Bij het krieken van de dag sta ik naakt op een zwarte Ashino -stenen dek, biddend dat niemand anders wakker is in heel het noorden van Honshu. De magere berglauweren die dit buitenbad omringen in Niki Club, een modern door Terence Conran ontworpen hotel aan de rand van Nikko National Park, voldoen niet aan mijn beslist verlegen westerse normen voor een bescheiden scherm. Ik zeep mijn kippenvel in, spoel af uit een cipresemmer en bereid me voor om mezelf onder te dompelen in het kokende water van een ondiepe poel. Er zijn drie pogingen voor nodig, en terwijl mijn dijen rood van gekookte kreeft zijn, dompel ik me diep genoeg onder om me geen zorgen meer te maken over de vroege ochtendwandelaars op de berg Nasu-dake. Ik bedek mijn hersenen met een koel badstof washandje om te voorkomen dat het verschroeit. Als ik om me heen kijk, zie ik mos groeien in getufte heuvels onder de door de wind getwiste dennen. Zonlicht stroomt de berg af. De vogels beginnen te kwetteren en ik besluit dat de Japanners, na het concept duizenden jaren te hebben verfijnd, waarschijnlijk het een en ander weten over heet water en zeep.

Iedereen die Hayao Miyazaki's . heeft gezien Sen To Chihiro No Kamikakushi ( Spirited Away ) behoeft geen introductie tot onsen (warmwaterbron)cultuur. Voor degenen die dat niet hebben gedaan, de film is een geanimeerde fantasie over een sterfelijk meisje dat merkt dat ze als badhuisbediende in het geestenrijk werkt. Voordat sanitair binnenshuis wijdverbreid werd, namen de meeste Japanners hun dagelijkse duik in een gemeenschappelijk badhuis, of ik hoor , waar mannen en vrouwen vaak faciliteiten deelden, die werden gevoed door natuurlijke warmwaterbronnen. (Raad eens wie voor het eerst segregatie aanmoedigde? Prissy Amerikaanse en Europese gezanten, tijdens de 19e-eeuwse Meiji-periode.) Ouderwetse badhuizen zoals die afgebeeld in Spirited Away zijn afgenomen in populariteit, maar privé onsen baden bij een ryokan (traditionele Japanse herberg) maakt nog steeds deel uit van het leven van Japanse gezinnen, zakenmensen (die lid worden van een sportschool) onsen clubs), en iedereen daar tussenin. Nu ontwikkelt het een internationale aanhang. Fans zijn onder meer de Franse president Jacques Chirac, die een voorkeur heeft voor Asaba, en chef-kok Nobu Matsuhisa, een frequente gast in Gora Kadan - rivaliserende herbergen, beide bekend om hun rigoureuze gastvrijheid, op twee uur van het centrum van Tokio in het centrum van Honshu. Dan is er nog de Amerikaanse spa-goeroe Sylvia Sepielli, adviseur van de uitgebreide baden in Grand Wailea en Boca Raton Resort, die sterk werd beïnvloed door haar 10-jarig verblijf in Japan, en Michael Stusser, die zijn Japans geïnspireerde Osmosis-spa en meditatie opende. tuin in Sonoma County na een verblijf in een zenboeddhistisch klooster in Kyoto. Yael Alkalay, maker van de Red Flower-schoonheidslijn, heeft zojuist een nieuwe lichaamsbehandeling met wilde kersen en rijstzemelen gebaseerd op haar eigen badhuiservaringen in de afgelegen prefectuur Ishikawa. (Het badritueel van de rode bloem staat op het menu in de Carneros Inn in Napa Valley en in de Great Jones Spa in Manhattan.) Traditioneel ofuro , of cipreskuipen, zijn zelfs geïntroduceerd in de Greenhouse, in Dallas, en Como Shambhala, op Parrot Cay, Turks- en Caicoseilanden.

Mijn eigen band met Japan dateert uit de jaren zestig, toen oom Bob, een luchtmachtpiloot gestationeerd op Okinawa, een nieuwe bruid mee naar huis nam. Tante Yoshi bood me een gebloemde kimono aan - precies het kostuum voor een 10-jarig meisje met een dramatische flair. Ze vestigden zich uiteindelijk in Shreveport, Louisiana, en eerlijk gezegd weet ik niet zeker wie er een hardere culturele ontkoppeling heeft ervaren: Bill Murray die door Tokio rondzwierf in Verloren in vertaling of mijn sierlijke Japanse tante in Cajun-land. Sinds ik die eerste kimono heb aangetrokken, heb ik echter ontdekt dat elke trend die uit het land van de rijzende zon komt, absoluut onweerstaanbaar is. Tijdens de adolescentie betekende dat Astro Boy en Hello Kitty. Nu ben ik gek op sobanoedels, Comme des Garçons en de bizarre romanschrijver Haruki Murakami. En sinds de onsen beweging komt zo veel dichter bij mijn eigen voordeur, onderdompeling bij de bron, zowel metaforisch als letterlijk, lijkt eindelijk noodzakelijk.

Gelegen langs de vulkanische gordel rond de Stille Oceaan - meer lyrisch bekend als de Ring van Vuur - is de Japanse archipel ongeveer zo groot als Californië, maar bevat bijna een tiende van 's werelds actieve vulkanen. Met andere woorden, deze bergachtige eilandnatie is bezaaid met kokende zwavelbronnen en geothermische geisers, waaronder meer dan 3.000 geclassificeerde warmwaterbronnen. Voordat het boeddhisme werd geïntroduceerd, in de achtste eeuw, was de belangrijkste religie van Japan het shintoïsme, waarvan het belangrijkste gebod eerbied voor de natuur was. Shinto is in wezen animistisch en stelt dat elk aspect van het land - rotsen, rivieren, gebladerte - een geest of wij. Heiligdommen werden gebouwd op plaatsen die als bijzonder heilig werden beschouwd, en het is geen toeval dat velen zich naast of direct boven warmwaterbronnen bevinden. Ter voorbereiding op de eredienst moesten priesters zichzelf zuiveren, en wat is een betere manier om over de natuur te mediteren dan tijdens een reinigingsbad in een stomende vijver of kreek? Japans sterk geritualiseerde bad - elke porie schrobbend met borstel, pikhouweel en doek, elk stukje zeep of shampoo wegspoelen en vervolgens wegzakken in een oververhitte badkuip - is gewoon de versie voor de leek. Het Shinto-geloofssysteem helpt ook te verklaren waarom het moderne Japan - voor de buitenstaander - een natie lijkt te zijn van obsessief-compulsieve hygiëne-noten. Het schone gen manifesteert zich op talloze manieren, van handen wassen bij tempelpoorten tot wonderbaarlijk gecompliceerde computergestuurde bidets in luxe hotels in Tokio. Om nog maar te zwijgen van microbe-verstorende gezichtsmaskers, vingerdoekjes en toiletslippers, die uitsluitend in de badkamer worden gedragen. Natuurlijk, onsen heeft wel een lichtere kant. De traditie heeft zelfs geleid tot een populaire Japanse soapserie: Onsen en Ikou (Laten we gaan naar) Onsen !) is De liefdesboot voldoet aan Fawlty Towers . Niettemin, onsen is geen proces waar je doorheen haast tussen het rinkelen van de wekker en je eerste mokka latte. Het gaat om zuivering.

Van Japans bronwater is bekend dat het therapeutische waarde heeft voor mensen met huidaandoeningen, spierbeschadiging en aandoeningen van het zenuwstelsel, en sommige onsen bevatten wel een hoog percentage sporenelementen, waaronder ijzer en natriumchloride. Geconfronteerd met een verbijsterende verscheidenheid aan onsen , beperk ik mijn reis tot drie regio's die gemakkelijk bereikbaar zijn vanuit Tokio: het Izu-schiereiland, het noorden van Honshu en het oosten van Kyushu. Allen staan ​​bekend om de zuiverheid van hun wateren, en ze hebben allemaal: ryokan gewend om westerlingen in te wijden in het badproces. In feite hanteren de meeste klassieke Japanse herbergen een vergelijkbare routine: een welkomstdrankje thee, vaste dinermenu's en dienstmeisjes die de slaapvertrekken van elke gast verzorgen. Het zijn de subtiele details: buitenbadopstellingen, op maat ontworpen yukata (een casual katoenen badjas) en regionale culinaire lekkernijen - die het verschil maken.

Hakone is sinds de negende eeuw een vakantieoord. Ongeveer een uur rijden ten zuidwesten van Tokio, het is de toegangspoort tot het Fuji-Hakone-Izu National Park. Als ik eenmaal de grootstedelijke verkeersopstoppingen heb doorbroken, stijgt de snelweg snel door een reeks haarspeldbochten naar een vulkanische enclave, waar zwavelhoudende stoom uit ventilatieopeningen verspreid over rotsachtige heuvels komt. Zelfs op een mistige middag is het nog steeds moeilijk om de 12.390 meter hoge gumdrop bedekt met sneeuw te missen. Mijn eerste aanblik van de berg Fuji. In de 19e eeuw werd de slapende kegel als zo heilig beschouwd, dat alleen priesters naar de top mochten stijgen. Tegenwoordig strompelen wandelaars van elk niveau naar de rand van de krater, waar ze sobanoedels kunnen slurpen en ansichtkaarten als souvenir kunnen kopen. Toch is de symboliek van deze symmetrische piek niet afgenomen; de Japanners voelen zich altijd gelukkig wanneer Fuji zijn bewolkte sluier afwerpt.

Zwaai, zwaai, zwaai . Dat is het stevige geluid dat Kiyoko Ota's zijden kimono maakt als ze de stro-tatamimatten oversteekt in de lobby van Hakone Ginyu, twee uur rijden ten zuiden van Tokio. De strak ingepakte gebruikelijke kleding vereist dat ze veel kleine stapjes zet in haar pantoffels. Ota traint haar schoondochter Mami om haar rol als okami , of herbergierster. In Japan is dit een beroep dat wordt geregeerd door aloude tradities, maar hoewel de Ota's zich conservatief en beleefd voor hun mond bedekken met holle handen als ze lachen, net als hun grootmoeders deden, houden ze gelijke tred met het moderne leven. De twee laten me zien hoe handig een obi kan zijn voor het opbergen van een mobiele telefoon en visitekaartjes. Terwijl ik nip van zure kersenijsthee op een houten terras met uitzicht op een diepe kloof, zitten Mami en Kiyoko naast me. Japanse gastvrijheid gaat vaak gepaard met ondraaglijke protocollen; gelukkig verwachten de Ota's niet dat ik me aan iets strengers houd dan mijn straatschoenen uit te doen en mijn yukata goed, linker paneel over rechts. Het is duidelijk waarom Hakone Ginyu de laatste tijd enorm populair is geworden onder jongere, in Tokio gevestigde fans: ze houden van dit vrolijke, relatief informele welkom.

Net als de meeste ryokan, Hakone Ginyu heeft meerdere 'openbare' onsen voor in-house gasten, waaronder twee overloopzwembaden en een bubbelbad op een loggia hoog boven de rivier de Haya. Het baden is gepland, zodat iedereen de kans heeft om ze allemaal te proeven. Elke 24 uur wordt er minimaal één keer gewisseld van homoseksuele voorzieningen; het enige dat nodig is, is een dienstmeisje om de toegangsborden te verplaatsen. Natuurlijk, voor degenen die wat meer privacy willen, bevat elke kamer er minstens één ofuro van zichzelf. Mijn suite, op de begane grond met uitzicht op een tuin, bestaat uit een reeks kleine kamers die worden gescheiden door de papieren schermen die shoji worden genoemd; als je ze opzij schuift, wordt het één grote woonkamer. Hoewel ik dol ben op het ronde koperen bad in een badnis, is het leuker om buiten in het stenen zwembad van bron te duiken, vooral nadat ik de aangrenzende minibar heb ontdekt die gevuld is met Asahi-bier.

Gora Kadan, een korte taxirit de heuvel op vanaf Hakone Ginyu, is een formaliteit ryokan in een andere klas - het is geen wonder dat Nobu Matsuhisa hier graag verblijft. Een voormalige zomerresidentie van de keizerlijke clan Kaninnomiya, het heeft een lobby met glazen wanden en een galerij die leidt naar een reeks buitenbaden, lounges en nissen waar onbetaalbaar keramiek en rollen worden tentoongesteld. Kana, mijn dienstmeid, maakt de meest onberispelijke buiging die ik ooit heb gezien - ceremoniële training heeft een hoge prioriteit bij Gora Kadan. Geknield schuift ze de shoji open naar de feestzaal waar ik het avondeten krijg, legt tien vingertoppen precies bij elkaar op de stromat en buigt haar hoofd naar voren om een ​​omgekeerde driehoek te vormen. Kana draait haar nooit de rug toe en pakt een rood gelakt dienblad, staat op en schuifelt elegant naar de lage eettafel, waar ze weer knielt om een ​​reeks poëtische lekkernijen aan te bieden: huisgemaakte pruimenwijn; stier tonijn sashimi; octopus en struisvogelvaren in azijnsaus; bamboescheuten met sansho peper; gegrilde Spaanse makreel. Meest ryokan serveer een seizoen kaiseki -een 500 jaar oude culinaire traditie uit Kyoto die begon als hapjes bij de theeceremonie. Nu omvatten sommige van deze maaltijden maximaal 20 miniatuurcursussen. De versie van Gora Kadan, met zijn samenspel van zeldzame ingrediënten en sierlijke couverts, intrigeert de meest gevierde kenners. Later, terug in mijn suite, glijd ik in een op maat gemaakte badkuip die groot genoeg is voor twee sumoworstelaars en luister naar de wind die buiten waait. Ondertussen loopt Kana stilletjes op haar tenen de slaapkamer in om een ​​zacht futonbed op te zetten met een donzen dekbed. Op de vloer laat ze een brandende papieren lantaarn achter, zodat ik de weg terug kan vinden uit het bad.

In bepaalde opzichten, onsen regio's weerspiegelen Europese kuuroorden als Baden-Baden en Saturnia. Maar terwijl westerlingen deze kuuroorden beschouwen als remedies voor de excessen van Het goede leven, de Japanners beschouwen die van hen nog steeds als contemplatieve retraites. Vanmorgen voor het ontbijt in Gora Kadan helpt een regenbui me hier achter te komen. Zittend in een met stenen omzoomde poel waar een waterval kunstig naar beneden tuimelt tussen bloeiende kersenbomen, kijk ik hoe een lichte motregen de roze bloemblaadjes op het wateroppervlak wervelt. Een trein die de heuvel oprijdt, verstoort even mijn mijmering. Later kom ik een andere Amerikaanse gast tegen in de lobby, en hij vertelt over zijn ervaring in het mannenbad. Zijn enige probleem is om voorbij het naaktheidsprobleem te komen. Hij trekt een vocht opzij yukata om me zijn zwembroek te laten zien.

Halverwege het schiereiland Izu van Gora Kadan ligt de onsen stad Shuzenji, gescheiden door de met keien bezaaide rivier de Katsura. Lippenstiftrode bruggen overspannen de waterweg, die wordt getraceerd door delicate stands van bamboe. Toeristische kraampjes met wasabi, zwarte rijst en cake met bonenpuree boeken een boeddhistische tempel waar bedienden geluksbrengers uitdelen. Kleine meisjes in schooluniform rennen langs een schiettent met een verleidelijke uitstalling van knuffels en poppen met grote ogen. Terwijl ik tussen de linnen gordijnen met stippen in Asaba poets, een 350-jarige 350 ryokan met zijn eigen authentieke Noh-podium van cipressenhout, een ingetogen trio vrouwelijke gasten in marineblauw yukata en gewatteerde buitenjacks knikken verlegen naar me. Asaba mag dan oud zijn, het is zeker niet achterhaald. Op een tafel naast de ingang met kiezelstenen zie ik een zwartleren Hermès-bureaublad; een kalligrafiescherm wordt gecombineerd met safaristoelen van de 20e-eeuwse Deense ontwerper Kaare Klint. Na een stoffige middag de tempel en de plaatselijke keramiekstudio's te hebben verkend, kijk ik er naar uit om mijn eigen tweevinger aan te trekken onderwerpen sokken, strosandalen en een badjas met libellenprint en een bezoek aan het openluchtbad. Daar, gehurkt op een lage, ongelakte kruk, spat ik lauw water uit een kniehoge kraan. Met een kleine emmer om shampoo uit te spoelen, tast ik blindelings rond naar iets dat ik kan gebruiken om mezelf af te drogen. Gehurkte Toerist, Verborgen Handdoek. Terwijl ik de basaltrotspoel induik, kijk ik naar een bamboe die in de avondbries wuift. Drijvende votieven dobberen in een draaikolk waar een stroompje de koivijver verfrist. De hitte wordt vermoeiend, dus ik ga terug naar mijn overzichtelijke, met tatami gematteerde gastensuite, een ontwerpstudie in een negatieve ruimte. Onderweg vang ik nog een glimp op van de drie ingetogen dames die roken in een salon tegenover het Noh-podium. Later nemen ze om middernacht een skinny-dip, hun opgetogen gegiechel komt omhoog door mijn open slaapkamerraam, dat zich net boven het buitenbad bevindt. Uitgaan met goede vrienden die niets om je cellulitis geven, is altijd beter dan ascetische meditatie.

De volgende ochtend zwaai ik hetzelfde trio gedag als ze uitchecken. (Weg met de baggy yukata; verder met de nauwsluitende Dior.) Nadat ik mijn eigen straatschoenen heb aangetrokken, dwaal ik door een van de steegjes van Shuzenji, alleen om het schuifelen van houten klompen te horen terwijl de bediende van Asaba inhaalt en me genadig een stadsplattegrond overhandigt. Als ik de rivier oversteek, loop ik een heuvel op om naar Yagyu-no-sho te gluren, a ryokan dat doet me denken aan een paasparade, helemaal lentegroen en lila. Gastheer Takashi Saito beoefent vaak de krijgskunst kendo (uitgevoerd met een bamboezwaard) in een studio tegenover de herberg. Hij draagt ​​ook Aquascutum-pakken. Het is duidelijk dat Saito een urbane smaak heeft. En hij wint me door mijn onuitspreekbare Gaelic naam om te zetten in kanji-gescripte poëzie. Alle gasten' namen zijn zo gegraveerd, in krijt op leistenen platen buiten elk van de 14 kamers in het hoofdgebouw. Er zijn ook twee gastenverblijven in theehuisstijl, verscholen in een eigen bamboebos. Binnenin staan ​​geweven mandstoelen met brokaatkussens en vrijstaande armleuningen tegenover een lage tafel en kandelaar. Het is een setting die geschikt is voor samoerai. Elke villa heeft een verwarmd rotszwembad in de buurt van een kabbelend beekje, waarin het mogelijk is om je handen af ​​te koelen zonder op te staan. In een met mos bedekte zijtuin zie ik een kitscherig beeld: twee mollige wasberen met kale buiken. 'Dat is onze tanuki,' legt Saito uit. Tanuki's zijn een soort ondeugende wij , favoriete protagonisten in de Japanse folklore. Ze handelen als ryokan voogden, die gasten eraan herinneren zich op hun best te gedragen. De intrinsieke link tussen Shinto-natuurgeesten en baden in warmwaterbronnen wordt plotseling duidelijker, zelfs als deze geesten lijken op verre neven van Chip 'n' Dal.

Er zijn snellere manieren om Yufuin te bereiken op Kyushu, het eiland direct ten zuiden van Honshu, maar dat zou betekenen dat je een ritje met de Yufuin No Mori Express vanuit Hakata moet missen. Deze smalspoortrein in Europese stijl heeft gelakte eikenhouten interieurs en zachte stoelen, met een salonwagen die bentobox-lunches en getapt Sapporo-bier serveert. Gezien de compacte afmetingen van Japan is het een beetje deprimerend om uit het raam te staren en te zien hoeveel van het landschap wordt gedomineerd door groezelige industriële gebieden en naoorlogse appartementencomplexen. Het geeft me een idee waarom de minder ontwikkelde onsen regio's worden zo hoog gewaardeerd. Eenmaal voorbij de drukke kustlijn onder Kyoto, steekt de trein een smalle landengte over en klimt de met pijnbomen begroeide bergen van Kyushu in. Begeleiders lopen door de auto's met borden om naderende schilderachtige watervallen en rotsformaties aan te kondigen. Op de terugweg van de bar kom ik een driejarige jongen tegen die poseert voor de videocamera van zijn vader. De kleine ham gaat met grote ogen staan ​​als hij me ziet en verschuift naar een pittige karate-demo; met een beetje aanmoediging van zijn papa, buigt hij beleefd aan het einde. Hoe kan ik niet terugbuigen?

' Sutoresu. ' Therapeut Naomi Kawano richt zich op pijnlijke punten tijdens een shiatsu-sessie op Murata, een bergtop ryokan in het pastorale kuuroord Yufuin. 'Jij hebt sutoresu. ' Het kost me enkele ogenblikken om deze vreemd bekende term te ontcijferen. Oh, ze bedoelt stress . Geen grapje. Ik lig op een witte futon terwijl Kawano mijn ledematen bedekt met een katoenen handdoek om direct contact te vermijden. Ze drukt duimen en handpalmen die gehard zijn door 32 jaar oefenen op mijn nek, armen en benen. Daarna ga ik door met het verlichten van gespannen spieren in een terrazzo-en-cipres ofuro gevoed door een lokale bron die onder mijn huisje in de rustieke herberg doorloopt. Eigenlijk is het niet zo rustiek. Eigenaar Koji Fujibayashi verplaatste een handvol schuren met gips en balken en lodges met rieten daken naar deze met pijnbomen begroeide helling direct onder de berg Yufu-dake, maar hij gaf ook de hypermoderne ontwerper Shinichiro Ogata van Tokio de opdracht om Gyou te bouwen, een prachtige minimalistisch hol van beton en staal. Le Corbusier-stoelen zijn gegroepeerd rond een Western Electric-stereosysteem uit de jaren 30 in de bar; een aangrenzende galerij heeft schetsen van David Hockney en Wassily Kandinsky. En hoewel de grote eetzaal een traditionele houtskoolkookplaat gebruikt, heeft Murata ook een eigen chocolatier in Parijse stijl, een wifi-café en een Italiaans restaurant.

Een korte vlucht brengt me terug naar het technologieminnende Tokio. Het lijkt erop dat regisseur Hayao Miyazaki's geliefde ik hoor badhuizen zijn niet volledig uit het landschap verdwenen - ze zijn zojuist herschreven. Aan het einde van mijn reis laat spa-ontwikkelaar Junichi Kono me trots zijn nieuwste project zien. Een uur buiten de stad, op het kleine eiland Enoshima, in de buurt van Kamakura, biedt Enospa alle denkbare up-to-date trucs: overdekte watervallen, bubbelbaden, een gezondheidscafé en een behandelingsmenu in westerse stijl gecreëerd door Sylvia Sepielli, die stelde voor om een ​​dagtocht te maken om deze moderne variant op het oudste badthema van Japan te zien. Enospa is een enorme hit bij stellen, die bikini's en surfshorts met Hawaiiaanse print aantrekken om te dobberen in het buitenzwembad. Als de zonsondergang nadert, valt het vrolijke geklets plotseling weg en kan ik de branding van de Stille Oceaan op de rotsen beneden horen klotsen. Hoofden draaien. Op het laatste moment verschijnt de berg Fuji verrassend aan de horizon. De plechtigheid van het overdenken van de heilige vulkaan van Japan verdwijnt snel tijdens de daaropvolgende klank- en lichtshow. Computergestuurde waterstralen en gekleurde laserlampen worden rondgeslingerd terwijl stoom onder druk dramatisch opstijgt uit verborgen ventilatieopeningen. Ik voel me vreemd getransporteerd naar een Vegas-vloershow, maar iedereen die in het verwarmde zwembad zit te loungen, denkt dat het een grote plons is.

ROND KOMEN
De nieuw gecreëerde Luxe Ryokan-collectie ( 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com ) kunnen reserveringen maken bij veel van de beste herbergen van Japan. Het bedrijf biedt ook een gratis vertaalservice, verhuur van mobiele telefoons en auto- en helikoptertransfers. De Japanse Nationale Toeristenorganisatie ( 212 / 757-5640; www.japantravelinfo.com ) kan ook helpen bij het regelen van routes.

WAAR TE VERBLIJVEN
Ryokan prijzen zijn inclusief dagelijks uitgebreid ontbijt (westers op aanvraag) en diner.

Asaba
Verdubbelt vanaf $ 776. 3450-1 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka, 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Enospa
2-1-6 Enoshima, Fujisawa-stad, Kanagawa; 81-466 / 290-688; www.enospa.jp

Gora Kadan
Verdubbelt vanaf $ 921. 1300 Gora, Hakone, Kanagawa; 81-460/23331; www.gorakadan.com

Hakone Ginyu
Verdubbelt vanaf $ 552. 100-1 Miyanoshita, Hakone, Kanagawa, 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Hiiragiya
Verdubbelt vanaf $ 952. Anekoji-Agaru, Fuyacho, Nakagyo-ku, Kyoto, 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Murata
Verdubbelt vanaf $ 950. 1264-2 Kawakami-Torigoe, Yufuin, Oita, 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Niki Club
Verdubbelt vanaf $ 310. 2301 Takakuotsu Michishita, Nasu, Tochigi, 800 / 337-4685; www.designhotels.com

Yagyu-no-sho
Verdubbelt vanaf $ 764. 1116-6 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka, 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

TOKIO SPA'S
Als u geen tijd heeft om een onsen , ontspan in een van deze tophotelspa's.

Four Seasons Tokyo in Marunouchi
Twee behandelkamers, plus prachtige zwart-graniet onsen-stijl baden in zowel de heren- als dameslounges. Mis een shiatsu-sessie met Kyoko Nakamura niet. Verdubbelt vanaf $ 552. 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 800/819-5053 of 81-3/5222-7222 www.fourseasons.com

Grand Hyatt Tokyo
Sessies beginnen met een zeezoutpeeling van de voet in op maat gemaakte cipresemmers. Verdubbelt vanaf $ 485. 6-10-3 Roppongi, Minato-ku 800/233-1234 of 81-3/4333-1234 tokyo.grand.hyatt.com

Park Hyatt Tokyo
De Club on the Park biedt gezichtsbehandelingen van Anne Sémonin en jetlagtherapieën.Bekijk op de 47e verdieping de torenhoge fitnessruimte en het zwembad met uitzicht (op een heldere dag) op de berg Fuji. Verdubbelt vanaf $ 512. 3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku; 800/233-1234 of 81-3/5322-1234; tokyo.park.hyatt.com

Club op het park

De Club on the Park bevindt zich op de 45e en 47e verdieping van het Park Hyatt Tokyo en is een full-service spa die exclusief toegankelijk is voor hotelgasten en particuliere leden. De 47e verdieping heeft een met licht gevuld glazen atrium met een zwembad, een aerobicsstudio en kamerhoge ramen die een panoramisch uitzicht over de stad bieden. Twee verdiepingen lager, het belangrijkste spa-niveau bevat zeven behandelkamers omringd door bubbelbaden, sauna's, dompelbaden en 360-graden douches. Behandelingsopties variëren van gezichtsbehandelingen en Vichy-hydrotherapie tot minerale lichaamspakkingen en de kenmerkende Tokyo Massage, waaronder een voetreiniging met stenen van de berg Fuji.

Nagomi Spa & Fitness

Een zeven meter lang rood granieten zwembad met een verlichte jacuzzi is het middelpunt van Nagomi Spa, gelegen in het Grand Hyatt Tokyo in Roppongi Hills. De spa is gemaakt door het befaamde ontwerpbureau Super Potato en combineert een eigentijdse stijl met elementen uit ouderwetse Japanse badhuizen. De vloeren bevatten verschillende houtsoorten van over de hele wereld, terwijl de muren zijn gebouwd met traditionele tsuchikabe, een mengsel van klei en stro. Nagomi heeft acht behandelkamers en een privésuite met behandelbedden voor twee en een granieten ligbad. Behandelingsopties variëren van een vitamine C-gezichtsbehandeling tot ayurvedische massage en minerale bodyscrubs.

Four Seasons Hotel Tokyo in Marunouchi

De slogan van dit verfijnde luxehotel in de buurt van Ginza - zevenenvijftig kamers op zevenenvijftig stappen van het station van Tokyo - is perfect (hotelportiers zullen zelfs hotelgasten ontmoeten op het Narita Express-platform). De intimiteit garandeert praktisch persoonlijke service, en in Four Seasons-stijl verwent het deskundige personeel de gasten zonder plakkerig te zijn. Dankzij de karakteristieke locatie van de wolkenkrabber en de kamerhoge ramen heeft elke kamer uitzicht, maar de beste accommodaties zijn die met uitzicht op het centraal station van de stad - en het strakke en glanzende shinkansen (kogeltreinen). De inrichting is overal modern minimalistisch, geaccentueerd met dramatische oosterse bloemstukken en een mix van weelderige stoffen. Mis geen duik in de traditionele spa van het hotel onsen bad, een training in het torenhoge fitnesscentrum of een rondleiding door de nabijgelegen Tsukiji-vismarkt, waar een hotelmedewerker u zal begeleiden en insider-advies zal geven. Probeer daar voor het ontbijt de meest verse sushi ter wereld.

Enospa Hotel Spa

Enospa Hotel

Yagyu-no-sho

Murata

Niki Club

Hakone Ginyu

Gora Kadan

Een meergangenontbijt wordt geserveerd door een kamerbediende met een dienblad beladen met stukjes zoals gegrilde forel, seizoensgebonden tofu, miso-soep en een verscheidenheid aan thee. Ga aan de lage tafel zitten en geniet van het uitzicht op de verzorgde tuin bij deze eerbiedwaardige ryokan cafe.

Asaba