Het was in San Francisco, waar ik na mijn studie verhuisde, dat ik mijn eerste smaak - letterlijk - van Azië kreeg: sushi, dim sum, Vietnamees chao do , knapperig Filipijns loempia's . Ik kreeg ook een voorliefde voor Ozu-films en raku-theekommen. Bekendheid werd neiging: ik verhuisde naar Tokio en bleef daar zeven jaar. Onlangs teruggekeerd naar Amerika, besloot ik een bezoek te brengen aan mijn 'eerste Azië' om te zien hoe San Francisco zich nu verhoudt tot het echte werk.

Chinatown

Na een verblijf van een week zou ik zeggen dat het gunstig uitpakt - vooral als je niet alleen trek hebt in op thee gerookte eend, maar ook in ironie: naar een Chinatown ontworpen door Kaukasische architecten; voor gelukskoekjes, die zijn uitgevonden in de Japanse theetuin van Golden Gate Park. Soms is deze samenvloeiing van culturen vermakelijk ontwrichtend. Toen ik op een ochtend wakker werd in mijn hotelkamer, zette ik de tv aan om een ​​jonge Sean Connery te zien op een sumotoernooi in Tokio, naast een sexy Japanse vrouw die zich naar hem wendde en zei: 'Welkom in Japan, meneer Bond.' Ik surfte langs een Filippijnse soapserie in Tagalog naar een lokale nieuwsshow over dierenrechtenactivisten die protesteerden tegen de behandeling van kikkers, eenden en vissen op de markten van Chinatown.

'Je maakt inbreuk op onze culturele tradities', wierp een Chinese winkelier tegen. 'Krijg een leven. Het is eten!' riep een ander (meer ter zake, dacht ik).

Natuurlijk is de meest bevredigende ironie hier dat San Francisco, het historische decor voor beschamende episodes van anti-Aziatisch racisme, nu de meest Aziatische stad ter wereld buiten Azië is geworden - en een onweerlegbaar argument voor immigratie. Aziaten en APA's (Aziatische Pacifische Amerikanen, om op dit moment politiek correct te zijn) vormen bijna een derde van de stad door de 724.000 inwoners van de stad en zijn een vitale aanwezigheid in het culturele en politieke landschap. Het hoofd van de politie is Chinees-Amerikaans; toen president Clinton tijdens mijn bezoek door de stad slingerde, poseerde hij sluw voor foto's geflankeerd door twee stadstoezichthouders van de APA, waarna hij een maancake proefde in Chinatown's Eastern Bakery, aan Grant Avenue. Als hij genoeg tijd had gehad, had hij misschien ook een Thaise dansvoorstelling bijgewoond, de Vietnamese gemeenschap van Tenderloin bezocht, een traditionele cheongsam-jurk laten maken voor Hillary in Hung Chong Co., op Clay Street, of een les taiko-drummen gevolgd - ontdekken dat San Francisco nu psychologisch en cultureel net zo dicht bij het Aziatische vasteland ligt als Hong Kong geografisch. Er zijn inderdaad zoveel 'azië' in San Francisco dat het waanzin zou zijn om ze allemaal in zeven dagen te verkennen. Dus tijdens deze reis bezocht ik alleen China, Japan en de Filippijnen, met enkele opmerkelijke inwoners als mijn gidsen.

De Chinezen hebben een belangrijke historische rol gespeeld in San Francisco sinds de goudkoorts en de bouw van de Central Pacific Railroad (waarvoor ze weinig krediet ontvingen). En Chinatown blijft de symbolische thuisbasis van de 'Celestials' van de stad, zoals ze ooit werden genoemd. Een wirwar van huurkazernes, opium- en gokholen, wasserijen, sweatshops en bordelen (en doorkruist, zo ging het gerucht, door geheime tunnels), de oorspronkelijke Chinatown werd met de grond gelijk gemaakt tijdens de aardbeving van 1906 en vervolgens door de stad bedreigd met verhuizing - alleen om te worden gered door de Kaukasische architecten die het herontworpen in een faux Chinese stijl als een toeristische attractie.

Tegenwoordig omarmen de ongeveer 20 vierkante blokken alle elementen van Hong Kong of Taipei: dichte drukte, een schat aan talen (inclusief Kantonees, Mandarijn, Cambodjaans, Vietnamees en Birmaans), doordringende geuren en verleidelijke displays van geroosterde eend, gedroogde inktvis, glanzende aubergines, rijpe mango's en clusters van lychees - vooral in Stockton Street, waar de meeste voedselmarkten zijn gevestigd. Als je genoeg hebt van alle straatactiviteiten, kun je erin duiken Imperial Tea Court (1411 Powell St.; 415/788-6080) voor een verkwikkende pot oolongthee; bekijk de rijstkokers, eetstokjes en bamboestomers op Gin Wall Co. (1016 Grant Ave.; 415/982-6307) en de Wokwinkel (718 Grant Avenue; 415/989-3797); of laat je wierook-getinte fortuin vertellen bij In Noorwegen, de boeddhistische tempel (109 Waverly Place, derde verdieping; 415/362-1993).

Of je kunt eten. Chinatown is een buitenwijk van Hong Kong, qua keuken, met een groot aantal goede restaurants. De meest authentieke, althans volgens filmregisseur Wayne Wang ( Chan wordt vermist , Eet een kom thee , De Joy Luck Club ), is het altijd vol R&G-lounge (631 Kearny St.; 415/982-7877), waar hij en zijn vrouw, Cora, een voormalige filmactrice, me tijdens mijn verblijf mee uit eten namen.

We zaten met z'n drieën aan een tafel voor acht; zoals de meeste restaurants die zich richten op een Chinese klantenkring, heeft de R&G weinig kleine tafels. Buiten de grote eetzaal wachtten geanimeerde gezinnen en groepen van 10, 12 en meer om plaats te nemen. Cora schuwde het menu en overlegde met de maitre d' in het Kantonees. 'Chinees eten gaat niet over wat er op het menu staat', adviseerde Wayne. 'Als ik bel om een ​​tafel te reserveren, vraag ik wat er vers is en reserveer ik het, want ze zijn snel op.' Ik begreep waarom zodra ons eten begon te arriveren: sappige Pekingeend; spinazie verrijkt met de intense smaak van gefermenteerde en gezouten eieren; een hele gestoomde vis.

Wayne en ik dronken thee, maar Cora dronk alleen heet water. 'Ik heb geleerd van het drinken van veel slechte thee. Nu drink ik alleen thuis thee.' Haar advies? 'Ruik het voordat je het koopt. Mijn favorieten zijn Jade Fire en Jasmine Pearls. En Tikuanyin-thee - het ruikt net als Chanel nr. 19.'

Zowel Wang als zijn vrouw emigreerden uit Hong Kong - hij als tiener, zij later. Door zijn films heeft Wang met tedere humor de spanningen en tradities van het Chinees-Amerikaanse leven verkend, vooral in zijn geadopteerde stad. Maar het was zijn meest succesvolle film, De Joy Luck Club , aangepast van Amy Tan's beroemde eerste roman met dezelfde titel, die de Chinese gemeenschap van San Francisco echt op de internationale kaart zette.

Tan, geboren in San Francisco, heeft ook een uitgesproken mening als het gaat om de Chinese eetcultuur in de stad. 'Chinees zijn betekent voor mij samenzijn met familie en eten', zei ze toen ik haar voor het eerst belde. Vervolgens bewees ze haar punt door me uit te nodigen voor een diner samen met 12 familieleden en vrienden en twee kleine honden (die aan haar voeten in een koets insluimerden) in haar favoriete restaurant in Shanghai-stijl, de Fonteinhof (354 Clement St.; 415/668-1100), in de wijk Richmond.

Terwijl de schotels met kwallen, rundvlees, kip en kreeft langs de luie Susan tollen, keek Tan's moeder me angstig aan en haar dochter aansporend 'zorg ervoor dat de buitenlander goed te eten krijgt'. Ze had zich geen zorgen hoeven maken. Mijn eetstokjes rustten nooit terwijl Tan enkele van haar favoriete bezigheden in haar 'Chinese' geboortestad beschreef: kijken naar tai chi-beoefenaars in Washington Square Park; geluksbrengers kopen bij Sam Bo Trading Co. (14 Ross Alley; 415/ 397-2998) - 'Je kunt overal van één tot honderd dollar uitgeven' - en eten en keukengerei kopen bij de Gelukkig Supermarkt (400 Clemens St.; 415/221-3195).

Tan's laatste aanbeveling - voor een ongebruikelijke, typische tour door Chinatown - was om de fanfare te volgen die speelt voor Chinese begrafenissen. 'Iedereen is welkom,' legde ze uit; 'hoe meer hoe beter. Probeer een zaterdagbegrafenis te houden, wanneer alle lokale bevolking boodschappen doet en de straten vol met toeristen zijn.' Begin bij het Green Street Mortuary en volg de band terwijl deze door de hele buurt christelijke hymnes speelt. De Chinese toeschouwers buigen en zetten hun hoed af, en de toeristen staan ​​te gapen. (Chinese begrafenissen worden meestal een week van tevoren gepland; bel de Green Street Mortuary, 649 Green St., 415/433-5692, voor tijden.)

Nu de Chinezen van de tweede en derde generatie Chinatown hebben verlaten, is de wijk Richmond ontpopt als de 'nieuwe Chinatown' van de stad. Restaurant- en winkelborden in het Chinees, Koreaans, Thais en andere Aziatische talen stippelen het landschap uit; in de afgelopen jaren zijn soortgelijke exemplaren ook in het Sunset-district verschenen. Hoewel deze gebieden niets van het toeristische exotisme van Chinatown bieden, trekken ze serieuze eters aan met uitstekende en informele restaurants. Bij een van hen, de Gelukkig onsterfelijk (4401 Cabrillo St., op 45th Ave.; 415/386-7538), stelde voedselschrijver Shirley Fong-Torres me voor aan de specialiteit van het huis: een knapperige, ontbeende kip gevuld met zoete rijst (vooraf te bestellen). 'Vraag nooit een magere Chinees waar te eten,' waarschuwde Shirley terwijl ze me twee porties rijst voorschotelde - de dubbele portie is een Chinese gewoonte, legde ze uit, zodat men niet gierig lijkt. Maar gierigheid is geen probleem bij de Happy Immortal. Nadat het restaurant ontruimd was, ging het personeel aan hun eigen diner zitten. Toen ze Shirley en ik naar hun gebakken oesters zagen kijken, boden ze ons vriendelijk een portie van het huis aan.

Japantown

De Japanners arriveerden voor het eerst in San Francisco in het midden van de 19e eeuw, en vestigden zich in Chinatown en ten zuiden van Market Street (in die tijd niet het modieuze gebied dat het nu is). Na de aardbeving van 1906 vertrokken ze naar de Western Addition naar het gebied dat bekend werd als Japantown. Daar bleven ze tot ze tijdens de Tweede Wereldoorlog gedwongen werden te verhuizen naar interneringskampen. Sommigen keerden na de oorlog terug, maar grote aantallen verhuisden naar de buitenwijken, waardoor de Japanse aanwezigheid van de stad afnam. Maar Japantown blijft - en dat is waar ik naartoe ging om voor mezelf een hele 'dag in Japan' opnieuw te creëren.

Op het eerste gezicht is er iets onaantrekkelijks aan Japantown, waarvan het hart het vijf hectare grote fortachtige Japan Center is, een verzameling winkels, restaurants, theaters, boekhandels en hotels. In tegenstelling tot het echte Japan - bekend om zijn drukke straten - kan Japantown griezelig verlaten zijn, vooral op weekdagen. Ik kwam in de verleiding, uit nostalgie, om te lunchen op de hoek Denny's, aangezien dat ketenrestaurant alomtegenwoordig is in Japan (er was er een aan de overkant van mijn appartement in Tokio). In plaats daarvan koos ik de meest authentieke Japanse maaltijd in Japantown, bij? Maki (Kinokuniya Bldg., Japan Center, 1825 Post St.; 415/921-5215). Maki heeft niet alleen lekker eten, maar het is ook een bijna perfecte kopie van een restaurant in Tokio: de juiste maat (inloopkast met een klein aanrecht en zes kleine tafels); minimale decoratie; en aantrekkelijke en vriendelijke vrouwen in schorten die rondrenden, bestellingen opnemen en hete thee inschenken. Mijn tien don lunch-- tempura bovenop een enorme kom rijst, met augurken en miso-soep-- smaakte net als het echte werk.

De nationale sport van Japan, zoals iedereen die er is geweest je kan vertellen, is geen sumo maar winkelen. Na de lunch besloot ik wat te gaan sporten. Er zijn een tiental stro's in en rond het Japan Center (waarvan een groeiend aantal in Korea eigendom is), en je kunt alles kopen, van een 19e-eeuwse houtsnede tot een zak rijst van 20 pond. De beste winkel die ik heb gevonden, wie dan ook, was een paar blokken ten oosten van Japantown bij Kiku Imports (1420 Sutter Street; 415/929-8278.) Deze enorme, mooie ruimte staat vol met Japanse meubels en antiek, allemaal prachtig gerestaureerd en dus redelijk geprijsd die Japanse toeristen hier kopen en naar huis verzenden. Kiku's specialiteit zijn Tansu-kisten, waarvan er nu één mijn huis siert.

Toen ik terugkeerde naar het Japan Center, stopte ik voor een snelle kop koffie bij Op de brug (1581 Webster St.; 415/922-7765), een snackbar die onzinnig reclame maakt voor 'Japans-Europese keuken'. Als je echt wilt weten wat jongeren in Japan eten, bestel dan de kerrierijst of spaghetti met natto (gefermenteerde sojabonen), of, als je heel dapper bent, de witbroodgratin - allemaal zo authentiek Japans als Hello Kitty en de Sony Walkman.

De vreemde nevenschikking van populaire en traditionele cultuur is wat me altijd heeft gefascineerd over Japan. Dus, na een bezoek aan On the Bridge, woonden enkele vrienden en ik een theeceremonie bij in de Japanse Amerikaanse Vereniging (1759 Sutter Street; 415/921-1782). Met haar open, knappe gezicht was mevrouw Sekino, onze theelerares en gastvrouw, een levende getuigenis van de voordelen van groene thee, aangezien ze er dertig jaar jonger uitzag en zich gedroeg dan haar 86 jaar. Zittend op tatami-matten dronken we thee, knabbelden snoepjes en praatten in het Japans en Engels terwijl mevrouw Sekino de gedetailleerde bewegingen van de ceremonie naadloos uitvoerde.

We kwamen verfrist de middagzon in en besloten om nog verder te ontspannen met een bezoek aan de Kabuki-warmwaterbron (Japan Center, 1750 Geary Blvd.; 922-6000). In Japan is het badhuis een van de weinige plekken waar mensen letterlijk en figuurlijk hun haren los laten. Hoewel de meeste Japanners nu thuis een bad hebben, bezoeken velen nog steeds hun buurtbadhuizen voor een ontspannend bad en wat gezellige roddels. Maar in de spic-en-span Kabuki Hot Spring, met zijn douches, koude en warme baden, sauna en stoombad, waren er shh! overal borden en de klanten (allemaal blank) waren grimmig stil. Een naakte man die mediteerde in een volledige lotushouding zag eruit als een van die roly-poly-poppen die terugveren als je ze omgooit, hoewel ik vermoed dat hij dacht dat hij op de Boeddha leek. Nadat mijn vrienden en ik twee keer waren 'geduwd' omdat we hadden gepraat, wasten we ons snel en vertrokken, zwaar teleurgesteld. Hoe konden ze het zo mis hebben?

Hoewel ik zeven jaar in Japan heb doorgebracht om karaoke te mijden, is er, zo heb ik geleerd, een tijd en een plaats voor bier en slecht zingen. Met dit in gedachten liepen we later die avond naar evening Shinjuku (Japan Center, 1581 Webster St.; 415/922-2379), een karaokebar naast het restaurant Maki. De selectie van zowel Japanse als Engelse liedjes omvat 'Hey Jude', 'Teenager in Love' en, natuurlijk, 'I Left My Heart in San Francisco' - allemaal voor een dollar per crack. Als je zo geneigd bent, zijn een paar deuntjes en een groot Sapporo-bier een geweldige manier om een ​​'dag in Japan' af te sluiten. Blijf gewoon weg terwijl ik bij de microfoon ben.

Klein Manilla

'De reden dat het in Daly City zo mistig is, is dat alle Filippino's rijst koken,' lachte Wilma Consul, terwijl hij een vaak gehoorde lokale grap herhaalde. We reden vanuit San Francisco naar het zuiden door een dichte mistbank en naar de stad waar de grootste concentratie Filippino's buiten Manilla woont.

Een kwart van de bevolking van Daly City is Filipijns-Amerikaans. Filippijnse en Aziatische winkels en restaurants domineren een landschap van winkelcentra, waarvan het grootste het Serramonte Center is, een enorm winkelcentrum dat is uitgegroeid tot 'Klein Manilla', het virtuele dorpsplein voor Filipijns-Amerikanen en immigranten. Filippijnse muziek dreef de winkels uit terwijl Wilma en ik rondliepen. Bij Manila Bay Cuisine en andere fastfoodrestaurants serveerden medewerkers adobo en andere Filippijnse gerechten. Een groep gepensioneerde mannen zat in de rechtbank van het winkelcentrum en besprak verhit de lokale politiek - lokaal in de Filippijnen, dat wil zeggen.

'Iedereen hier heeft meer passie voor politiek in Manilla dan voor politiek in San Francisco,' vertelde Wilma me toen we terugliepen naar de snelweg. 'Ze houden al het nieuws op de vierentwintig uur durende Filipijnse tv-zender bij. Dat is een van de redenen waarom we nog steeds een laag profiel hebben op de culturele scene van de stad, ook al bloeit de Filippijnse gemeenschap hier.'

Wilma, die op 14-jarige leeftijd vanuit Manilla naar San Francisco kwam, is een voormalig redacteur van het tijdschrift Filipinas dat nu voor de radio werkt. Ze had aangeboden om met mij te dineren en dansen in de Solita Club & Filipino Restaurant (120 Hazelwood Dr., South San Francisco; 415/952-8769), ongeveer 10 minuten rijden ten zuiden van het centrum op Route 280. Een geweldige danseres, Wilma kent absoluut iedereen bij Solita, een kamer zo groot als een hangar vol met lange tafels en versierd met kerstverlichting. Er is elke avond livemuziek en dans en op donderdag zijn er gratis stijldanslessen. Toen we aankwamen, leerden stellen van alle leeftijden speels cha-cha. De enige andere niet-Filippino's die ik zag, waren een uitsmijter ter grootte van een Sherman-tank en een man van middelbare leeftijd die bier dronk met zijn Filippijnse vrienden. Maar geloof me: elke bezoeker voelt zich er meteen thuis.

'Het is net een Filippijnse bruiloft,' merkte Wilma op terwijl we ons met een groep van haar vrienden naar binnen drongen en zich tegoed deden aan knoflookmosselen, soft-shell-crab omelet, kare-kare (stukjes rundvlees in een pindasaus), noedels met garnalen en groenten, en halo-halo, een wild, Technicolor-parfait dat bestaat uit (hiervoor vertrouw ik op Wilma) ijs, zoete bonen, banaan, jackfruit, yam, kokosnoot, schaafijs en verdampte melk.

Om 9.45 uur dimden de lichten, begon de gespiegelde discobal te draaien en sloeg de band 'The Girl from Ipanema'. En Wilma - nou, ze verdween op de dansvloer, om nooit meer gezien te worden.

Was het dwaasheid om Azië opnieuw te creëren in San Francisco? Helemaal niet. Maar toen de week ten einde liep, begreep ik eindelijk dat San Francisco geen nep-Azië is, maar een nieuw Azië. Mijn vriend Corey Tong - die architect en productieontwerper is, en tevens mededirecteur van het San Francisco International Asian-American Film Festival - is een perfect symbool van dit nieuwe Azië. Half Japans en half Chinees, hij komt uit een familie die al generaties lang op Hawaï woont.

Tong en ik ontmoetten elkaar voor de lunch in zijn favoriete nieuwe Vietnamese restaurant, de Slanted Door (584 Valencia St.; 861-8032). Terwijl ik de uitgebreide wijn-, bier- en theelijsten doornam en de geurige gerechten bekeek, zoals gekarameliseerde garnalen en kip met citroengras, die uit de keuken stroomden, luisterde ik naar Tong die een lijst afvinkte van plaatsen in wiens culturen hij komt dagelijks contact met: 'India, Japan, China, Hong Kong, Taiwan, Maleisië, Cambodja, Vietnam, Laos, Birma, Indonesië, Singapore, de Filippijnen, Guam, Micronesië - overal.' En ik wist dat terwijl ik niet was teruggekeerd naar het Azië dat ik kende, ik een glimp opvangde - en dit was nog beter, nog opwindender - een nieuw Azië, een die ik wilde leren kennen.

De feiten

Door Ian Baldwin

De meeste hotels van de stad bevinden zich rond Union Square. Chinatown ligt op korte loopafstand, maar u moet naar de andere Aziatische buurten rijden, dus huur een auto tijdens uw verblijf. En maak ruim van tevoren restaurantreserveringen.

De kunst
Aziatisch kunstmuseum Golden Gate-park; 415/379-8801. Het grootste museum in de westerse wereld dat uitsluitend gewijd is aan Aziatische kunst. Zo'n 12.000 kunstwerken uit meer dan 40 Aziatische landen.
Asian American Theatre Company , 1840 Sutter St., Suite 207; 415/440-5545 . Klassieke en hedendaagse werken van APA-toneelschrijvers.
Chinees Cultureel Centrum Holiday Inn Hotel, 750 Kearny St., derde verdieping; 415-986-1822 . Lezingen, tentoonstellingen, optredens en workshops.

Restaurants
R&G-lounge Diner voor twee $ 50.
Gelukkig onsterfelijk Diner voor twee $ 35 .
Maki Lunch voor twee $ 20; diner $ 50.
Op de brug Lunch voor twee $ 15 .
Solita Club & Filipijns restaurant voor twee .
Schuine deur Lunch voor twee $ 20 .
Kyoya Palace Hotel , 2 New Montgomery St.; 415/392-8600; bento-lunchboxen voor twee $ 36, diner $ 100. Tokyo chic, met de meest verse sushi.
Straits Café , 3300 Geary Blvd.; 415/668-1783; diner voor twee $ 35 . Een restaurant aan de voorkant dat is omgevormd tot een eetcafé in Singapore, compleet met een voordelige 'bananenblad'-lunch. Het inventieve menu wijkt af van de pure Singaporese keuken, maar met zeer goede resultaten.
Harbour Village Restaurant , 4 Embarcadero-centrum; 415/781-8833; dim sum voor twee $ 35, diner $ 70. Mammoth restaurant in Hong Kong-stijl, veel geprezen om zowel de dim sum als de Kantonese keuken.
Yank Sing , 427 Batterijstraat; 415/781-1111; dim sum voor twee . Schoon en modern dim sum-restaurant in het financiële district. Sommigen zeggen dat dit de beste stad is.
Khan Toke Thais huis, 5937 Geary Blvd., tussen de 23e en 24e Aves.; 415/668-6654; diner voor twee $ 30. Warm en sfeervol, met kaarslicht, Thaise motieven, traditioneel gekostumeerd personeel en authentieke, smaakvolle gerechten. Wees voorbereid om je schoenen uit te doen en op kussens te gaan zitten.

Boodschappen doen
Japan Centrum , Post St. tussen Laguna en Fillmore Sts.
Eastwind Books , 1435 Stockton St.; 415/772-5877. Tweetalige titels over China, Hong Kong en Chinees-Amerika.
Kinokuniya Boekhandel , Japan Centrum, 1581 Webster St.; 415/567-7625. Boeken en tijdschriften over Japan en Azië, zowel in het Engels als in het Japans.
Evelyn's antieke Chinese meubelen , 381 Hayes St.; 415/255-1815. De prijzen zijn hoog, maar de kwaliteit ook.
Japans , 824 Montgomery St.; 415/391-8860 of 415/391-3530. Koel chique galerieruimte met hedendaagse Japanse kunst en antiek.
—AB

Beste boeken
Compass American Guide: San Francisco en de Bay Area , door Barry Parr ( Fodor ) - Een subjectieve kennismaking met de stad, van bekende bezienswaardigheden tot minder bekende hoekjes, met honderden kleurenfoto's.
San Francisco Chinatown: een wandeltocht , door Shirley Fong-Torres ( Chinese boeken en tijdschriften ) - Een kijkje in de hoekjes en gaatjes die vaak over het hoofd worden gezien door toeristen, waaronder fabrieken voor gelukskoekjes, historische taoïstische tempels, kalligrafiestudio's, voedselmarkten en kruidenwinkels. Inclusief recepten.
—Martin Rapp

• Op internet
• Consulaat-Generaal van Japan in San Francisco ( http://www.infojapan.com/cgjsf ) - Deze site bevat een uitgebreide evenementenkalender die een must-read is voor Japanofielen.
• Chinees Cultuurcentrum San Francisco ( http: // www.c-c-c.org ) - Een kleine, aantrekkelijk ontworpen site die de tentoonstellingen en evenementen van het centrum beschrijft.
• Filippijnse Express Online ( http://www.filipinoexpress. com ) - Verhalen uit de toonaangevende Filipijns-Amerikaanse krant. (Niet beperkt tot de Bay Area, maar een goede plek om te beginnen met cruisen naar Filippijnse gerelateerde sites over de hele wereld.)