Toen, in 1990, toen het decennialange conflict in het land tussen regeringstroepen en FARC-rebellen escaleerde, zorgde deregulering van de economie ervoor dat de industrie in een neerwaartse spiraal terechtkwam. Fajardo, 35, komt van de eerste generatie die opgroeide zonder koffie als betrouwbare bron van inkomsten; velen vertrokken om elders mogelijkheden te verkennen. Ik vroeg Fajardo en Gosling, die oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland komen, waarom ze besloten naar Quindío te verhuizen om hun eigen bedrijf te beginnen. Hier hoef je niet constant te twijfelen of iets wel kan, vertelde Fajardo me. De regering en de FARC ondertekenden in 2016 een voorlopig vredesakkoord. Hoewel Quindío altijd een relatief veilige regio was geweest, had instabiliteit de weg vrijgemaakt voor risico's en voor nieuwe manieren om na te denken over wat dit vruchtbare land te bieden had. Transformatie kwam, zoals vaak, op de hielen van een crisis.

Op mijn eerste nacht in de Eje Cafetero sliep ik in het pas geopende Bio Habitat Hotel , een verzameling van 12 glazen kubussen in de steile helling van een voormalige koffieboerderij. Ik had gegeten in het strakke restaurant op het terrein, Grof , waar de 31-jarige chef-kok María Clara Roa huisgemaakte likeur serveerde met maracuyá, of passievrucht, en gerechten die een eerbetoon waren aan de regionale diversiteit en overvloed aan verse producten van Colombia. Ik denk dat we een generatiewisseling zien met deze groeiende interesse in natuur en natuurbehoud, vertelde ze me. En hetzelfde gebeurt in restaurants. We werken met lokale boerderijen, traditionele smaken, inheemse ingrediënten.

Ik werd wakker met een uitzicht op verwarde jungle-ranken, die als gordijnen buiten mijn kamer met glazen wanden hingen, en een neonblauwe honingkruiper op mijn balkon. Terwijl de zon opkwam, verduisterd door vochtige wollen wolken, liep ik het bos in met de 25-jarige ecoloog Nicolás Giraldo Echeverry, die zijn doctoraatsopleiding in Bogotá verliet om een ​​touroperator te lanceren genaamd Penelope Vogelen met zijn neef, Camilo Ernesto Echeverri García. Toekans ter grootte en kleur van avocado's zaten tussen de gigantische zilveren bladeren van yagrumobomen, en heliconia's hingen laag over een kabbelende beek.

Het was Giraldo die me die middag naar de boerderij van Zuluaga bracht. Na meer dan een uur over het terrein te hebben gezworven, zaten we voor kopjes delicate, mahoniekleurige koffie die deed denken aan jasmijn en oranje bloemen - het soort koffie dat tot een paar jaar geleden hier bijna onmogelijk te vinden was. Vandaag, vertelde Giraldo me, zijn er overal in de Eje Cafetero kleine coffeeshops verschenen, plaatsen zoals Koffie verbouwen in Filandia en Guadual koffie in de grotere stad Circasia, die de bonen behandelen met de eerbied en zorg die ze verdienen.

Een dag later reed ik de Cocora-vallei in, waar de waspalmen als speren in de felgroene weiden steken. Vier jaar geleden opende María Camila Ospina, 29, een klein eco-hotel in de buurt van Salento genaamd De cabine samen met haar ouders, Héctor en Lina, twee haciënda's op de eeuwenoude melkveehouderij van de familie omtoveren tot 10 eenvoudige maar comfortabele kamers. Vanuit de hangmatten die lui onder de diepe veranda's hangen, kun je met bos gedrapeerde kliffen zien oprijzen om de lucht te blokkeren. Op het terras in de tuin, omringd door lelies en paradijsvogels, at ik een van de vele geweldige maaltijden die ik had in de Eje Cafetero: een hele forel gestoofd boven een open vuur in een bad van knoflook en zoete, grasachtige melk, verzamelde de dag ervoor van de eigen koeien.

De volgende middag terug bij Helena Adentro bestelde ik marranita's, traditioneel een gerecht van weegbreekroketten gevuld met varkensgehakt, hier opnieuw bedacht als knapperige bollen witte maïs gevuld met varkensschenkel en gekleed met decadente sjorringen van queso ranchero. Ik at geitenmelkkaas, geproduceerd door de 35-jarige kok Juan Luis Mejía in de 200 jaar oude hacienda van zijn familie, en een salade van gefrituurde chicharrón, een Centraal-Colombiaanse specialiteit, verbrijzeld tussen tomaten, uien, en partjes zoete mandarijn. ik dronk Omdat Rum , gedistilleerd in het nabijgelegen Armenië, uitgegoten over een bol van ijs bezaaid met roze bloemen, geteeld op de Helena Adentro-boerderij aan de rand van Filandia. Het idee is dat je met dezelfde ingrediënten iets vers kunt doen, zei Gosling. Het zijn Colombiaanse smaken die op nieuwe manieren worden gecombineerd.

Op een klein eindje rijden, op een steile heuvel boven het dorp Calarcá, hebben Fajardo en zijn broer Miguel een vergelijkbare benadering van het beroemdste gewas van de regio gebracht. Op de ochtend dat ik hun vier jaar oude koffieboerderij bezocht, liep Miguel met me een steile helling op en af ​​tussen rijen bourbon, geisha en woosh woosh - variëteiten die niet vaak in de Eje Cafetero worden gekweekt, sommige bloeiend, andere hebben het moeilijker tijd. Het land rook vochtig en fris; de bessen die Miguel van de planten plukte, waren tanninerijk en zoet, de witte bloemen schitterden helder tussen de donkergroene bladeren.

Beneden in de boerderij had Alejandro zichzelf boven een houtkachel geïnstalleerd, tamales klaargemaakt en dikke rode bonen van de avond ervoor opgewarmd, het soort traditioneel voedsel dat hij de gasten hoopt te serveren wanneer de boerderij uiteindelijk een eenvoudig pension opent. De boerderij heet De Fenix , legde Miguel uit terwijl we uitkeken over de wazige vallei die zich beneden uitstrekte, omdat deze uit de as herrees.

De Eje Cafetero verkennenter

Er geraken

Verschillende Amerikaanse steden hebben een non-stopdienst naar Bogotá, ongeveer 190 mijl ten oosten van de Eje Cafetero. Van daaruit kunt u een binnenlandse vlucht nemen naar de stad Armenië en vervolgens een auto huren op de luchthaven.

Koffie Rondleidingen

Veel werkende koffieboerderijen doen geplande of informele rondleidingen, waaronder: De geheugenboerderij , in de buurt van Salento, en De Fenix , buiten Armenië. Ecotoerisme outfit Penelope Vogelen organiseert een- en meerdaagse tours die boerderijbezoeken, koffieproeverijen combineren en, natuurlijk, enkele van de zeldzame vogels van Colombia spotten.

Restaurants en cafés

Het kleurrijke Filandia-restaurant Helena Inside , met een wisselend menu dat alleen hyperlokale producten gebruikt, wordt algemeen beschouwd als het culinaire centrum van de Eje Cafetero. In de buurt, Koffie verbouwen heeft een fantastisch uitzicht op de bergen en serveert ambachtelijke koffie, evenals moderne interpretaties van Colombiaanse gerechten zoals chinchulines (gefrituurde runderdarmen) en kroketten van queso campesino. de gezellige Guadual koffie , in de stad Circasia, en Café La Tertulia , in Calarcá, zijn regionale koffiemekka's geworden.

Waar te verblijven

Bio Habitat Hotel is een verzameling glazen suites in boomhutstijl, omgeven door weelderig bos. Er is een overloopzwembad, een wellnesscentrum en een slowfoodrestaurant, Grof , van chef-kok María Clara Roa. Voor een meer pastorale ervaring, het familiebedrijf De Ecohotel-hut biedt gezellige kamers en paardrijden op een werkende melkveehouderij.

Reisadviseur

Marc Beale uit Medellín, een Colombia-specialist op het gebied van Reizen + Vrije tijd A-List kan helpen bij het organiseren van een op koffie gericht reisschema.

Een versie van dit verhaal verscheen voor het eerst in het juli-nummer van 2020 Reizen + Vrije tijd onder de kop Een rijker brouwsel .