Wanneer heb je voor het laatst een legpuzzel opgelost? 10 uur achter elkaar geslapen? Een glas volle melk gedronken?

Wanneer was je voor het laatst in Vermont?

Afgelopen herfst ging ik op zoek naar de mooiste herbergen van Vermont. Het was oktober en ik had trek in snoep en de geur van houtrook. Ik verwachtte geweldige plekken te vinden - en geen echte verrassingen. Dit was tenslotte Vermont. Op hoeveel manieren kun je 'gezellige dakspaan Koloniaal' zeggen?

Ik vond zes heel verschillende herbergen op zes heel verschillende plaatsen. Er is het majestueuze bakstenen herenhuis aan de oevers van Lake Champlain; het 200 jaar oude huis waar Kipling op vakantie was, in het meest idyllische dorp van de staat; het luxe resort Green Mountains met een van de beste wijnkaarten van het land. Iedereen die denkt dat Vermont maar één briefje kent, is er de laatste tijd niet geweest.

Wanneer was je voor het laatst in Vermont?

Een landhuis aan het meer
Herberg bij Shelburne Farms

Shelburne Farms neemt je mee terug naar de tijd dat mannen schapenvlees droegen, badkuipen voeten hadden en alle tafelmanieren van de kinderen bovengemiddeld waren. Alles, van de leren fauteuils tot de bokken, is dubbel zo groot. Lila Vanderbilt en haar man, Dr. William Seward Webb, bouwden een eeuw geleden dit uitgestrekte herenhuis in Queen Anne-stijl; het huis werd in 1986 omgebouwd tot een herberg met 24 kamers. Dit is nog steeds een werkende melkveehouderij met een eigen milieueducatiecentrum, en het nabijgelegen Shelburne Museum heeft een uitgebreide collectie artefacten uit Vermont.

U zult hier geen last hebben van wekkers, faxen op de kamer en andere moderne inbraken. Je zult ook geen warmte vinden buiten de haarden beneden, dus pak lagen in als je hier bent na Labor Day. (De herberg is gesloten van half oktober tot half mei.) Luxe krijgt een andere betekenis bij Shelburne Farms. Gasten komen niet voor zachte badjassen. En je mag de open haard in je kamer niet aansteken - de historische wetgeving verbiedt het. Dat gezegd hebbende, wat maakt het uit? U bent heer van het landhuis. Leen een kano om over de golven van Lake Champlain te varen. Vermont lijkt hier meer op Maine: vlak, rotsachtig, watergebonden. Zeemeeuwen nestelen in de weilanden. Vraag om een ​​picknicklunch met sandwiches met gerookte cheddar en wandel over het door Frederick Law Olmsted ontworpen terrein. Je kunt de hele dag wandelen: door de tuinen in Engelse stijl, naar de gammele zuivelfabriek of naar de Farm Barn uit 1886, een van de meest magnifieke landelijke gebouwen aan deze kant van de Mason-Dixon-lijn.

Je zou ook naar Burlington kunnen rijden om winkels en uitgaansgelegenheden en jonge stellen in Patagonia-jassen te vinden, maar dat zou de fantasie bederven. Het is beter om bij je privéreservaat van 1400 hectare te blijven, puffend aan een pijp en Henry James te lezen.

Het diner is waar de weinige eigentijdse accenten binnensluipen. Mijn pittige maïs- en kreeftensoep was gegarneerd met koriandercrème fraÓche en geserveerd met knapperige tortilla's. Ik had in Santa Fe kunnen zijn, ware het niet voor het gevlokte bordeauxrode behang en de dambordmarmeren vloer. De goede oude traditie heeft zijn deel: ik had een heerlijke lamsrack met appelzuringsaus.

Mijn eerste kamer, de lichte en spaarzame South Room, was bijna te ruim - de schaal van Shelburne Farms kan je een dwerg doen voelen. Ik gaf de voorkeur aan de minder onhandige indeling van de Brown Room, met zijn esdoorn-en-melasse-tinten.

Kinderen zijn welkom in de herberg en ze zullen dol zijn op de gigantische poppenhuizen op zolder. De rest van het gebouw is misschien een beetje benauwd voor hen, tenzij ze zich in een Louisa May Alcott-fase bevinden. Voor volwassenen is de spanning van Shelburne Farms de kans om de rol van William en Lila Webb te spelen, die rustig over deze kliffen heersen, al was het maar voor een weekend.

102 Harbor Road, Shelburne; 802/985-8498; verdubbelt van $ 170; geopend van 17 mei - 19 oktober.

De typische dorpsherberg
Oude Taverne

Het kleine dorpje Grafton is bijna verontrustend perfect. Je zou geen beter model van het leven in Vermont kunnen bouwen, niet als je miljoenen had - tenzij je de Windham Foundation was, een non-profitcollectief dat precies dat heeft uitgegeven om dit koloniale gehucht te restaureren. Maar Grafton is niet Epcot New England. Er is hier een echt dorp, met echte bewoners die net als iedereen zijn - alleen zien ze er beter uit, omdat ze in Grafton wonen. In het begin van de 19e eeuw was Grafton een bloeiende molenstad op de etapperoute van Boston-Montreal; de Old Tavern, die in 1801 werd geopend, werd uiteindelijk bezocht door Ulysses S. Grant, Hawthorne, Emerson, Thoreau en Rudyard Kipling. Tegen het einde van de eeuw faalde de wolindustrie in de regio, en Grafton vervaagde in de omliggende bossen. Toen, in 1963, richtten een paar filantropen de Windham Foundation op, die sindsdien 55 gebouwen heeft gerestaureerd, waaronder de Old Tavern.

Grafton houdt nog steeds stadsvergaderingen en u kunt de notulen lezen die buiten het postkantoor worden getoond:

1. Over de oprit van Muelrath. A. Bestuur ontevreden over reactie die Muelraths heeft gegeven over het repareren van hun oprit. Na een lange discussie werd afgesproken dat Gregory dinsdag om 8 uur 's ochtends de Muelraths op hun oprit zou ontmoeten om te bespreken wat er nodig was om het probleem op te lossen.

Als je bij zonsondergang naar de herberg trekt en een licht in elk raam en een veranda vol schommelstoelen ziet, is het moeilijk om te beslissen wat je eerst moet doen. Moet je rustig je koffers uitladen en inchecken? Of moet je uit de auto springen om de laatste zonsondergang van een van die rockers op te vangen? Zo bezoeken buitenstaanders Vermont. Er zijn zoveel mogelijkheden om stationair te draaien, dat je geneigd bent in paniek te raken om ze allemaal in te passen.

Ik hield van de in leer gebonden edities van de Rubaiyat en Anna Karenina in de bibliotheek van de herberg.

Ik hield van de Ierse gebreide trui die over een fauteuil was gedrapeerd, alsof dit iemands huis was. En ik hield vooral van de pub, uitgehouwen in een houten schuur van twee verdiepingen en versierd met jacht- en landbouwvoorwerpen.

Er zijn 14 kamers in de Main Tavern, 52 andere in acht gebouwen verspreid over de stad. Ik werd aan de overkant van de straat naar mijn kamer gebracht in het Homestead House uit 1858, waar ik een hemelbed van esdoorn vond met een kanten baldakijn, een paar goed geplaatste leeslampen en een verrassend comfortabel bureau in Shaker-stijl. Dakkapellen laten het geluid van een ruisende kreek binnen. Toen de oude houten deur zich stilletjes achter me sloot en op slot deed, realiseerde ik me dat dit een subtiel eigentijdse versie van het verleden was, een met geoliede scharnieren, thermostaten en zorgvuldig verborgen liften. The Old Tavern is als een vers geplaveide landweg - je krijgt al het landschap zonder de hobbels.

Ik had een dutje gepland, maar nadat ik de pub en de grote open haard had gezien, besloot ik in plaats daarvan iets te drinken. De barman met de stuursnor stelde me een fles McNeill's voor, een bier uit Vermont dat ik sindsdien heb geprobeerd op te sporen. De World Series was aan de gang en hoewel de herberg bijna vol was, was er maar één gast in de tv-lounge van de pub. De anderen waren stilletjes aan het genieten van flessen Merlot, sommigen legden puzzels in elkaar.

Ik had goede dingen gehoord over het diner in de Old Tavern, dus ik was verrast dat mijn maaltijd nogal saai was. De setting was prachtig, zij het stodgy, in een kamer met een laag plafond met paardensportschilderijen en Chippendale-stoelen, en het menu was zeker uitgebreid, met 16 voorgerechten (sinds er vijf zijn teruggebracht) en een pagina met specials. Ik heb genoten van de kenmerkende cheddar-en-ale-soep van de herberg. Maar de voorgerechten waren ongeïnspireerd: veel gebakken vis. Mijn eenvoudige amandelforel voldeed niet aan de aanbeveling van de serveerster. Ik ben misschien afgemat na de up-to-date keuken in sommige andere herbergen. (En trouwens, wie wil er chipotle-salsa geserveerd op antiek tin?)

Voordat ik de volgende ochtend uitcheckte, leende ik een fiets en reed naar de Grafton Village Cheese Company om chutneys, jam en cheddar in te slaan. Ik volgde de rivier en kwam voorbij de historische zone. Ik zag zelfs een stacaravan binnen de stadsgrenzen, verborgen door een dennenbos. Maar ik kwam al snel terug naar Grafton's Village Store, naast de herberg, waar ik overwoog om een ​​vuurbal of een fles sarsaparilla te kopen - iets kleins in de stad.

Op weg naar buiten kwam ik een drietal skatepunkers in Nine Inch Nails T-shirts tegen die op de veranda aan het luieren waren. 'Morgen,' zeiden ze, terwijl ze de doppen van hun sarsaparilla's afschoten.
Hoofdstraat, Grafton; 800/843-1801 of 802/843-2231, fax 802/843-2245; verdubbelt vanaf $ 125, inclusief continentaal ontbijt; het hele jaar geopend.

Een sybaritische retraite
Herberg bij de zagerijboerderij

Ik wist dat ik in een ander soort herberg was toen ik de nieuwste nummers van Vogue en Fortune op mijn nachtkastje vond. The Inn at Sawmill Farm, het enige eigendom van Relais & Châteaux in Vermont, is een hele prestatie: deze verbouwde schuur, met zijn krakende vloerplanken en ruw uitgehouwen balken, is tegelijk de meest rustieke van de herbergen die ik heb bezocht, en de meest urbane .

Ik arriveerde net na zonsondergang, gefrustreerd door een langer dan verwachte rit (Vermont is misschien klein, maar de binnenwegen gaan eeuwig door). Dat alles verdween toen ik door de binnenplaats liep, onder een majestueuze tribune van berken verlicht door schijnwerpers. Op een vreemd moment van ontheemding moest ik denken aan een avond in het Bel-Air Hotel in L.A., zeker niet de flits die je zou verwachten in de Green Mountains. Maar daar was het: de mist die opsteeg uit het zwembad; de rijke geur van brandend hout; de bungalows verborgen in hun bosjes. En laten we de drie Jaguars op de parkeerplaats niet vergeten.

In de hoofdschuur uit 1803 is de stemming door en door New England. Koperen potten en ketels hangen boven de bakstenen open haard in de woonkamer. Tien van de 20 gastenkamers bevinden zich in dit gebouw; de rest is in vijf afzonderlijke huisjes. Deze hebben meestal open haarden en bubbelbaden, en elk heeft zijn eigen karakter: Cider House II is een knusse suite met een hemelbed en federale blauwe bekleding; de Woodshed voelt meer aan als een lodge met een A-frame, met een torenhoog raam met uitzicht op een vijver.

Ik werd door een cederhouten gang naar mijn kamer geleid, nr. 9, die een genderidentiteitsprobleem leek te hebben: naast het snoepstrepenbehang, roze lakens en gebloemde chintz-gordijnen waren enkele zichtbare witte schuurbalken. (Misschien was dit de boerderij van Rita Hayworth.) Vivaldi piepte uit een piepklein luidsprekertje aan de muur. (Klinkt plakkerig, op de een of andere manier merkte ik het pas later die avond op.) Er zijn geen telefoons in de kamers. Ook geen sloten op de deuren, wees de nachtportier erop. Ik zou me geen zorgen moeten maken. Ik maakte me geen zorgen, maar ik vroeg me wel af of de auto-alarmen in die Jaguars aan stonden. Nadat ik de ingeluisterde klassiekers naar de eetkamer had gevolgd - de muziek doordringt de plaats, als een zachte vloerbedekking - merkte ik dat ik naast een vakantie-senator zat. Ik had de wijnkaart kunnen gebruiken als verhaaltje voor het slapengaan: de herberg heeft een kelder met 36.000 flessen die zwaar op Frankrijk leunt, net als het eten. Ik overwoog de sint-jakobsschelpen als voorgerecht, maar probeerde in plaats daarvan de wilde-champignontaart (uitstekend, opmerkelijk rijk), en ging toen over de kikkerbilletjes in Riesling in het voordeel van hertenvlees dat me al het andere deed vergeten.

De avonden zijn voor de sybarite in jou, de ochtenden voor de landjonker. De vijvers zijn gevuld met forel; vang er een, en de chef-kok zal het bereiden. De 19 glooiende hectare van de herberg is ideaal voor korte wandelingen, of voor langlaufen in de winter (bergafdalingspaden van Mount Snow liggen direct op de weg). De stad West Dover is eigenlijk maar een strip

van onroerendgoedkantoren langs Route 100, niet het typische dorp in Vermont waar je misschien voor gekomen bent, maar het is niet ver van Weston, Grafton en geweldige groene plekken - en de herberg is tenslotte de reden dat iedereen hier is.

Na een geweldig ontbijt zat ik naast de haard cider te nippen en keek naar een storm die binnenkwam. De rest van de ochtend blies de wind bladeren in het zwembad en takken tegen de ramen, terwijl de oude schuur kraakte en kreunde. Daar voor de brand had ik niet meer tevreden kunnen zijn.

Crosstown Road, West Dover; 800/493-1133 of 802/464-8131, fax 802/464-1130; verdubbelt vanaf $ 320, inclusief diner en ontbijt; gesloten van 1 april tot half mei.

Het stille plattelandsleven
Herberg op de Common

Dit is het eerste dat me deed bezwijmen in de Inn on the Common: het pad oplopen en het kraken van droge bladeren onder mijn schoenen horen. (Opmerking voor de herbergiers van Vermont: hark altijd bladeren op de voordeur zodat ze knetteren onder de voeten. Aankomende gasten zullen voor altijd trouw zweren.)

Het noordoostelijke koninkrijk, op de grens van Quebec, loopt een paar decennia achter op de kalender van zelfs New England - de stad Granby, 40 mijl ten oosten van de herberg, kreeg pas in 1963 elektriciteit. Ik stuiterde vrolijk over grindwegen, luisterend naar Frans-Canadese radio; langs heuvels zo gerimpeld als een shar-pei, langs satellietschotels die als gebroken paddenstoelen in weiden staan, langs vriendelijke borden voor lamaboerderijen (laat lama's in je leven!). Op de veranda van de Lake Parker Country Store hing een prikbord vol zelfgemaakte visitekaartjes:

KACHELLEIDING REINIGING
EEN SEPTISCH SYSTEEM IN UW PIT NODIG?
BEL MIJ THUIS
CHAKRA-LEZINGEN

In het midden van dit alles ligt Craftsbury Common, een van die ur-Vermont-dorpen met meer hekpalen dan mensen, één hoofdweg en tyke-league-voetbalwedstrijden op het stadsplein. Herbergiers Penny en Michael Schmitt verhuisden hier in 1974 vanuit Manhattan. (Het is waar dat veel herbergen in Vermont worden gerund door voormalige New Yorkers - wat je de Newhart Contingency zou kunnen noemen.)

De Schmitts' nummer één regel van herbergier: het is Vermont, stom. Bezoekers komen voor het landelijke leven, niet voor veel hedendaagse afleiding. Er waren verschillende verzoeken nodig voordat Penny klokken in de kamers plaatste; ze is nog steeds tegen telefoons en heeft het niet eens over tv's. ('Voor degenen die ervan genieten', er is een televisie in de woonkamer van de herberg, met een videorecorder en een filmbibliotheek.)

Wat de Schmitts hebben gecreëerd is een heerlijk slaperige herberg in een heerlijk slaperig gehucht. Ik was bijna vergeten wat de REM-fase was tot mijn eerste nacht hier - ik werd wakker met het gevoel alsof ik een week in een spa had doorgebracht.

Er zijn 16 kamers in drie gebouwen in federale stijl, waarvan er één uitkijkt op de gemeenschappelijke en zijn voetbalwedstrijden. Ik verbleef in nr. 3, een zonnige, zeegroene plek die was omgebouwd van een veranda op de tweede verdieping; het heeft nu de luchtige eenvoud van een strandhuis, met dakspaanmuren en omhullende ramen. Het uitzicht was van een Palladiaans landschap - een rij cipressen die over het grasveld marcheerden, dat zich in een reeks terrassen naar de heuvels uitstrekt. Grindpaden leiden naar de graveltennisbanen en naar een mooie pergola omringd door witte rozen, witte irissen, witte blauweregen. De herberg heeft hier vorig jaar vier huwelijksceremonies gehouden.

De maaltijden worden in familiestijl geserveerd aan een lange gemeenschappelijke tafel. Tijdens mijn bezoek waren de enige andere gasten een beminnelijk stel van in de zeventig, die rustig tegen elkaar aan het koeren waren voordat de gastvrouw me naast hen zette. Ik voelde me net een chaperonne op een schoolfeest. Gelukkig kwamen de escargots in kruidenboter meteen, gevolgd door een salade met artisjokharten en sevruga-kaviaar. We bestelden alle drie de zeer goede pan - zwartgeblakerde rode snapper, met geroosterde paprika's en feta.

Het laatste dat me in de Inn on the Common deed zwijmelen: een lange wandeling over het met dauw bedekte terrein, frambozen etend die de ontbijtkok me had gegeven. En tot slot het terugwijkende beeld van de esdoorn aan de voorkant. Het is een geschikt middelpunt voor de herberg, die, hoewel hij precies het juiste door de mens gemaakte comfort biedt, weet een stap opzij te doen en Vermont zijn beste profiel te laten zien.

Hoofdstraat, Common Craftsbury; 800/521-2233 of 802/586-9619, fax 802/586-2249; verdubbelt $ 200- $ 280, inclusief diner en ontbijt; het hele jaar geopend.

Breng de familie mee
Barrows House

Mensen zeiden tegen me: 'Ik weet wat romantische uitjes zijn, maar waar zou een gezin zich thuis voelen?' Het antwoord: Barrows House, een herberg met negen gebouwen op 12 hectare in de historische badplaats Dorset. In Dorset kun je Vermont hebben zoals je het wilt: dorpsgezichten in de stad, met zijn zomerse speelhuisje en wit omheinde gazons; wandelen en skiën in de Groene Bergen; outlet shopping bij Donna Karan en Armani in het nabijgelegen Manchester. Degenen die willen dat Vermont alles is voor alle mensen, dit is jouw plek.

En Barrows House is uw herberg. Van de 28 kamers kun je er een vinden die bij je past - in het 19e-eeuwse hoofdgebouw, dat gezellige poppenhuisachtige kamers heeft met gebloemd behang; of het Stable House, met zijn schuine plafonds en gashaarden (Robert Redford voelde zich hier thuis, zullen ze je vertellen); of het moderne Schubert House, waarvan de suite op de begane grond digitale thermostaten, een tv-videorecorder (een primeur voor mij in Vermont), een gedeelde keuken en een serre met een ligbed heeft. Barrows House is ideaal voor vriendengroepen of voor familiereünies; verschillende huisjes hebben aangrenzende kamers met slaapbanken. En hoewel uw suite van alle moderne gemakken is voorzien, hoeft u alleen maar naar buiten te gaan om een ​​oude New England-omgeving te vinden.

Ik was blij om kinderen over het grasveld te zien ravotten toen ik aankwam. Zoveel herbergen richten zich uitsluitend op stellen, ik was vergeten hoe leuk het is om vijfjarigen te zien spelen in een stapel bladeren. Barrows House regelt een oppas terwijl de ouders genieten van een rustig diner of een toneelstuk. Er zijn tal van spelletjes en video's om de kinderen bezig te houden. Er is ook geen gebrek aan afleiding voor volwassenen: tennisbanen, een buitenzwembad, fietsen, een sauna en natuurlijk al die winkels verderop. Elke middag keren vermoeide gasten terug in hun huurauto, achterbank gevuld met schoenendozen en hengels. Ze komen uiteindelijk terecht in de pub van de herberg, waar verhalen over reuzenforel wedijveren met verhalen van 50 procent korting bij Cole-Haan. Het is allemaal erg gezellig, zoals het een pub betaamt waarvan de ingang wordt bekroond door een opgezette elandkop, gevuld als een teddybeer dus.

Ik heb heerlijk gegeten in de eetkamer met dubbele persoonlijkheid, de ene helft grootmoeders met rozensjablonen, de andere een strak solarium. Het menu heeft veel Pacific Rim en zuidwestelijke invloeden, evenals oude standbys zoals tournedos van rundvlees. Fazantenconsommé was een geweldig voorgerecht; de pan-geroosterde zalm met gember was even goed.

Mijn suite in Schubert House was leuk genoeg, hoewel ik er de voorkeur aan had gegeven in de meer traditionele huisjes, zoals Halstead of Hemlock. Maar de mijne had veel ruimte en ik hield van het uitzicht vanuit mijn serre op de koepel van de tuin. Na het ontbijt van mijn laatste ochtend deed ik een dutje op het ligbed, genietend van de stralende zon. Ik werd pas lang na het uitchecken wakker. Voel je niet beschaamd, zeiden ze tegen me. Blijkbaar gebeurt het de hele tijd.

Rte. 30, Dorset; 800/639-1620 of 802/867-4455, fax 802/867-0132; verdubbelt van $ 190, inclusief diner en ontbijt; het hele jaar geopend.

Inn at Weathersfield Rte. 106, Weatherfield; 802/263-9217; verdubbelt van $ 195, inclusief ontbijt, afternoontea en diner. Een boerderij uit 1790 met een vijver omzoomd met lisdoddes en een prachtige oude eetkamer (met echte kaarsen in de kroonluchters!) - niet ver van de winkels en restaurants van Woodstock, maar verleidelijk rustig en pretentieloos.

1811 Huis Rte. 7A, Manchester; 802/362-1811; verdubbelt van $ 110, inclusief ontbijt. Tegenover de Equinox, het meest spetterende hotel van de stad, ligt deze gracieuze B&B met 14 kamers en een prachtig terrein binnen handbereik van de outletwinkels van Manchester. De herberg is kleiner en een beetje meer gepolijst dan het nabijgelegen Barrows House (zie ), maar serveert geen diner.

Jackson House Inn 37 Oude Rte. 4 West, Woodstock; 802/457-2065; verdubbelt vanaf $ 160, inclusief ontbijt. Deze oude favoriet onderging een renovatie tijdens mijn bezoek. De nieuwe herbergiers voegen vier suites toe (deze maand geopend) en een Frans restaurant (gepland voor de vroege herfst). Zou de ideale plek kunnen zijn om de bomen te zien draaien.

Geweldige landelijke winkels

Feit nr. 1: Er zijn meer salsamakers in Vermont dan in heel New Mexico.
Feit nr. 2: Vermonters kunnen van bijna alles salsa maken.
Feit nr. 3: Salsa met esdoornsmaak is eigenlijk niet slecht.

U kunt Vermont niet kennen zonder de landelijke winkels te kennen. Naast de groeiende schappen met salsa (appel, peer, gember, dille), is er altijd een selectie van zogenaamd gebruiksartikelen, zoals de Squirrel Baffler, een wiebelige schijf van 20 inch die over je vogelvoeder past en nieuwsgierige knaagdieren naar beneden stuurt . Je vindt er ook door batterijen verwarmde sokken, twee meter lange drop twists en Rubik's Cubes. (Ja! Ze zijn er nog steeds!) Onder de meer interessante plaatsen:

Vermont Country Store Rte. 100, Weston; 802/ 824-3184. De overgrootvader van allemaal. Wollen truien, gerookte Gouda, gidsen voor vogelspotters, legpuzzels (je hebt er één nodig), bakplaten. . . . Het is een beetje zoals L.L. Bean geworden - overvol, te groot - maar zou Wal-Mart nog steeds iets kunnen leren over het runnen van een megawinkel.

Grafton Village-winkel Hoofdstraat, Grafton; 802/843-2348. Net als de Old Tavern van de stad, past deze kleine winkel bijna te goed, tot aan de klerk die misschien in een Pepperidge Farm-commercial heeft gezeten. Maar dit is de echte deal, en iedereen passeert op een gegeven moment.

Warren Store Hoofdstraat, Warren Village; 802/496-3864. Een draai aan de traditie: hier vind je de verwachte penny candy en augurkenvaten van overlevering, maar boven zijn Japanse theepotten die een ceremonie waardig zijn, Day of the Dead-diablo's, Birmese rijstkommen en een aantal zeer chique suède jasjes. Er is ook een geweldig café waar coq au vin, koude sesamnoedels en IBC-wortelbier worden geserveerd.

Beste boeken
Vermont: een gids voor ontdekkingsreizigers door Christina Tree en Peter S. Jennison (Landman Pers) --Informatie over bezienswaardigheden, accommodaties en lokale festivals.
De Atlas en Gazetteer van Vermont (DeLorme) --Kaarten die elke weg en stad in de Green Mountain State bestrijken, hoe klein ook.
Vermont: buiten de gebaande paden door Lisa Rogak (Globe Pequot-pers) --Volg deze gids naar een 16-zijdige kerk, een 55-mijlsweg aangelegd door George Washington, en tal van andere vreemde bezienswaardigheden.
Waar de rivieren naar het noorden stromen door Howard F. Mosher (Pinguïn) --Zes verhalen die zich afspelen in de harde pracht van het Noordwestelijke Koninkrijk, verbeelden een gemeenschap van excentrieke Vermonters.
--Martin Rapp

Op internet
Vermont Traveler's Guide --Een complete online reisplanner. In het evenementengedeelte kunt u de data van uw verblijf en uw specifieke interesses invoeren om erachter te komen wat er tijdens uw reis gebeurt.
Virtueel Vermont -- Nuttige informatie, handig geïndexeerd, over alles, van antiekwinkels tot sneeuwscooters. Er is natuurlijk een gedeelte over koeien.
Ontdek Vermont --Een beetje lokale smaak en veel reisinformatie.
--Nicole Whitsett