' acht. Zijn club is een plek 'voor fantasie, voor seks, voor meisjes, voor het leven', zegt hij. 'Ik stel een cultuur voor. De anderen stellen je gewoon voor om te eten.'

Net als de outfit van Tomaselli is de lunch in La Voile Rouge afgezwakt uit de tijd dat zelfs de serveersters hun topje uittrokken. Maar er is nog steeds veel vlees in het bewijs. De menigte is jonger en aanzienlijk flitsender dan op 55. Sommige dagen heeft La Voile Rouge meer jachten voor de kust voor anker; sommige dagen doet 55 dat wel. Maar terwijl 55 een plek is die geschikt is voor gezinnen, leeft La Voile Rouge om te feesten.

Het wit-op-wit decor, het enorme beeldhouwwerk van handboeien, de felbegeerde menu's met foto's van naakte meisjes, de wandelende modellen in flitsende badpakken en diamanten horloges, de ligstoelen tegenover het restaurant schreeuwen 'Versace', terwijl 55 fluistert ' Ralph Lauren.' Het eten - mediterraan en duur - is zo goed als 55's. Zo ook het aantal beroemdheden (Dick Clark, zelf een tijdloos symbool van de jeugd, is hier vandaag). Op het strand leest een moeder Emotioneel intelligent ouderschap naast haar tienerdochter, die aan het friemelen is met een piepkleine rode bikini. Op het dek staat een man gekleed in een zwart shirt, exotische leren cowboylaarzen en veel te veel sieraden. Iedereen kent hem. Aan een tafel in de buurt drinken jongens magnums rosé en eten ze met hun handen. Een discjockey achter de bar draait een plaat waarop een stem vlak zegt: 'Je bent niet zo dik als je je voorstelt. . . maak je geen zorgen over de toekomst. . . doe elke dag één ding waar je bang voor bent. . . flossen. . . lees geen beautytijdschriften.' Voeg daar nog een paar dingen aan toe: staren is oké. Maak tijdig reserveringen. En neem heel veel contant geld mee (La Voile Rouge accepteert geen creditcards).

Het diner begint laat in St.-Tropez, wat passend is op een plek waar de lunch om zes uur kan eindigen. 'St.-Tropez was nog nooit zo gek als nu', zegt de legendarische disco-eigenaar en vaste inwoner Regine. 'Het is als de droom van een kind.' De populairste plek in de stad is La Villa Romana, een plaatselijk herkenningspunt. Ooit een eenvoudig Italiaans restaurant, is het achter een fluwelen touw omgetoverd tot een multicultureel culinair amusementspark. Het is versierd met Egyptische reliëfs en Perzische tapijten, een aquarium en een trompe-l'oeil-plafond van wolken en lucht, en er is een boetiek die cowgirl-hoeden met strassteentjes verkoopt. Het is het zaterdagavond-equivalent van een zondagse lunch in La Voile Rouge.

Bijna net zo gek is de VIP Room Supper Club, met een inrichting die een Dolce & Gabbana-diva waardig is. De club serveert een hilarisch beruchte show samen met een diner. Op een avond vorige zomer liep een grijze Amerikaanse jazzsaxofonist over de vloer, terwijl een statige vrouw in bondage-uitrusting een halsband en riem aan een gewillig diner deed en hem door het restaurant leidde.

Gewoon weer een nacht in St.-Tropez.

In Ramatuelle is het rustiger. Kai Largo, onderdeel van het strandclubcomplex Nioulargo, is een Indochinese paviljoen met verrukkelijk Aziatisch eten; het is een van de weinige restaurants die diner serveren op een steenworp afstand van het water. Aan een laantje vlakbij ligt de Auberge de l'Oumedé, met een romantisch uitzicht over glooiende velden. En voor schoonheid is er Les Moulins de Ramatuelle, een oude boerderij aan de Route des Plages met aangelegde gazons, een mimosabos en een met wijnranken begroeide eetruimte op de binnenplaats die duidelijk hoopt een van St.-Tropez's blijvende te worden favorieten. Die heilige armaturen omvatten de eetzaal van La Ponche, beroemd om zijn vissoep, Chez Fuchs, een Provençaalse bistro, en Maison Lei Mouscardins, een gastronomisch paradijs in een oude haventoren.

Entertainment na het diner is net zo toegankelijk als een wandeling langs de haven, waar u misschien een Ferrari 550 Barchetta Pininfarina - een van de slechts 448 ter wereld - illegaal geparkeerd naast een Mercedes met de bodyguards van Ferrari vindt. Ferrari-types houden van nachtclubs. De oudste gevestigde discotheek van de stad, Les Caves du Roy, onder de Byblos, heeft een oosters decor uit de jaren 70 (so out it's in), $ 21 drankjes en $ 18.000 Methuselahs of Cristal-champagne.

Net zo amusant is het ingewikkelde ballet van de jachten als ze manoeuvreren in slips in de dorpshaven die nog moeilijker te vinden zijn dan zondagse lunchreserveringen bij 55. Menigten verzamelen zich op alle uren om te kijken De koningin M maak een driepuntsbocht, klaar om de te vervangen Aviva , met zijn helikopter op het dek, of de verliefdheid uit Londen, een computergestuurde zeilboot van 10 miljoen dollar, of de Handvat, uit Bermuda, met een touw over de loopplank en een bord met de tekst PRIVATE YACHT - NO BOARDING.

'Het is een heel bijzonder samenwonen', constateert Gerald Hardy, beheerder van Château de la Messardière. 'Mensen op de boten eten kaviaar, en twee meter verderop eten mensen een ijsje en kijken ernaar alsof ze in een circuskooi zitten.'

Hervé Le Fauconnier, de directeur van de Port de St.-Tropez, zegt dat er in de zomer ongeveer 600 van 's werelds 4.000 superjachten (boten langer dan 27 meter) te vinden zijn aan de Côte d'Azur. Er zijn officieel 31 ligplaatsen aan de oude haven, met uitzicht op de beroemde havencafés. Omdat de haven van St.-Tropez in het centrum van het dorp ligt en op het noorden ligt, hebben passagiers 's werelds beste uitzicht op de prachtige zonsondergangkleuren van de stad, de zacht gloeiende sinaasappels, geel en oker die de pastelkleurige bakboordzijde verlichten gebouwen. 'Ik beheers zeldzaamheid', zegt Fauconnier. 'Onze klanten zijn vissers met boten van zesentwintig voet, maar ook miljonairs. Dat is de magie van St.-Tropez.' Dan zijn er de genummerde, 18-karaats witgouden, met diamanten bezaaide VIP-kaarten die de houders zogenaamd voorrang geven in de haven. Maar iedereen kan er een kopen voor $ 1.750 per jaar. Ook dat is de magie van St.-Tropez.

Rijk en niet-zo, ze vermengen zich allemaal op het strand en in de strandclubs die mensen hier jaar na jaar terugbrengen, modieus na een ouderwets seizoen. Een nieuwe burgemeester heeft verzoenende gebaren gemaakt naar de clubs, maar milieuactivisten gaan in beroep tegen de uitspraak die La Voile Rouge open hield, dus de clubs zijn niet helemaal veilig. 'Deze stranden maken deel uit van de ziel van St.-Tropez', zegt Hardy. 'Als we deze stranden niet hebben. . .' Hij kan zichzelf er niet toe brengen de gedachte af te maken.

Met een eclectische mix van stoeiende kinderen, sigarenkauwende moguls, designer geklede vrouwen, topless meisjes en getatoeëerde jongens, lijken de strandclubs vastbesloten te bewijzen dat je nooit te rijk, te chic, te bruin, te gelift kunt zijn. met juwelen getooid, of een te oude man met een te jong meisje. Het is allemaal een beetje te-te.

Als het te veel voor je is, zijn er openbare stranden vlak bij de deining, waar je geen $ 30 hoeft neer te leggen om een ​​matras en een parasol te huren. Je moet minstens één keer uitgeven voor de complete St.-Tropez-ervaring, maar plan vooruit. Zelfs voor deze prijzen is het onmogelijk om een ​​van de 55's paillotes (een zonnescherm met strodak) of zelfs een matras - een zongebleekt schuimmatras - zonder reservering. Tenzij de strandjongens natuurlijk besluiten dat jij dat bent sympathiek, in dat geval kan er toch een beschikbaar komen.

Dan heb je misschien het geluk om te horen dat je aan de late kant moet lunchen, wanneer Tropezians zoals Eddie Barclay, een voormalige eigenaar van een platenmaatschappij en legendarische boef, de neiging hebben om te dineren. Als je een tachtigjarige ziet in Club 55, aan een tafel met twee of drie schoonheden wiens leeftijden samen niet gelijk zijn aan de zijne, kan het Barclay zijn. Bij laatste telling acht keer getrouwd, hij is een symbool van St.-Tropez. Want zijn verhaal is er een van volharding die de overdaad overleeft, en uithoudingsvermogen dat de onvermijdelijkheid van veroudering overtreft.

De feiten: St.-Tropez

St.-Tropez is op zijn best in mei, juni en september. Maar juli en augustus, wanneer de drukte daalt, kan een leuk schouwspel zijn, vooral bij de strandclubs op Pampelonne, waar iedereen die wie dan ook is, luncht. Als u een auto huurt, is het gemakkelijker om bij het beroemde stuk zand te komen, tien kilometer buiten de stad.

HOTELS IN HET STADSCENTRUM
Hotel Byblos Avenue Paul Signac; 33-4/94-65-68-00, fax 33-4/94-56-68-01; www.byblos.com ; verdubbelt van $ 405. Een legende - en terecht - dit dorp-in-een-dorp met 95 kamers (met een healthclub, zwembad, twee restaurants en discotheek Les Caves du Roy) is de beste en duurste plek om te verblijven in de stad.
Hotel La Maison Blanche Place des Lices; 33-4 / 94-97-52-66, fax 33-4 / 94-97-89-23; www.hotellamaisonblanche.com ; verdubbelt van $ 245. Een nieuwe, hoogwaardige herberg met negen kamers.
Hotel La Ponche 3 Rue des Remparts; 33-4 / 94-97-02-53, fax 33-4 / 94-97-78-61; www.laponche.com ; verdubbelt vanaf $ 180. Charmant en historisch (playboy Gunther Sachs huurde vroeger de hele plaats elk jaar). Boek de Romy Schneider-kamer, een aerie op het dak genoemd naar de actrice, hoewel de andere 17 kamers even aantrekkelijk zijn.
Hotel Le Yaca 1 Blvd. d'Aumale; 33-4/94-55-81-00, fax 33-4/94-97-58-50; www.hotel-le-yaca.com ; verdubbelt vanaf $ 275. Geweldige service en een mooi zwembad, maar sommige van de 27 kamers zijn krap.

HOTELS BUITEN DE STAD
La Bastide de St.-Tropez Rte. des Carles; 33-4 / 94-55-82-55, fax 33-4 / 94-97-21-71; www.bastide-saint-tropez.com ; verdubbelt vanaf $ 340. Zesentwintig kamers in landelijke stijl rondom een ​​zwembad.
Kasteel van Messardière Rte. van Tahiti; 33-4 / 94-56-76-00, fax 33-4 / 94-56-76-01; www.messardière.com ; verdubbelt van $ 348. Vermakelijk weelderig of over-the-top? Jij beslist. Sommige van de 88 zonovergoten kamers hebben uitzicht op de vallei.
Hermès boerderij Rte. van L & apos;Escalet, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-27-80, fax 33-4 / 94-79-26-86; verdubbelt van $ 110. Een herberg met 10 kamers te midden van wijngaarden.
La Bastide Rouge Rte. du Pinet; 33-4 / 94-97-41-24 fax 33-4 / 94-97-73-40; www.la-bastide-rouge.com ; verdubbelt vanaf $ 172. Een moderne herberg met 23 kamers op een uitgestrekt aangelegd terrein.
Hotel Villa Belrose Boulevard. de Cretes, Gassin; 33-4 / 94-55-97-97, fax 33-4 / 94-55-97-98; www.villa-belrose.com ; verdubbelt vanaf $ 475. Achtendertig kamers met luxe uit Beverly Hills, een prachtig uitzicht en bijpassende prijzen.

VILLA VERHUUR
Van villa's van $ 6.000 per week tot landgoederen van $ 26.500 aan het strand, Internationale hoofdstukken (44-207 / 722-0722; www.villa-rentals.com ) heeft het allemaal - inclusief het landgoed van Johnny Halliday (Frankrijk's Elvis).

STRANDCLUBS
De rode sluier Plage de Pampelonne; 33-4/94-79-84-34; lunch voor twee $ 200. Bikinitopjes optioneel.
Club 55 43 Boulevard. Patch, Ramatuelle; 33-4/94-79-80-14; lunch voor twee $ 75 . Verfijnde eenvoud.
Nioulargo 17 Blvd. Patch, Ramatuelle; 33-4/98-12-63-12; lunch voor twee $ 72 bij Nioulargo, $ 108 bij Kai Largo. Het Nioulargo-complex bestaat eigenlijk uit twee clubs: Kai Largo, die Aziatische gerechten serveert, en Nioulargo, voor Italiaanse gerechten.
Tahiti wijk Pinet, Ramatuelle; 33-4 / 94-97-18-02; lunch voor twee $ 92. Een uitgestrekt complex dat geliefd is bij Britse en Duitse toeristen.

RESTAURANTS
Auberge de l & apos; Oumedé Chemin de l'Oumede, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-81-24; diner voor twee $ 82. Prix ​​fixe dineren in de buurt van de stranden. Rij voorzichtig over de verraderlijke toegangsweg.
bij Fuchs 7 Rue des Commerçants; 33-4 / 94-97-01-25; diner voor twee $ 74. Familierecepten van zusjes Martine en Renée Fuchs.
bij Palmyre 2 Rue du Petit Bal; 33-4 / 94-97-43-22; diner voor twee $ 72. Een mooi terras onder de Citadel.
de gorilla Quai Suffren; 33-4/94-97-03-93; diner voor twee $ 36. 24 uur per dag drinken en licht dineren ( croque monsieur, kip frietjes ).
Lei Mouscardins-huis Tour du Portalet; 33-4/94-97-29-00; diner voor twee $ 146. Haute cuisine in een toren aan de haven.
De molens van Ramatuelle Rte. Stranden, Ramatuelle; 33-4 / 94-97-17-22; diner voor twee $ 92. Gevulde courgette, uientaart en andere landelijke specialiteiten. Ook heeft de herberg vijf kamers te huur.
Senequier Quai Jean-Jaurès; 33-4 / 94-97-00-90; ontbijt voor twee $ 20. Bekijk de modeparade vanuit dit café aan het water, een instituut in St.-Tropez.
De Romeinse Villa Chemin des Conquettes; 33-4 / 94-97-15-50; diner voor twee $ 110. Het eten is niet slecht, maar je bent hier echt voor de met luipaardhuid geklede menigte. Reserveer een tafel in de tuin.
VIP Kamer Supper Club Nieuwe Havenresidentie; 33-4 / 94-97-14-70; diner voor twee $ 92. Theatraal dineren, met dj's die de beat op de achtergrond verzorgen.

BOODSCHAPPEN DOEN
Hoewel de winkels in de haven zelf meestal low-end zijn, zijn de straten die omhoog leiden van de haven naar de Place des Lices en de Citadel bekleed met labels van wereldklasse (Hermès, Louis Vuitton, Tod's, Cartier). Er zijn ook geweldige winkels vlak bij de haven in de Passage du Port, de thuisbasis van de juwelier Julian Juweliers (Passage du Port; 33-4/94-97-20-27). Op de Grand Passage staan ​​Jil Sander en Burberry samen met de prachtige horlogeboetiek chronometers (3 Rue Allard; 33-4/98-12-62-50). Iedereen koopt sandalen bij K. Jacques (Allardstraat 25; 33-4 / 94-97-41-50).