Je moet je afvragen over een plaats die de Cape Cod of the Midwest wordt genoemd, een bijnaam voor Wisconsin's Door County. Maar als iemand die de eerste jaren van haar jeugd aan de oostkust doorbracht, zomers op de echte Kaap, en vervolgens naar het Midwesten verhuisde, kan ik bevestigen dat Door County zo'n rekening waarmaakt. Kleine dorpjes aan het water hebben namen als Egg Harbor, Fish Creek en Sister Bay. De lodges van rond de eeuwwisseling kijken uit op rustige baaien waar zeilboten aan hun ligplaatsen dobberen. Het gebied staat bekend om zijn zure Montmorency-kersen en fruitboomgaarden zijn verspreid over het platteland.

Onlangs heb ik met mijn ouders een zesdaagse rit gemaakt door dit 134 mijl lange graafschap dat als een duim uitsteekt in Lake Michigan. We boekten onze hotelkamers slechts een maand van tevoren, dus het verbaasde me niet dat we niet in de White Gull Inn konden komen, een prachtig hotel uit 1896 in Fish Creek. Reizigers die een bezoek brengen in het hoogseizoen - Memorial Day tot en met oktober - doen er verstandig aan om hun reis ten minste zes maanden vooruit te plannen.

Het beste startpunt is het Chanticleer Guest House, aan de landelijke Cherry Road van Sturgeon Bay. De inwoners van Wisconsin, Bryon Groeschl en Darrin Day, hebben een boerderij en een grote rode schuur omgetoverd tot een herberg met 10 suites. Vanuit mijn favoriete kamer, onder de spanten van de schuur, zag ik schapen over het terrein zwerven (je kunt een handgebreide trui bestellen die van hun wol is gemaakt).

Sturgeon Bay, halverwege het schiereiland aan een kanaal dat Green Bay en Lake Michigan met elkaar verbindt, staat hoog op de lijst van 's werelds botenbouwcentra. Ik vond kitscherige ansichtkaarten uit de jaren 50 voor 20 cent per stuk in het Door County Historical Museum. Een van de beste restaurants van de regio bevindt zich ook in Sturgeon Bay. Leola Gebauer, chef-kok bij de Californische coole Sage, maakt gegrilde geelvintonijn in een mango-habanerosaus - niet wat je zou verwachten in het kleine stadje Wisconsin. Na de lunch slaan we Highway 42 op, een tweebaans landweg die langs de westkust van het schiereiland loopt, omzoomd met kleine ijssalons en antiekwinkels in verweerde schuren. Op weg naar Egg Harbor, 26 mijl van Sturgeon Bay, kwamen we langs de Cherry Hills Golf Club en een reeks zelfgeplukte kersenboerderijen.

In de loop der jaren is Egg Harbor veranderd van een slaperig gehucht in een winkelmekka, gevuld met kleverige 'shoppes' hawking fudge en kerstversieringen. We hebben onze centen gespaard voor Ray's Cherry Hut, een kraampje aan de kant van de weg, vijf mijl buiten de stad, dat alles verkoopt wat Montmorency te bieden heeft. Pappa en mam stonden versteld van de planken vol met kersenjalapeñosalsa, kersenchutney, kersenmosterd, kersenbarbecuesaus en kersenciderkoeler.

Op weg naar Fish Creek zagen we een met de hand beschilderd bord met Sweetie Pies. De woonkamer van deze 19e-eeuwse boerderij is omgetoverd tot bakkerij; de winkel zelf is in de keuken, waar de eigenaar vintage schorten op de grond heeft gegooid. We konden het niet laten om een ​​Cutie Pie van $ 6 te splitsen, de dessertversie van een persoonlijke panpizza. Bedekt met een suikerachtige korst en beladen met dikke kersen, was het de beste taart van de reis.

At Times Door County kan meer op de Hamptons lijken dan op Cape Cod, vooral in de chique Fish Creek. Maar in plaats van herenhuizen die eigendom zijn van Calvin Klein en Puffy Combs, staan ​​​​huisjes met dakspaan langs de waterkant. We hadden het geluk dat we een van de zeven kamers van de Whistling Swan hadden weten te bemachtigen, een hotel uit 1907 dat ooit dienst deed als stadscasino. En hoewel we niet bij de White Gull konden blijven, mochten we wel eten van de viskook, de eigenzinnige lokale vervanger voor een clambak aan de oostkust. Iedereen verzamelt zich rond een rokende ketel gevuld met een stoofpot van stukjes witvis en aardappelen gekookt in zout water. Tegen het einde van het kookproces dooft de 'kookmeester' het vuur met kerosine, wat een heel spektakel oplevert.

De volgende dag namen we een omweg van vijf kilometer over County Road F naar Gloria Hardiman's Maple Grove Gallery, een weverij op de hoek van Maple Grove Road. County Road F, dwars door het midden van het schiereiland, langs boerderijen en bossen, moet wel het mooiste stuk van The Door zijn. De lokale bevolking roddelde rond het dikbuikige fornuis in deze voormalige winkel, waardoor het de bijnaam 'Bullshit Corner' kreeg. Tegenwoordig verzamelt iedereen zich rond Gloria's weefgetouw, waar ze stof weeft voor kleurrijke sjaals.

Voor het avondeten gingen we op zoek naar Donny's Glidden Lodge, 29 kilometer ten zuiden van Hardiman's winkel. Maar we moesten onderweg een beetje omdraaien, we volgden County Road A zuidwaarts naar County Road T. Het kostte een paar telefoontjes (godzijdank voor mobiele telefoons - er was geen telefooncel in zicht op deze onverlichte wegen), maar uiteindelijk vonden we de supper club, langs bochtige, beboste Glidden Drive. Ik bestelde een van mijn favoriete kindersnacks: gefrituurde kaaskwark, gemaakt van cheddar die van de bovenkant van het vat is afgeroomd.

Onze volgende bed-and-breakfast, die naamloos zal gaan, was in Ephraim (uitgesproken als 'ee-from'). De eigenaar was niet blij toen ik belde om haar te vertellen dat we laat zouden inchecken. Nadat ze me had uitgekauwd, waarschuwde ze dat als we het om 22.00 uur niet zouden halen, ze de deur op slot zou doen (goed dat papa een loden voet heeft). Gasten in de 11 armoedige kamers worden gedwongen om vier badkamers te delen - een zware straf. Ephraim is echter een beeld van perfectie: een witgekalkte Moravische nederzetting die van een heuvel naar de baai tuimelt. Voordat we vertrokken voor een zeilcharter op Scuppers, een 26-voet houten boot van Tom Schroeder, stopten we voor ijscoupes bij Wilson's, een ijssalon die een flashback is naar een ander tijdperk. Terwijl we met kapitein Tom op het water waren, konden we de rood-witte luifels van Wilson mijlenver zien.

Sommige mensen verwijzen voor de grap naar Sister Bay, zes kilometer ten noorden van Efraïm, als Klein Zweden; verschillende gebouwen voeren de bekende blauwe vlag met een geel kruis. Bij Al Johnson's Swedish Restaurant serveren in dirndl geklede serveersters Zweedse pannenkoeken die verdronken zijn in slagroom. Ondertussen grazen Al's geiten op het met gras bedekte dak.

Ellison Bay, 51/2 mijl op Highway 42, heeft meer aardewerkwinkels per hoofd van de bevolking dan enige andere stad in Door County. Mam ging helemaal los op de handgemaakte lampen bij Clay Bay Pottery & Gallery (ze kocht er een genaamd 'Ephraim on Sunday', een afbeelding van zeilboten en de stad, door eigenaresse Jeanne Aurelius). Ellison Bay is ook de thuisbasis van het nieuwe restaurant T. Ashwell's. Vorig jaar toverde chef-eigenaar Thomas Ashwell Smith een oude herberg op zijn kop: in plaats van rockers op de afgeschermde veranda installeerde hij tafels met warmtelampen voor koele nachten. Ashwell's vooruitstrevende menu verandert wekelijks; in de nacht dat we er waren, bereidde hij een fantastische gegrilde kwartel in Thaise stijl.

Ten noorden van Ellison Bay stokt de ontwikkeling terwijl Highway 42 langs open velden en over heuveltoppen slingert met adembenemende uitzichten op Green Bay. Een van de beste winkelvondsten van het graafschap bevindt zich in een minuscule blokhut zonder adres en alleen een kleine uithangbord-boerderij met lappendekens plus-discreet het bestaan ​​ervan aankondigen. Negeer de humeurige winkelier die naar je kijkt als een havik; haar handgemaakte voddenkleden zijn de moeite waard.

Die nacht verbleven we op het puntje van het schiereiland in Gills Rock (75 inwoners). De Harbor House Inn met 15 kamers is een kick, vooral het vuurtorenvormige huisje. Er is niet veel anders in Gills Rock dan Bea's Ho-made Products (moeder en ik werden behoorlijk jeugdig over de naam). Hier kun je koks zien die jam roeren boven fornuizen achter in de winkel. Elke zomer komt de 70-jarige Bea uit Florida om te helpen met de augurkproductie.

Weinig bezoekers vinden hun weg naar Washington Island. De kosten voor de veerboot zijn onbetaalbaar - $ 33 heen en terug voor twee personen en een auto vanuit Northport - en, zoals mijn vader al zei, het is een geweldige plek om te bezoeken als je verf wilt zien drogen. Op de veerboottocht van een half uur passeerden we een deel van het meer genaamd Death's Door, dat de provincie zijn naam gaf (verraderlijke stromingen zonken menig schip voordat in 1895 op het nabijgelegen Plum Island afstandslichten werden geïnstalleerd). We verkenden het eiland een paar uur en bezochten het blokhut Jacobsen Museum en het rotsachtige Schoolhouse Beach. We stopten ook bij de Sievers School of Fiber Arts, waar lessen worden gegeven in Navajo-tapijten weven en papier maken. Papa had gelijk: Washington Island is niet bepaald een hotspot, maar mama en ik zouden op een dag terug kunnen komen voor Sievers' meubelwerkplaats met gebogen wilgen.

Na een rit met de veerboot terug naar het vasteland, gingen we naar het zuiden naar Highway 57. Deze loopt langs de Lake Michigan-kant van het schiereiland en is een en al natuurpaden, vuurtorens en eindeloze stranden. We verbleven 30 mijl ten zuiden van Gills Rock in Baileys Harbor, dat aanvoelt als een spookstad in het Wilde Westen, dankzij de nog steeds werkende smidse en de houten salon. The Blacksmith Inn is een vakwerkhuis uit 1912; In de 15 kamers met uitzicht op het meer hangen gereedschappen van de naastgelegen smidse.

Sommige zonaanbidders houden zich aan de Green Bay-kant van Door County en tolereren smalle stukken rotsachtig strand omwille van warmer water. In plaats daarvan gingen we naar Jacksonport, een stadje met een oogwenk en je zult het missen, en dwaalden ongeveer 15 minuten langs Cave Point Drive naar een spectaculair goudkleurig zandstrand in Whitefish Dunes State Park. De wind van Lake Michigan zorgt voor geweldige golven, maar het water kan hoog genoeg worden om het strand te sluiten (bel voordat je gaat 920/823-2400-om de voorwaarden te controleren). We konden niet zwemmen vanwege de wrede vloedgolven, maar ik kon geen betere manier bedenken om mijn laatste dag in de Door door te brengen.

Nou, ja, ik kon naar Sturgeon Bay's jaren vijftig-stijl Perry's Cherry Diner, pie á la mode eten. (Raad eens welke smaak?) We kwamen terug op Highway 57 en binnen een half uur waren we in de kersenhemel.

Het reisplan
DAG EEN Rijd naar Sturgeon Bay, een uur van Green Bay, vijf uur van Chicago. Overnachting: Sturgeon Bay.
DAG TWEE Rijd noordwaarts over Highway 42, die langs de westelijke oever van Door County loopt. Overnachting: Fish Creek.
DAG DRIE Rijd langzaam over County Road F en keer terug naar Fish Creek. Huur een waterfiets in Peninsula State Park. Overnachting: Efraïm.
DAG VIER Op weg naar het puntje van het schiereiland, stop in Ellison Bluff County Park om 30 meter hoge kalkstenen kliffen te zien. Overnachting: Gills Rock.
DAG VIJF Vang de veerboot naar Washington Island. Keer 's middags terug en rijd dan naar het zuiden naar Highway 57. Mis Cana Island Lighthouse niet, langs Highway Q. Overnachting: Baileys Harbor.
DAG ZES Na het zonnen op het brede strand in Whitefish Dunes State Park, keert u terug naar Sturgeon Bay op Highway 57.

De feiten
Herbergen
Chanticleer Guest House 4072 Cherry Rd., Sturgeon Bay; 920/746-0334; verdubbelt vanaf $ 130.
White Gull Inn 4225 Hoofdstraat, Viskreek; 920/868-3517; verdubbelt van $ 107.
Fluitende Zwaan 4192 Hoofdstraat, Viskreek; 888/277-4289 of 920/868-3442; verdubbelt van $ 114.
Harbour House Inn 12666 Hwy. 42, Gills-rots; 920/854-5196; verdubbelt vanaf $ 89.
Smid Inn 8152 Hwy. 57, Baileys-haven; 800/769-8619 of 920/839-9222; verdubbelt vanaf $ 175.

Restaurants
Salie 136 N. Third Ave., Sturgeon Bay; 920/746-1100; voorgerechten vanaf $ 24 .
Sweetie Taarten De nederzetting, Highway. 42, Viskreek; 920/868-2743; schattige taart $ 6.
Donny's Glidden Lodge 4670 Glidden Dr., Sturgeon Bay; 920/746-9460; diner voor twee $ 50.
Wilson's Restaurant & IJssalon 9990 Water St., Efraïm; 920/854-2041; lunch voor twee $ 20 .
Zweeds restaurant van Al Johnson Johnson 700 Bayshore Dr., Zuster Bay; 920/854-2626; ontbijt voor twee $ 15.
T. Ashwell's 11976 Mink River Rd., Ellison Bay; 920/854-4306; diner voor twee $ 80.
Perry's Cherry Diner 230 Michigan St., Sturgeon Bay; 920/743-9910; lunch voor twee $ 10.