Vanuit de lucht lijkt het terrein van Mexico op een kaart van papier-maché, in het midden doorgesneden door de Sierra Madre Oriental en Sierra Madre Occidental - torenhoge bergketens die oplopen tot meer dan 18.000 voet die parallel lopen aan de Golf van Mexico en de Stille Oceaan . Het is twee dagen na Kerstmis en mijn man, Tom, en ik zijn op weg naar de centrale hooglanden van Mexico. Ons plan, om de legendarische koloniale steden van het land te verkennen, kwam voort uit conversaties en gelezen boeken (inclusief excentrieke memoires - verhalen geschreven door oude conquistadores, stoere Britse vrijdenkers en vrouwen van ambassadeurs) en onze toewijding aan visuele cultuur, architectuurgeschiedenis en het vinden van goede dingen om te eten.

Het koloniale tijdperk van Mexico, toen het Nieuw-Spanje heette, strekte zich 300 jaar uit, van de 16e tot de 19e. Met uitzondering van Oaxaca, dat 325 mijl ten zuidoosten van Mexico-Stad ligt, liggen de grote koloniale steden allemaal in het hart van Mexico. We besloten de expat-enclave San Miguel de Allende over te slaan en ons te concentreren op Puebla, Querétaro, Morelia, Guanajuato en Cuernavaca - elk op een korte dagtrip van de hoofdstad. De geschiedenis in koloniale steden stapelt zich laag voor laag op: diverse culturen vermengen zich en vermengen zich. We staan ​​te popelen om dit verleden terug te vinden, vooral in de steden' historische centra, waarvan er vele op de werelderfgoedlijst van UNESCO staan. In Mexico zijn we op zoek naar wat een vriend had beschreven als 'de oude wereld van de nieuwe wereld'.

Puebla

'De straten van Puebla zijn schoon en regelmatig, de huizen groot, de kathedraal prachtig en het plein ruim en mooi', schreef Fanny Calderón de la Barca, de Schotse echtgenote van de eerste ambassadeur van Spanje in de nieuwe republiek, in 1840. De omvangrijke verzameling brieven van Calderón de la Barca werd in 1966 gepubliceerd en bevat een gedenkwaardige beschrijving van een kostuum gedragen door lokale vrouwen: een volledig geborduurde rok, witte petticoat en blouse, een felgekleurde rebozo (lange sjaal) en meerdere armbanden en kettingen gemaakt van koraal en parels. Volgens de legende werd het kostuum oorspronkelijk gedragen door de China Poblana (Chinese vrouw van Puebla), een Aziatische prinses die door piraten werd gevangengenomen en in 1650 als Mexicaanse slaaf werd verkocht. Ze bekeerde zich tot het christendom en bracht haar leven door met het zorgen voor de zieken van de stad. en arm. Na haar dood hebben veel inheemse poblanas nam haar gewaagde uniform aan - een opzichtige mix van westerse, oosterse en inheemse stijlen - en droeg het ter ere van haar.

De stad Puebla werd gesticht in 1532; in tegenstelling tot andere koloniale steden, werd het niet bovenop een bestaande stad gebouwd. Genesteld tussen vulkanen langs de binnenlandse route die de havensteden Acapulco en Veracruz met elkaar verbindt, was het een stopplaats voor handelaren die tussen Europa en Azië reisden. De terecht beroemde Talavera-tegels van Puebla sieren gebouwen en interieurs door de hele stad; tafelbladen zijn bezet met prachtig keramiek. De patronen zijn gedecoreerd met glazuren van intens kobaltblauw en stralend geel en zijn een briljante synthese van de vele culturele invloeden van Puebla: ze vangen aspecten van islamitisch, Azteeks en art nouveau-design.

Op een ochtend, in de Mesón Sacristía de la Compañía, volg ik een kookles bij Alonso Hernández, chef-kok bij de Compañía en het zusterhotel Mesón Sacristía de las Capuchinas. Hernández heeft een menu bedacht dat klassiek Pueblan is in zijn mix van far-flung en inheemse ingrediënten. In Mexico komen pre-Spaanse voedingsmiddelen, Europese import en Aziatische transplantaties samen om deze onvergelijkbare Mestizo-keuken te produceren. In een moderne keuken braadt Hernández paprika's op een comal, een ijzeren bakplaat die al duizenden jaren in de Mexicaanse keuken wordt gebruikt en kruiden op een traditionele manier maalt molcajete. Terwijl je het beslag klaarmaakt voor chilipepers gevuld met kaas in caldillo, hij klopt de eiwitten tot stijve pieken. Hij bestudeert even hun consistentie - stevig en erg droog. Plots tilt hij de metalen mengkom boven zijn hoofd en draait hem om: de eiwitten bewegen niet. De studenten applaudisseren en Hernández lacht onweerstaanbaar. Als ik wegga, krijg ik een map met recepten, de geschiedenis van Mexicaans eten en een inleiding over de soorten chilipepers. Zoals Calderón de la Barca opmerkte, is chili 'een even noodzakelijk ingrediënt... als zout'.

Querétaro

Barok en Moorse gevoeligheden versmelten het meest dramatisch in Querétaro. La Casa de la Marquesa is een 18e-eeuws paleis gerealiseerd in hoge Mudejar-stijl: uitbundig gestencilde muren, gewelfde stenen bogen en massief bewerkte houten deuren die het Alhambra waardig zijn. De spectaculaire kathedraal van de stad, Templo de Santa Rosa de Viterbos, is ontworpen met weelderige mudejar-details, zoals te zien is in de slanke toren en hoge luchtbogen, die, in een plotselinge gotische omkering, worden bekroond door oneerbiedige gremlin-gezichten. Binnenin is de kerk barok, met nauwgezet uitgewerkt inlegwerk en de nodige extravagante vergulding.

In het centrum van Querétaro verbinden rustige loopbruggen de parken en het plein uit het koloniale tijdperk. De kerstdiorama's in de Jardín Zenea reiken veel verder dan de typische crèche en bevatten bijbelverhalen, variërend van schepping tot verdoemenis en redding. We hadden nooit verwacht Adam en Eva te zien, maar het is de uitbeelding van de hel - een gigantische rookboerende rat met rode, brandende ogen - dat is de echte vakantieverrassing. Het kerstseizoen begint hier op 16 december en loopt tot januari; traditioneel ontvangen kinderen hun cadeautjes op Driekoningen, 6 januari, toen de Drie Koningen hun geschenken aan het Christuskind gaven. Terwijl we door Querétaro zwerven, komen we de Three Kings tegen, gekostumeerde mannen die poseren in geïmproviseerde sets met dieren van papier-maché, beschikbaar voor familiefoto's. Grenzend aan de mooie Plaza de Armas zijn winkels die handgemaakt speelgoed verkopen, nog een herinnering aan de op handen zijnde ondeugende of aardige boekhouding.

Het Museo Regional de Querétaro, in het Ex Convento de San Francisco, heeft een uitgebreide collectie. Een van de meest opvallende objecten is een 18e-eeuws schilderij met het aquaduct van Querétaro; een pre-Columbiaanse keramische hond die uitzinnig zijn eigen staart achterna zit; en de sierlijke meerschuimpijp van keizer Maximiliaan. In Querétaro eindigde de korte, onwaardige carrière van Maximiliaan: hij werd hier in 1867 door een vuurpeloton geëxecuteerd. De gebeurtenis werd vastgelegd in een reeks dramatische schilderijen van Édouard Manet; in dit museum wordt de dag vertegenwoordigd door de tafel waarop de mislukte keizer gebalsemd lag en door de eenvoudige kist waarin hij werd weggedragen. We lopen naar Cerro de las Campanas - een park dat vernoemd is naar het belachtige geluid dat de inheemse stenen maken wanneer ze tegen elkaar worden getikt - waar een eenvoudige kapel met één kamer (een geschenk van de Oostenrijkse regering) de executie herdenkt. Vanaf de heuvel strekt de stad Querétaro zich uit tot industriële buitenwijken en een netwerk van snelwegen.

Morelia

Morelia, een prachtige koloniale stad, werd door de Spanjaarden Valladolid genoemd en werd later hernoemd ter ere van Morelos. De hoofdstad van de staat Michoacán, het is gelegen in een hoge vallei (op 6400 voet), een elegante stad met brede boulevards, gezellige pleinen en weidse uitzichten op het platteland. Het harmonieus samengestelde centrum doet denken aan Vicenza of de nieuwe stad van Edinburgh. In de 16e eeuw vaardigde koning Filips II van Spanje Las Ordenenzas uit, een reeks stedenbouwkundige verordeningen met betrekking tot de indeling van Latijns-Amerikaanse steden. Volgens deze regels moet elke stad een hoofdplein hebben dat wordt begrensd door vier straten (Morelia heeft, ongewoon, twee hoofdpleinen); de gebouwen die uitkijken op het plein moeten portalen op de begane grond bevatten, gewelfde semi-openbare ruimtes die de gebouwen met de straat verbinden. Historisch gezien vormden deze schaduwrijke plekken een ruimte voor plattelandsmensen om hun goederen in de stad te verkopen; vandaag worden de portalen ook ingenomen door cafés, wat bijdraagt ​​aan de essentiële sfeer van gezelligheid van Morelia.

In ons hotel - een stijlvol 17e-eeuws bisschoppelijk paleis dat onlangs is gerenoveerd door architect Fernando Pérez Córdoba - worden we geconfronteerd met het fundamentele ontwerpdilemma van koloniale gebouwen: een kamer met balkon die uitkijkt op het plein is luidruchtig; een binnenkamer met uitzicht op de patio is donker. In Los Juaninos is onze kamer slecht verlicht en zijn de ramen voorzien van ijzeren tralies; we zijn echter geïsoleerd van straatlawaai en de blikkerige soundtrack van kerstliederen die non-stop worden uitgezonden vanuit de gemeentelijke kerstboom.

De koloniale steden zijn ideaal om te wandelen: compact, maar architectonisch rijk en geaccentueerd met onverwachte explosies van kleur en beelden. In Morelia, aan een van de oudste universiteiten van Amerika, het Colegio de San Nicolás de Hidalgo, bevindt zich een dynamische muurschildering uit 1929 van het dagelijkse leven van Michoacán door Marion Greenwood, een jonge Amerikaanse schilder die samenwerkte met de graficus Pablo O'Higgins, een in de Verenigde Staten geboren Mexicaanse burger en collega van Diego Rivera en José Clemente Orozco. De collegezalen van de universiteit, in overeenstemming met de Europese traditie, heten klaslokalen en genoemd naar grote filosofen; een miniatuur houten bord in reliëf met bladgouden letters geeft de Aula Carlos Marx aan.

In Museo del Dulce, het snoepmuseum, vullen we een mand met handgemaakt blikken speelgoed, bros pompoenzaad en zoete aardappel , pastelkleurige lekkernijen gemaakt van zoete aardappelpasta's. Flirterige tienermeisjes verkleed als nonnen verkopen flessen Rompope, een likeur met advocaatsmaak. We stoppen voor hartige snacks, snacks (letterlijk 'kleine grillen', zoals de smakelijke quesadilla's gevuld met de maïsschimmel huislacoche, en taco's al pastoor ), in de gewelfde bar van Hotel Virrey de Mendoza, een groots 17e-eeuws paleis gebouwd voor de eerste onderkoning van de stad. Aan de rand van de stad voegt een indrukwekkend 18e-eeuws aquaduct - een sierlijke arcade van roze steen - het platteland samen met de straten van de stad.

Guanajuato

Het hoogplateau dat zich uitstrekt van Morelia tot Guanajuato lijkt over het oppervlak van de omliggende meren te scheren. De moderne weg naar de stad daalt af in een ruige, met zand ommuurde tunnel die zich splitst en uiteindelijk opduikt aan de rand van de Jardín de la Union, het driehoekige plein van Guanajuato, een voetgangersgebied dat wordt begrensd door laurierbomen en cafés.

Met zijn smalle geplaveide steegjes, of steeg zo , en een schots en scheef ontwerp, vormt de stad een verrassend contrast met Morelia: een kubistisch landschap dat men tegenkomt na een visioen van het rationele sublieme. Guanajuato is de geboorteplaats van Rivera, en we bezoeken zijn ouderlijk huis, een prim Victoriaans huis gebouwd op een rots in het Centro Histórico. Het interieur is ingedeeld in een waanzinnig quiltpatroon en past op merkwaardige wijze het onregelmatige terrein van de site aan.

Museo y Casa de Diego Rivera bevat een uitzonderlijke reeks van het werk van de kunstenaar, variërend van bezadigde vroege portretten tot studies voor zijn beroemde muurschilderingen. Als jonge kunstenaar in Frankrijk, in de jaren vlak voor de Eerste Wereldoorlog, genoot Rivera zijn eerste golf van succes: zijn scherpzinnige blik en altijd zelfverzekerde hand lijken moeiteloos het kubisme onder de knie te hebben, de radicale visie waarvoor hij is geboren.

Het regionale museum van Guanajuato is boeiend en roept gelukkig geen flashbacks op van schoolreisjes. Een van de galerijen heeft een indrukwekkende pre-Spaanse collectie, met zorg samengesteld door de schilders Olga Costa en José Chávez Morado. Zelfs het gebouw van het museum, Alhóndiga de Granaditas, een enorm neoklassiek stenen bouwwerk dat oorspronkelijk als graanschuur werd gebouwd, herinnert aan de complexe geschiedenis van Mexico. Vader Hidalgo en zijn medeopstandleiders Ignacio Allende, Juan Aldama en Mariano Jimenez werden hier geëxecuteerd door de Spaanse royalisten; hun onthoofde hoofden werden 10 jaar lang buiten de Alhóndiga in kooien gehangen.

De historische rijkdom van Guanajuato is duidelijk zichtbaar in de barokke kerken: hun uitbundige interieurs zijn versierd met kroonluchters met meerdere verdiepingen, puur zilveren borduurwerk en een overvloed aan bladgoud. Het Teatro Juárez, ingehuldigd in 1907 door president Porfirio Díaz (een dictatoriale leider die alles wat Frans bewonderde), heeft volants rood fluweel, rijkelijk gestoffeerde poefs en veel verguldsel. Elk oppervlak heeft een patroon en het algehele effect is alsof je gevangen zit in een millefiori presse-papier.

De francofilie van die periode - spottend samengevat als onpatriottisch door José Clemente Orozco ('we hebben onze eigen architectuur, we hebben geen fried châteaux nodig') - breidt zich met meer verfijning uit naar de buitenwijken van de stad, waar straten zich verwijden tot boulevards met acacia's. Veel van de 19e-eeuwse huizen in de omgeving zijn oorspronkelijk gebouwd als zomerresidenties; met hun openslaande deuren met luiken, ruime kamers met parketvloeren en onverbiddelijke burgerlijke formaliteit, hadden ze gemakkelijk de Rhône en de Atlantische Oceaan kunnen opdrijven.

Een van deze huizen is Quinta Las Acacias, waar we verblijven. De Quinta is in 1890 gebouwd door Alberto Malo, ingenieur voor het Teatro Juárez, en heeft 14 balkons en terrassen op de heuvels met uitzicht op de stad. Het Mexicaanse ontbijt - reepjes glinsterende papaja opgefleurd met partjes limoen, vers geperste sappen, flinke borden met chilaquiles (een braadpan met groene chilisaus, tortillareepjes, zure room en vaak kip of varkensvlees, in de volksmond 'een kapotte oude sombrero' genoemd) - zijn zonder uitzondering fantastisch. We krijgen altijd eieren aangeboden die op verschillende manieren zijn bereid, waaronder: zakken , wat op het menu vertaald wordt als 'verdronken'. Als hij dit leest, merkt Tom met kenmerkende Schotse bezorgdheid op: 'Arme kleine dingen.' Elke ochtend voelen we ons heel goed verzorgd.

Cuernavaca

Cuernavaca, met zijn bijna onberispelijke weer en weelderige tuinen, is al lang een toevluchtsoord voor moderne stadsbewoners. In 1526 bouwde de Spaanse veroveraar Hernán Cortés een formidabel paleis voor zichzelf, het Palacio deCortés, direct bovenop een bestaande Azteekse tempel, op een heuvel die nu het stadscentrum is.

We bereiken Cuernavaca in de vroege avond; een volle maan zweeft in de genadig heldere hemel. In het Casa Colonial volgen we de hotelreceptionist - een grappige en discreet behulpzame man genaamd Nestro - een trap op, door een loggia en een smallere trap op naar een grote, bijna geheime kamer die grenst aan het dak. Nestro opent de badkamerdeur. 'En hier is nog een tuin voor jou,' kondigt hij aan voordat hij zich omdraait om te vertrekken. In de enorme, door het dak verlichte badkamer groeien kleine palmen en bloeiende wijnstokken tegen glanzende muren van ambachtelijke tegels.

De straten van Cuernavaca kronkelen uit de zócalo, het hectische centrale plein vol met stadswandelaars en stoepverkopers. Het middelpunt van de zócalo is een 19e-eeuwse ijzerwerk muziektent, zogenaamd ontworpen door Gustave Eiffel, die lijkt op een extra grote Victoriaanse lampenkap. Kerstmis is natuurlijk overal: een torenhoge boom is versierd met gigantische medaillons versierd met het Coca-Cola-logo, en Mylar piñata's, dikke zespuntige sterren, worden tussen de straatlantaarns gehangen. Door de hele stad zijn balkons met ijzeren leuningen bezaaid met potten met gloeiend rood bloemen Kerstavond, de bloemen van kerstavond; een inheemse bloei, de plant werd in 1825 in de Verenigde Staten geïntroduceerd door de eerste Amerikaanse ambassadeur in Mexico, Joel Roberts Poinsett, en ijdel omgedoopt tot kerstster .

Het Palacio de Cortés herbergt nu het Museo Regional Cuauhnáhuac, het museum van Cuernavaca. De uitgestrekte collectie omvat archeologische ontdekkingen; ooggetuigenverslagen (in reproductie) van de ontmoeting tussen Montezuma, de Azteekse keizer en de conquistadores; en een gespierde muurschildering van Diego Rivera die de geschiedenis van de stad vastlegt. Rivera heeft, in zijn wulpse kenmerkende stijl, een portret getoond van de 19e-eeuwse muilezelvilder die priester werd, José María Morelos, een held van de Onafhankelijkheidsoorlog. Rivera's Morelos - een robuuste figuur met diepe, gesloten ogen en een brede dubbele kin - vertoont meer dan een vluchtige gelijkenis met de kunstenaar zelf.

Binnen de ingetogen, grafkathedraal van de stad, de Catedral de la Asunción de María, voltooid in 1552, vertelt een fragiele muurschildering de kruisiging van de 16e-eeuwse Mexicaanse heilige Felipe de Jesús in Japan. Afgebeeld met 26 medemartelaren, lijkt San Felipe aan de ene kant, een bleke, gefragmenteerde schim op drift in een versleten gipszee. We dwalen door de Jardín Borda, 18e-eeuwse terrastuinen die nu overwoekerd zijn en rieken naar vervallen deftigheid en verleidelijke melancholie. In het museum hangt hier een portret van keizer Maximiliaan met zijn minnaar, de vrouw van de tuinman, La India Bonita. Het was Maximiliaan die constateerde dat het Mexicaanse klimaat een constante inname van 'tonics' noodzakelijk maakte: elke dag dronk hij 20 glazen champagne.

Op een avond eten we in Gaia, een Mexicaans restaurant in Nuevo in een koloniaal huis dat ooit het huis was van Mario Moreno, de komische filmster die bekend staat als Cantinflas. Gaia is ontworpen in een aangename minimalistische esthetiek: ruimtes met hoge plafonds vloeien in elkaar over; de eetgedeeltes hebben witgekalkte muren en laag, flikkerend kaarslicht. In het midden van de tuin gloeit een verlicht zwembad verleidelijk in het donker. Onder het water afgetekend is een betegeld mozaïek van Gaia, de oude godin van de vruchtbaarheid, gemaakt door Diego Rivera. Wij drinken tamarinde en guana (zuurzak) margarita's, geïnspireerde huwelijken van scherp fruit en rokerig uitgerust tequila.

's Ochtends nemen we een taxi naar de laatste studio van de revolutionaire muralist David Alfaro Siqueiros. De studio van Siqueiros, een ongerijmd industriële ruimte in een buitenwijk, is sinds zijn dood in 1974 onaangeroerd gebleven: een steiger wordt opgesteld bij een onvoltooid muurschilderingproject; Op de treden staan ​​liters verf, zijn eigen merk acrylaat. Wij zijn de enige bezoekers. In het bescheiden huis van de kunstenaar toont een vrouw ons het bureau waar de vrouw van Siqueiros hem brieven schreef tijdens zijn gevangenschap als samenzweerder in een complot om Leon Trotski te vermoorden.

Oaxaca

Oaxaca is al lang gevestigd als een levendige marktstad en heeft altijd zowel buitenlandse bezoekers als de eigen diverse bevolking van Mexico aangetrokken. Op de marktplaatsen zijn Mixtec en Zapotec samen met Spaans te horen. We verblijven in Casa Oaxaca, een koloniaal huis dat een serene en ingetogen make-over heeft gekregen. De eerste omheinde binnenplaats van het hotel ligt een eindje van de straat af en is een prachtig restaurant onder leiding van chef-kok Alejandro Ruiz Olmedo. Werkend binnen de tradities van de Oaxaca-keuken - met behulp van lokale ingrediënten en complexe maar zorgvuldig gekalibreerde sauzen - creëert Ruiz Olmedo intense maar fantastisch verfijnde gerechten: pure plakjes jicama gerold rond een subtiel gearomatiseerde auberginepuree, heerlijk ijs doordrenkt met amandelen en rozen.

Op de overdekte markten van Oaxaca - Benito Juárez, 20 november en Abastos - wordt alles verkocht, van sokken tot Day of the Dead-diorama's. Op zaterdag is de Abastos-markt een soek van eindeloze straatjes en kraampjes. Aan de rand staan ​​tafels opgesteld met illegale dvd's en gezeefdrukte T-shirts; dieper in het tenteninterieur glijden vrouwen door platte manden met bloemen op hun hoofd te dragen, limoenen worden hoog gestapeld tot gevaarlijke piramides, beugels levende kalkoenen met hun poten aan elkaar gebonden kronkelen over de grond. Tapijten en tassen worden boven het hoofd geregen. Een jonge wever - Gaspar Chavez, die samenwerkt met zijn vader Raul - leest een boek over traditionele kleurstoffen. Terwijl hij over het onderwerp praat, zien we dat zijn handen rauw en bevlekt zijn door het malen van cochenille, een rood pigment dat wordt geproduceerd uit verpulverde inheemse insecten en dat een van de meest winstgevende exportproducten van koloniaal Mexico was.

In het Museo de las Culturas de Oaxaca, een voormalig klooster, wordt de uitgebreide geschiedenis van de stad gepresenteerd in een grootse ruimte: een 16e-eeuws koloniaal gebouw met gewelfde gangen, boogramen en prachtige trappen. In een van de galerijen van het museum zijn schatten opgegraven uit graf 7 in Monte Albán, de raadselachtige oude stad ten zuidwesten van Oaxaca die 14 eeuwen lang werd bewoond. In spotverlichte vitrines zijn prachtig gesneden objecten - gemaakt van jaguar- en adelaarsbeenderen, edelstenen en goud - juweelachtig en onheilspellend, wat duidt op bloedstollende rituelen.

Terug bij Casa Oaxaca is een tweede, meer beschutte binnenplaats, met een azuurblauw betegeld zwembad en een kleine kleistructuur genaamd a temazcal, een houtgestookte zweethut. De dag voor onze terugkeer naar Los Angeles maken Tom en ik een afspraak voor een traditionele behandeling. Don Ignacio, een zilverharige sjamaan, arriveert met kalebasrammelaars en kruiden en gaat aan de slag met het voorbereiden van de verwarmde kachel. In heel eenvoudig Spaans leidt hij ons in een ronde van buikgalmende gezangen. We stappen in de oven-achtige temazcal, op de grond stampen en geluiden uitstoten die we niet herkennen. Buiten zingt en rammelt de sjamaan; af en toe opent hij een raam met lamellen - zoals een priester in een biechtstoel - en kijkt naar ons. Hij roept ons naar buiten om in het koude zwembad te springen en stuurt ons dan weer de hitte in. Dan doopt hij een bos bloemen en kruiden in wat water en schudt het over ons hoofd heen. Overspoeld met verkoelende geur springen we opnieuw in en uit het zwembad. De sjamaan spreekt langzaam en kalm tot ons terwijl we ons uitstrekken op tuinstoelen, ingebakerd in handdoeken. We moeten het verleden loslaten en in het heden leven, dat begrijpen we. Don Ignacio vertrekt en we liggen betoverd, verloren in de tijd, starend naar de azuurblauwe lucht.

Weer Het gematigde klimaat van de centrale hooglanden - op een hoogte van 7000 voet - is op zijn best van december tot april: zonnig en droog, met een gemiddelde temperatuur van 70 graden. daar geraken American, Aeromexico, United en Alaska Airlines bieden allemaal rechtstreekse vluchten aan van Los Angeles naar de luchthaven van Benito Juárez in Mexico-Stad. Alle besproken steden, met uitzondering van Oaxaca, liggen op minder dan 250 mijl van Mexico-Stad. Oaxaca kan ook worden bereikt met regelmatige vluchten naar de luchthaven Oaxaca Xoxocotlán, op 24 km van het historische centrum van de stad. Rondleidingen Alleen rijden in Mexico moet met de nodige voorzichtigheid worden benaderd. Latijnse excursies (866 / 626-3750; www.latineexcursies.com ) werkt samen met een lokaal bedrijf om reizen op maat te plannen (inclusief auto en chauffeur).

WAAR TE VERBLIJVEN

Mesón Sacrista van het bedrijf
Verdubbelt vanaf 0
6 Zuid 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/

Het huis van de markiezin
Verdubbelt vanaf $ 125
41 Madero, Querétaro; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com

De Juanino's
Verdubbelt vanaf $ 146
39 Morelos Sur, kolonel Centro, Morelia; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx

Hotel Virrey de Mendoza
Verdubbelt vanaf $ 155
310 Avda Madero, Pte Historisch centrum, Morelia; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com

Quinta Las Acacia's
Verdubbelt vanaf $ 185
168 Paseo de la Presa, Guanajuato; 888 / 497-4129 OF 52-473 / 731-1517
www.quintalasacacias.com Koloniaal huis
Verdubbelt vanaf 0
37 Netzahualcoyotl, Col. Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com

Las Mananitas
Een klassiek hotel met weelderige tuinen en pauwen.
Verdubbelt vanaf $ 238
107 Ricardo Linares, kolonel Centro, Cuernavaca; 888 / 413-9199 OF 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx

Oaxaca Huis
Verdubbelt vanaf $ 100
407 García Vigil, Oaxaca; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com

WAAR TE ETEN

Het portaalhuis
Traditionele Michoacán-keuken - inclusief een versterkende Taraskische soep.
Diner voor twee $ 40
30 Guillermo Prieto, Morelia; 52-443 / 313-4899

Gaia-restaurant
Diner voor twee $ 54
3102 Blvd. Benito Juárez, Col. Centro, Cuernavaca; 52-777 / 3123656

Hidalgo Huis
Terras dineren in het hart van de stad, met internationale gerechten.
Diner voor twee $ 50
6 Jardín de Los Niños HÉroes, Col. centro, Cuernavaca 52-777 / 312-2749

De sinaasappelboom
Beroemde chef-kok en eigenaresse Iliana de la Vega maakt voor elke dag van de week een andere mol.
Lunch voor twee $ 45
203 Trujano, Oaxaca; 52-951 / 514-1878

WAT MOETEN WE DOEN

Zoet museum
440 Avda Madero, pte.
Historisch centrum, Morelia; 52-443 / 312-8157

Diego Rivera-huis en -museum
47 Pocitos, Guanajuato; 52-473 / 732-1197

Alhondiga de Granaditas
6 Mendizabal, Guanajuato

La Tallera Museum Huis Studie van David Alfaro Siqueiros
52 Venus, kolonel Jardines de Cuernavaca; 52-777 / 315-1115

Regionaal museum van Cuauhnáhuac
100 Leyba, Cuernavaca; 52-777 / 312-8171

Museum van de Culturen van Oaxaca
Macedonio Alcala, Oaxaca; 52-951 / 516-9741

Museum van de Culturen van Oaxaca

Het voormalige klooster - een 16e-eeuws koloniaal gebouw met gewelfde gangen, boogramen en prachtige trappen - herbergt een uitgebreide verzameling culturele en archeologische schatten die dateren van het pre-Spaanse tijdperk tot nu.

Regionaal museum van Cuauhnáhuac

La Tallera Museum Huis Studie van David Alfaro Siqueiros

Diego Rivera-huis en -museum

Zoet museum

De sinaasappelboom

Hidalgo Huis

Gaia-restaurant

Het portaalhuis

Koloniaal huis

Hotel Virrey de Mendoza

Hotel Los Juaninos

Het huis van de markiezin

Mesón Sacristía de la Compañía

Quinta Las Acacia's

Hotel Casa Oaxaca

Het kale hotel serveert eenvoudig eten en drinken.

Las Mañanitas Hotel, Restaurant, Tuin & Spa

Koloniaal hotel met 3 hectare aan tuinen en een kunstcollectie met werken van José Luis Cuevas.

Kamer te boeken: Tuinsuites hebben open haarden en overdekte terrassen die uitkijken over het verzorgde terrein en het zwembad.

Verdubbelt vanaf $ 224, inclusief ontbijt