Na het uitsluiten van een privéchauffeur (te prijzig) en een tourbus (niet aerodynamisch genoeg om die krappe bochten aan te kunnen), kwam ik op de website van Te voet vakanties , een in het VK gevestigde touroperator die samenwerkt met de lokale bevolking om zelfgeleide wandelroutes door heel Europa te ontwerpen. Het bedrijf doet het zware werk - het plannen van de route, het identificeren van de beste overnachtingsmogelijkheden, het vervoeren van uw bagage - naast het bieden van noodhulp op de grond.

Dat klonk allemaal geweldig, maar eerlijk gezegd, de gedachte aan een meerdaagse wandeling in Italië maakte me depressief (ik wilde chique badpakken en breedgerande zonnehoeden inpakken, geen spandex en anti-schuurcrème). Dus toen ik ontdekte dat veel van de beste hotels in de regio begeleide dagtochten aanbieden langs de beste routes van de regio, was ik ongelovig: waarom wandelden er niet meer mensen langs de kust van Amalfi?

Zo betrapte ik mezelf op een steil pad omzoomd met kastanjebomen en prehistorische varens naar de Valle delle Ferriere, een grotendeels bergopwaartse route die in de 14e eeuw door boeren en kooplieden werd uitgestippeld. Beginnend in de bergen van Scala en eindigend in het dorp Amalfi, is het onverharde pad vernoemd naar de koetsen met ijzeren wielen die werden gebruikt om Ravello-zijde en Amalfi-papier naar de haven te vervoeren. Ons hotel, het voortreffelijke 17e-eeuwse Santa Rosa-klooster , had de ervaring geregeld en ons verbonden met onze gids, Marco, die voor de plaatselijke outfitter werkte? Kartotrekking . Marco werd geboren in Napels, bracht de zomers van zijn kinderjaren door in een klein bergdorpje aan de kust van Amalfi en had zijn masterdiploma in milieuwetenschappen behaald, met een focus op het landschap en de economie van de regio. Met andere woorden, hij kende deze paden als zijn broekzak.

Terwijl de zon op mijn gezicht scheen en het pastadiner van gisteravond dreigde terug te komen, ploeterde ik voort, achter Marco en Philippe aan. Na zoveel dagen de met juwelen getinte kustlijn te hebben bekeken vanaf de plek van het hotel hoog boven de zee, was ik rusteloos en verlangde ik naar meer van de in-your-face schoonheid van de regio. Maar toen we dieper de vallei in doken en stopten om kleine trossen gele bloemen en de 14e-eeuwse ruïnes te bewonderen, stopte ik met fixeren: mijn gedachten begonnen helder te worden, mijn ademhaling werd dieper en, het meest opvallend - misschien voor de eerste keer sinds we landden in Italië - ik voelde niet de constante wens om mijn iPhone tevoorschijn te halen en alles te documenteren.

Tegen de tijd dat we het natuurreservaat Valle delle Ferrier bereikten, dat net voorbij het halverwege punt van de route ligt, keek ik helemaal niet meer naar mijn telefoon. Ik speurde het gebied af en staarde omhoog naar de dramatische watervallen en de sponsachtige, met mos bedekte rotsen, die glinsterden in het middaglicht.

Marco voelde onze verwondering, groef in zijn rugzak en haalde er een thermoskan espresso en een dienblad met koekjes uit. We zaten rond een picknicktafel en praatten met elkaar over alles wat we tot nu toe hadden gezien.

Later die dag, nadat we afscheid hadden genomen van Marco, aten we borden met citroenpasta, luierden we bij het zwembad van het hotel en verkenden we de weelderige, verzorgde tuinen van Ravello. Terugkijkend was de middag een beetje wazig, zoals zoveel van onze weelderige, zonovergoten dagen in Italië. Maar op die momenten die we met Marco doorbrachten in de koele, vochtige vallei, de bladeren die van de boomtoppen naar beneden dwarrelden en de geur van citroen die in de lucht dreef, vertraagde de tijd. Het was een van de hoogtepunten van onze reis.

Drie andere must-do-wandelingen aan de kust van Amalfi

Weg van de Goden

Als je de beste wandelingen in de kust van Amalfi googelt, is de Pathway of the Gods (of Sentiero delgi Dei) een van de eerste hits - en met een goede reden. Het vier mijl lange pad slingert 500 meter boven de kust van Amalfi en biedt adembenemende uitzichten op de Tyrrheense Zee en de steile kustlijn. De wandeling duurt ongeveer drie uur; om de drukte te vermijden, ga vroeg op pad. Boek voor unieke toegang een begeleide wandeling met De zeemeermin , Positano's ultra-luxueuze boetiek-schuilplaats. Een gids leidt je door kustbossen en schaduwrijke grotten en geeft historisch inzicht in attracties langs de paden, zoals het San Domenico-klooster.

Torre Dello Ziro

Je beklimt 500+ treden tijdens deze aangename wandeling naar de historische uitkijktoren Torre dello Ziro, die in de 15e eeuw werd gebouwd om te waken tegen aanvallen van piraten. (Leuk weetje: in de 16e eeuw werd de hertogin van Amalfi, Giovanna D'Aragona, opgesloten in de toren nadat ze werd beschuldigd van een affaire - wat verklaart waarom de lokale bevolking het allemaal als spookachtig beschouwt.) Terwijl je naar boven gaat, je wordt beloond met een schilderachtig uitzicht op de terrasvormige tuinen van Ravello, de terracotta daken van Amalfi en de met parasols omzoomde oevers van het strand van Atrani. Voor gemakkelijke toegang tot de route en een geschiedenisles over de historische uitkijktoren, verblijf in het Palazzo Avino, een elegant boetiekhotel in een 12e-eeuwse villa in Ravello.

Punta Campanella

Een indrukwekkend uitzicht op Capri is slechts een van de trekpleisters van dit schilderachtige pad, dat, zoals de legende zegt, de plek is waar Ulysses de Sirenen ontmoette en een tempel oprichtte in de naam van de godin Minerva. De route begint in het gehucht Termini en strekt zich uit tot aan het puntje van het Sorrentijnse schiereiland. Beginners kunnen beginnen aan de twee uur durende wandeling over het glooiende landschap, terwijl meer gevorderde wandelaars de top van de berg San Costanzo kunnen beklimmen, waar overblijfselen zijn van een historische hermitage. De conciërge bij de Boerderij Antico Casale , een werkende boerderij en vierkamerhotel op de heuvels tussen het Sorrentijnse schiereiland en de Amalfikust, kunnen u in de goede richting wijzen.