In mijn fantasieën, wanneer ik mezelf voorstel om te ontsnappen aan de drukte van het leven op een afgelegen eiland, ben ik op een zonovergoten, wit zandstrand omringd door turquoise wateren - je weet wel, de Malediven. Misschien ergens in het Caribisch gebied. Ik speel niet op een afgelegen, rotsachtige kust, waar de hoge temperatuur ongeveer 50 graden Fahrenheit is, zelfs niet in de zomer.

Maar dat is precies wat ik kreeg op Fox Island, dat midden in het Kenai Fjords National Park in Alaska ligt - een van de weinige nationale parken dat is alleen per boot bereikbaar. Om er te komen, heb je een schilderachtige, glazen koepel nodig trein rit op Alaska Railroad van Anchorage naar Seward, gevolgd door een boottocht van 45 minuten vanuit Seward over Resurrection Bay.

Fox Island is vaak gehuld in spookachtige mist en staat bekend om zijn grillige kliffen, helder water en stranden bedekt met platte, gladde kiezelstenen die perfect zijn om over te springen. De bestemming - uitsluitend toegankelijk via avonturenbedrijf (en lodge-exploitant) Pursuit's Kenai Fjord Tours - is alleen open voor bezoekers van eind mei tot begin september (dit jaar loopt het seizoen af ​​op 1 september), dus de tijd om de mysterieuze kusten te ervaren is kort. Maar, zoals ik heb geleerd, de moeite waard.

Als New Yorker bestaat een typisch buitenavontuur voor mij uit het 10 minuten lopen naar Prospect Park en misschien het oversteken van het Great Lawn. Ooit heb ik gebruik gemaakt van een gratis kajakles van 15 minuten op de East River. Nu Alaska zijn 60e jaar als staat viert, voelde ik dat de tijd rijp was voor een avontuur, hoewel ik zowel geïntrigeerd was door de reizen van Pursuit als bang dat het mijn grenzen zou testen. Het pakket (vanaf twee nachten voor $ 1.340 per persoon, op basis van dubbele bezetting) omvat de boottocht van en naar Seward naar het eiland; maaltijden die lokale ingrediënten uit Alaska benadrukken; en een begeleide kajaktocht van twee uur. Op de een of andere manier liet ik me overhalen om te upgraden naar de dagtour, gelokt door de belofte van waarnemingen van papegaaiduikers en zeeleeuwen.

Mijn eerste nacht op het eiland, een hevige storm sloeg toe. Er zijn geen stopcontacten, geen wifi, geen televisies en vlekkerige mobiele service in de hutten (de lodge heeft een laadstation en het personeel heeft back-upcommunicatie naar het vasteland), dus ik was in wezen gedwongen om de stekker uit het stopcontact te halen. De belangrijkste energiebron van het eiland is zonne-energie (die ondanks de mist schokkend betrouwbaar warm water en elektriciteit levert). Elke hut is uitgerust met een exemplaar van Wilderness: A Journal of Quiet Adventure in Alaska van de Amerikaanse kunstenaar Rockwell Kent, dat hij voltooide nadat hij de winter van 1918 tot 1919 op het eiland had doorgebracht. Omdat ik niets anders te doen had, sloeg ik hoofdstuk één open en wachtte tot de regen voorbij was.

De volgende ochtend ging ik naar de lodge voor een veel te korte kajakinstructie door Danny van Sunny Cove Sea Kayaking, die alle tours vanaf Fox Island uitvoert in samenwerking met Pursuit. Ik werd gerustgesteld door Danny dat het een goede zaak was dat het bewolkt was - de zon brengt vaak wind, wat het moeilijker maakt om rechtop te blijven in een kajak. Maar zodra we afzetten, voelde ik me meteen uit mijn diepte, omdat mijn metgezellen gemakkelijk langs me peddelden en mijn onderarmen al bonsden. Danny was geduldig en demonstreerde (opnieuw) voor mij hoe ik mijn peddel vast moest houden zodat ik geen pijn zou krijgen.

En toen zei hij dat ik naar rechts moest kijken, waar ik werd geconfronteerd met een gigantische rotswand bezaaid met papegaaiduikers. Ik gilde, pakte mijn camera, richtte hem op de mollige, vrolijke vogeltjes die overal om ons heen vlogen. Al snel vielen de uren weg terwijl we over de baai peddelden en meer papegaaiduikers, harige zeeleeuwen en Amerikaanse zeearenden boven ons zagen. Danny leidde ons naar een verborgen gehucht genaamd Humpy Cove, waar de zee een zoetwaterrivier ontmoet die gevuld is met paaiende zalm en gevoed wordt door een gigantische waterval. Ook rivierotters glipten in en uit het water om gedag te zeggen. Op de peddel terug, de zon piekte door de wolken. Ik had het gehaald, met twee bijna verdoofde armen als bewijs. Die nacht, na een uitzonderlijk diner van lokale zalm en foerageerde fiddleheads, sliep ik goed.

Zeeleeuwen, Alaska Wildlife Safari Krediet: Kylie Fly

De volgende ochtend zes uur durende rondleiding door het Kenai Fjords National Park was oogverblindend op een geheel nieuwe manier, terwijl we langs drie torenhoge gletsjers gleden, waaronder de majestueuze Ailik-gletsjer, waar we stopten tussen de drijvende ijsbergen om zijn donderende afkalving te horen. Op onze reis terug naar Seward kwamen we bultruggen en orka's tegen, plus nog meer zeeleeuwen, otters en papegaaiduikers.

Uiteindelijk was de mijne slechts een voorproefje van het epische avontuur dat Alaska te bieden heeft. Of het nu gaat om een ​​10-daagse cruise, wandelen door Denali National Park, skiën in Girdwood of beren spotten in Katmai National Park, dit is het jaar om het waar te maken.