Het wonder van herfstgebladerte in Zuid-Korea

Hoofd Reisideeën Het wonder van herfstgebladerte in Zuid-Korea

Het wonder van herfstgebladerte in Zuid-Korea

Ik stapte net voor middernacht in de zonsopgangstrein naar de provincie Gangwon, in de veronderstelling dat het vol eenzame mensen zou zijn die de troost van de bergen en de eindeloze blauwe zee zoeken. Hoewel Gangwon slechts een paar uur ten oosten van Seoul ligt, is het een andere wereld. Het bevat Seoraksan National Park, geliefd om zijn dramatische toppen, diepe valleien en ongeëvenaarde herfstgebladerte. Maar tot voor kort was Gangwon een van de meest verraderlijke regio's van Zuid-Korea. Er zijn volksverhalen in overvloed over boeren die worden verslonden door tijgers. In de 19e eeuw was het bekend dat bandieten reizigers gevangen namen. Nog in de jaren tachtig haalden bussen het avondnieuws door van kliffen te tuimelen.



VIDEO: Zuid-Korea's provincie Gangwon in de herfst

Tegenwoordig zijn de wegen veel verbeterd en is het gebied toegankelijker geworden. Het bezoek nam toe na 2004, toen de Zuid-Koreaanse werkweek wettelijk werd gewijzigd van zes naar vijf dagen, waardoor stedelingen de natuur konden opzoeken met dezelfde ijver die ze besteden aan de bedrijfscultuur. Veel Zuid-Koreanen zien wilde plaatsen als Seoraksan als een remedie tegen burn-out en een tegengif tegen de modernisering die het land de afgelopen vijf decennia heeft veranderd. In Seoul is er zelfs een trend van cafés met een campingthema, compleet met tenten en picknicktafels, die het buitenleven simuleren voor degenen die de stad niet kunnen verlaten. Koreanen zetten zich even intens in voor de natuur als voor elk ander aspect van het leven: eten, drinken, werken, liefhebben. De Italianen van het Oosten, noemen sommigen ze.

De zonsopgangtrein is een onmiskenbaar Zuid-Koreaanse uitvinding: hij verlaat Seoul in het donker van de nacht en arriveert op tijd in de kustplaats Gangneung zodat passagiers op een lang, gouden strand genaamd Jeongdongjin kunnen zitten en kijken hoe de dageraad de Oostzee verlicht. Ik had erover gehoord van een neef, die als melancholische student de trein had genomen en zich zorgen maakte over het halen van zijn toelatingsexamens voor de universiteit. Na een intensieve periode van werken was ik ook melancholisch en zoals zoveel Zuid-Koreanen wendde ik me tot de buitenlucht voor spirituele voeding.






Ik was verrast toen ik mijn auto aantrof vol vrolijke stelletjes, moeders en dochters, en groepen wandelaars gekleed alsof ze klaar waren voor de Mount Everest. Weinigen leken geïnteresseerd in slaap. Tieners fluisterden terwijl ze films keken op hun mobiele telefoons. In de ouderwetse restauratiewagen dronk een ouder echtpaar frisdrank. Ik kocht snacks van gefrituurde tofu-chips en walnoot-en-rode bonen gebakjes en luisterde naar een zacht geroezemoes uit de miniatuur karaoke-kamer. Toen de deur openging, kwamen vijf tienerjongens uit een ruimte die bedoeld was voor twee.

Gerelateerd: De enige kaart die u nodig hebt om een ​​perfecte herfstbladreis te plannen Links: De rotsformatie Ulsanbawi is een van de meest populaire bestemmingen in het Seoraksan National Park. Rechtsaf: Het park is ook de thuisbasis van de Sinheungsa-tempel, een van de belangrijkste boeddhistische locaties van Zuid-Korea. Frederic Lagrangeg

Toen we Jeongdongjin bereikten, vulde zilte zeelucht mijn longen. Ik volgde een vloedgolf van studenten, waaronder een met het postuur van een voetballer die zich in een roze Hello Kitty-deken had gewikkeld. Deze veteranen van nachttreinen waren voorbereid om de zon te begroeten, gewapend met snacks, donzige dekens en plastic matten. Kinderen staken vuurwerk af dat door de mist sneed en stopten toen om de zee te zien veranderen van groen in blauw in koraal totdat de rotsen en kliffen hun mysterieuze zeemeermin- en monstervormen begonnen te verliezen. Plots verscheen er een soldaat links van me, die me eraan herinnerde dat ik niet alleen op een van de mooiste plekken in Zuid-Korea was, maar ook op slechts een korte boottocht van Noord-Korea. Hij steunde een been op een rots en staarde naar de zonsopgang die nu een rel van sinaasappel en roodbruin was. In de verte marcheerden nog tientallen soldaten in de mist.

Later bevond ik me achter een vrachtwagenlading jonge mannen in uniform, waarschijnlijk veel studenten die aan hun dienstplicht voldeden. Ik vroeg meneer Choi, mijn chauffeur, naar de militaire aanwezigheid in het gebied.

Soldaten? hij antwoorde. Alles wat we hebben zijn soldaten! Ze komen hier de meeste ochtenden als onderdeel van hun wachtdienst.

Te midden van de surrealistische schoonheid begon ik gecamoufleerde wachtposten op te merken, het bewijs van een land dat al meer dan 60 jaar door de geschiedenis is verdeeld. Zuid-Korea is vooral bekend om zijn informatietechnologie en popcultuur, maar de kust van de provincie Gangwon herinnert aan het gecompliceerde verleden van het land.

Oranje lijn Oranje lijn

Met een bevolking van ongeveer 200.000 inwoners is Gangneung de grootste kuststad in de provincie Gangwon en een cultureel centrum. Genesteld tussen lage bergen, meren en kustlijn, herinnert het aan een ouder, langzamer Korea. Maar in tegenstelling tot de meeste provinciesteden groeit het en trekt het vluchtelingen uit Seoul aan met zijn natuurlijke schoonheid en meer humane levenstempo. Veel traditionele gebouwen zijn bewaard gebleven, waaronder een pittoreske confucianistische academie en een oud stadhuiscomplex dat is omgebouwd tot bibliotheek.

In het hart van Gangneung ligt Seongyojang, een residentie gebouwd voor de adellijke familie Naebeon Lee in de 18e eeuw. Op het vredige terrein bevindt zich een bloeiende lotuspoel met een houten paviljoen waar ooit aristocraten kwamen om poëzie te schrijven, te drinken en na te denken. Het gebouw is een grote hanok , een traditionele Koreaanse woning. Met hun kenmerkende gebogen, pannendaken, zijn deze gebouwen van hout en klei, gerangschikt rond een centrale binnenplaats, ontworpen om binnen en buiten te mengen. Elk van de schuifdeuren van moerbeibast omlijst een heuvel vurig met herfstkleuren.

Ik benaderde een meer bescheiden structuur in de buurt waar een 10e generatie afstammeling van de familie Lee een deel van het jaar woont. Het was verboden terrein voor bezoekers, maar vanaf de afgesloten ingang zag ik een binnenplaats met tientallen aardewerken kruiken genaamd onggi die sauzen en kimchi bewaren. De was hing aan een waslijn en het was stil op het terrein.

Ondanks al zijn traditionele gebruiken gaat Gangneung niettemin de toekomst in. Nieuwe gebouwen zijn langs de skyline verrezen ter voorbereiding op de ijsevenementen van de Olympische Winterspelen van 2018, die zullen plaatsvinden in het nabijgelegen Pyeongchang. Een daarvan is het Seamarq Hotel van Richard Meier, een modern gebouw zo schitterend wit als een huis op een Grieks eiland. De kamers drinken in het licht, de lucht en het azuurblauwe water. Het gebouw omhelst de Oostzee zo nauw dat ik vanuit mijn bed het gevoel had dat ik erin dreef. Links: Het Seamarq Hotel, in Gangneung, aan de Oostzee. Rechtsaf: De lobby van het hotel. Frederic Lagrangeg

In eerste instantie leek de Seamarq opvallend modern, maar ik zag in zijn strakke, strakke lijnen en gebrek aan externe decoratie een relatie met hanok architectuur. Dit werd nog duidelijker toen ik over het terrein slenterde en een bijgebouw ontdekte dat de Hoanjae-suite heette, een statige moderne? hanok door Doojin Hwang Architecten. Later, in de kelder van het hotel, vond ik de overblijfselen van een fort uit de Silla-dynastie, die in het eerste millennium over Korea regeerde. Ze waren opgegraven tijdens de bouw van het hotel.

Chodang Sundubu Village, een cluster van tofu-restaurants op vijf minuten rijden van de Seamarq, is een bolwerk van een van de meest onderscheidende delicatessen van de provincie Gangwon. Vele jaren geleden, omdat zout hier niet direct beschikbaar was, kruidden koks de tofu met bronwater en zeewater, waardoor het een rijke maar subtiele smaak kreeg. Restaurants zoals Chodang Halmeoni Sundubu (wat zich vertaalt naar Granny Chodang's Tofu Stew) bereiden nog steeds hun stevige, bescheiden sundubu op dezelfde manier. Omdat dit Zuid-Korea is, waar geen maaltijd compleet is zonder alcohol, wordt het gerecht geleverd met een huisgemaakte gefermenteerde maïsdrank.

'Zoals zoveel Zuid-Koreanen wendde ik me tot de buitenlucht voor spirituele voeding.'

Ik stond te popelen om naar de bergen te gaan en de Koreaanse herfst op zijn hoogtepunt te zien. Maar men kan de provincie Gangwon niet bezoeken zonder de zeevruchten te proberen. Op de Jumunjin Fish Market, de grootste aan de oostkust van Zuid-Korea, proefde ik een verse sashimi-rijstkom en aardappelpannenkoekjes. Verschillende locals raadden Unpa aan, een restaurant aan zee in de buurt van de Seamarq, waar de meest eenvoudige vaste maaltijd bestond uit verse zeewiersoep, krab, makreel, tong, bot en een hele mengeling van sashimi. Elke keer dat ik dacht dat het feest voorbij was, arriveerde er een ander gerecht, als in een processie van geëerde gasten. De maaltijd suggereerde een cultuur, zo anders dan degene die ik in Seoul kende, die werd gegeven aan meanderende gesprekken en ontspannen contemplatie. Ik had het gevoel dat ik een van de mensen was die het leven liever ervaren dan er doorheen racen.

Op mijn laatste dag aan de kust liep ik naar het einde van het dok en zag de hele kustlijn zich als een droom voor me uitspreiden. Ik fantaseerde over het opzeggen van mijn baan en verhuizen naar een huis aan de Oostzee waar ik zou kunnen leven in het lome tempo van de lokale bevolking. Maar het beroemdste nationale park van Zuid-Korea lonkte, een uur naar het noorden.

Oranje lijn Oranje lijn

Ik bereikte halverwege de middag de ingang van Seoraksan en ging op weg naar de Biryong Falls Trail langs de voet van Seorak Mountain, waarnaar het park is vernoemd. Een korte wandeling die langs watervallen slingert, het was een gemakkelijke maar spectaculaire introductie tot het park. Er was een bamboebos, een beek en bergen bekroond door bomen die waren uitgebarsten in een herfstregenboog van scharlaken, bordeauxrood, paars en saffraan. Wandelaars hadden honderden kleine pagodes gebouwd van rotsen, die op de een of andere manier op wonderbaarlijke wijze bestand waren tegen wind en regen. Er zijn zeker boeddhisten onder de huldemakers, maar veel bezoekers richten de pagodes gewoon op om de bergen te eren, alsof ze levende geesten zijn.

Het enige spektakel dat concurreerde met de natuurlijke schoonheid was de kleding van de bezoekers. Het was gemakkelijk te begrijpen waarom er zoveel artikelen zijn geschreven over Zuid-Koreaanse wandelmode. Een vrouw passeerde me in een oversized magenta strandhoed, een andere in een paisley trekkingbroek. Een macho uitziende man met brede schouders en een grote buik droeg de liefste, meest grillige mosterdgele broek bezaaid met witte wolken, meer pyjama dan wandeluitrusting. Als een van hen op de berg was verdwaald, vermoed ik dat de reddingshelikopter ze gemakkelijk zou hebben gezien.

De volgende dag vroeg vertrok ik op de Biseondae Trail, die zachtjes omhoog loopt naar een steile trap die uitkijkt op grillige toppen en bruggen die gevaarlijk over kloven hangen. Niet ver van de trailhead vond ik een meisje in kleermakerszit op een rotsblok, pratend op haar mobiele telefoon. Dit was tenslotte Korea. Mijn favoriete wandelaar was de vrouw die een eekhoorn naderde en hem teder vroeg: Heb je vandaag veel eikels verzameld? Iedereen was zachter, vriendelijker, in Seoraksan's geven , of energie. Er zijn zes verschillende toppen in de rotsformatie Ulsanbawi. Pijnbomen klampen zich vast aan hun pure gezichten. Frederic Lagrangeg

In de buurt van een verzameling grote rotsblokken, de Biseondae-rotsen, serveert een restaurant verschillende hartige gerechten die typisch zijn voor de regio: zeevruchten en aardappelpannenkoeken, gekruide salade van eikelgelei, gemengde bergwortelgroenten en rijst, gegrilde klokjesbloem, rode bonenijs . Elke ochtend vroeg in het donker, zo leerde ik, bewandelen stafleden de Seorak-berg met voorraden verpakt in ouderwetse houten pakketten, net zoals die honderden jaren geleden werden gebruikt. Ik zat op de patio en koesterde me in het uitzicht op een waterval en steile granieten kliffen. Tegenover me schonken twee vrouwen uit een grote fles traditionele zoete rijstalcohol, genaamd dongdongju .

Alcohol is een integraal onderdeel van de Koreaanse wandelcultuur. De verstandigen wachten tot het einde voordat ze indrinken en vermijden zo een onaangename afdaling. Maar velen zijn niet zo verstandig. Tegen de middag had ik al een wandelaar gezien die languit tegen een rots lag, zijn ogen gesloten en zijn gezicht de tint van een roze magnolia. Een ander droeg twee groene flessen makgeolli , een ongeraffineerde rijstwijn, weggestopt in de buitenste zakken van zijn rugzak.

'Veel Zuid-Koreanen zien wilde plekken als Seoraksan als remedie tegen burn-out en als tegengif voor de modernisering die het land de afgelopen vijf decennia heeft veranderd.'

Bij Seoraksan, zoals bij de meeste 21 van Zuid-Korea nationale parken , verkopers die net binnen de ingang zijn opgesteld, bieden feesten aan vermoeide wandelaars. Ik vond pittige boekweitnoedels, gegrild varkensvlees gewikkeld in vers zeewier, aardappelpannenkoekjes, Koreaanse rundvleesbarbecue, gigantische chocoladeroomtaarten. Ik at tot ik een opgeblazen gevoel kreeg, maar ik vond nog steeds ruimte voor wat geïmporteerde koffie.

Heung Sub Lim, de eigenaar van een café waarvan de naam zich vertaalt naar The Hanok That Roasts Coffee, verpersoonlijkt de trend van stedelijke vluchtelingen die naar het gebied verhuizen. Hij stopte met het zakenleven in Seoul en gaf zich over aan een blijvende aantrekkingskracht op Seoraksan, waardoor hij de Jamaicaanse Blue Mountain en de Ethiopische mokka Harrar naar een gebied bracht waar voorheen alleen plastic pakjes gevriesdroogde koffie bekend waren. Zelfs de hoofdmonnik van de nabijgelegen Sinheungsa-tempel komt elke dag binnen. Eeuwenoude Chinese karakters uitgehouwen in het pure gezicht van Ulsanbawi. Frederic Lagrangeg

Toen ik er was, trof ik de keurig geklede medewerkers van Lim, die er meer uitzagen alsof ze thuishoorden in de hipsterwijk Hongdae in Seoul dan op een bergtop, wandelaars op een terras met uitzicht op een kreek. Ik sprak met een barista, helemaal in het zwart gekleed, die een zilveren oorring en een strohoed droeg. Ik had geen dromen, vertelde hij me, totdat ik koffie ontmoette.

In de buurt vond ik Seoldawon, een theehuis gerund door boeddhisten. In overeenstemming met de boeddhistische traditie om reizigers rust te bieden, is de thee gratis. Terwijl ik over het terrein dwaalde, ontmoette ik een vrouw met krullend haar wier accent deed vermoeden dat ze uit Seoel kwam. Ze weigerde me haar naam te geven en identificeerde zichzelf alleen als de helper van een monnik, alsof dat in haar nieuwe leven het enige was dat ertoe deed. Ze wist niets over mij, maar ze nam mijn hand in de hare en zette me in een... hanok achter het café. Soms voel ik me ook leeg, zei ze. De bergen hebben goede energie. De plaatsen waar we moeten zijn, de mensen die we moeten ontmoeten, zullen we gaan ontmoeten. Dat noemen we het lot.

Oranje lijn Oranje lijn

Het park is rijk aan paden die zelfs de meest ijverige bezoeker wekenlang bezig kunnen houden. Een kort pad leidt naar de Geumganggul-grot, waar ik een boeddhistische monnik tegenkwam die voor mij bad. Een steile klim van vier uur naar de Ulsanbawi-rotsformatie met panoramische vergezichten over de bergen. Verschillende dagtochten doorkruisen heel Seoraksan. Het park bevat ook belangrijke boeddhistische locaties, met als belangrijkste de sierlijke Sinheungsa-tempel, gebouwd in de zevende eeuw en vervolgens talloze keren verwoest en herbouwd. Ik stopte herhaaldelijk om naar de prachtige muurschilderingen te staren. Links: Sinheungsa is de hoofdtempel van de 1200 jaar oude Jogye-orde van het Koreaanse boeddhisme. Rechtsaf: De 48 meter hoge Grote Eenwording Boeddha, in de buurt van de Sinheungsa-tempel. Frederic Lagrangeg

Na een aantal dagen van overtreffende trap uitzicht, dacht ik dat ik alle hoogtepunten had gezien. Toen huurde ik een gids in genaamd Mr. Byeon, die me naar de westelijke ingang reed om Naeseorak, het binnenste deel van het park, te bezoeken. Een shuttlerit van 20 minuten bracht me diep in een vallei aan de voet van de Baekdamsa-tempel. Het geluid van een houten gong echode door de vroege ochtendmist. Er rookte wierook rond het hoofdaltaar naast een houten Boeddhabeeld dat in 1748 werd opgericht. Een rij beginnende monniken met breedgerande strohoeden liep woordeloos een gebouw binnen, hun handen gevouwen, om aan hun dagelijkse studie te beginnen. De gevlekte bergen rondom de tempel leken alsof ze door Monet waren geschilderd.

Om negen uur 's ochtends waren de enige mensen die ik op het pad ontmoette degenen die alleen waren gekomen om te mediteren, na te denken, te lopen en nog een paar te lopen. Een grijs geklede monnik met een rugzak passeerde me, zijn gezicht somber. We maakten een lichte buiging, maar wisselden geen woorden.

Toen de mist optrok, ontmoette ik meer wandelaars. Eentje wees me een boom aan en zei: Het is een heel oude boom, een achthonderd jaar oude boom, alsof hij een introductie maakte. Dit is een land met een levendige markt voor boeken die de beroemde bomen van het schiereiland documenteren, elk met een legende en een geschiedenis en een tijdperk. Mensen praten over bomen en stenen alsof het levende wezens zijn. Oplettende Zuid-Koreanen zijn boeddhistisch, protestant of katholiek, maar een echo van de taoïstische traditie blijft in hun taal en psyche. De industrie heeft het land misschien geteisterd om het Zuid-Koreaanse economische wonder na te streven, maar de mensen vereren het land nog steeds en vereren de bergen als een toevluchtsoord. Links: Verse octopus op de Sokcho Fish Market. Rechtsaf: De Biseondae-rotsen, in het Nationale Park van Seoraksan. Frederic Lagrangeg

De provincie Gangwon is echter niet alleen een ontsnapping. Het is een manier van leven. Toen meneer Byeon me terugreed naar mijn hotel, legde hij de aantrekkingskracht van de plaats uit: ik ging een paar jaar naar Seoul en kwam toen meteen terug. Ik bedoel, je hebt de bergen en de oceaan op een kwartier van je deur. In de zomer drink en eet ik verse sashimi bij de rivier. Hier voelt zelfs een arme man zich rijk.

Oranje lijn Oranje lijn

De lokale manier om een ​​lang wandelweekend af te sluiten, is door een badhuis te bezoeken. Veel uitstapjes naar Seoraksan eindigen in Seorak Waterpia, op 10 minuten van de ingang van het park in de stad Sokcho. Ik ging naar de buitenzwembaden met meerdere verdiepingen. Overdag kan dit een luidruchtige plek zijn, maar in de schemering was het bijna leeg. De weinige bezoekers waren bescheiden gekleed, in korte broeken, petten en lange mouwen. Ze gingen van het ene zwembad naar het andere en probeerden elk soort bad: groene thee, jasmijn, citroen, gerstesteen en de doktersvis-pedicure, met kleine garra rufa die de dode huid van je voeten knabbelen.

In een dampende sauna, genesteld in een landschap van keien en pijnbomen, ontmoette ik een jonge vrouw en haar moeder die koffie dronken uit papieren bekers. De dochter vertelde me dat haar vader onlangs was overleden en dat ze het gebied bezochten om te herstellen. Toen ze weer in hun gesprek glipten, had ik mijn eigen privémoment in een regenspa die groter was dan veel zwembaden. Terwijl ik het verlichte gebladerte en de waterval in me opnam, voelden de maanden van stress en haast ver weg, als een ervaring die iemand anders was overkomen. Misschien is het onmogelijk om jezelf in een paar korte dagen volledig te genezen, maar ik voelde me opgewarmd en een beetje hoopvol.

Oranje lijn Oranje lijn

De details: wat te doen in Gangwon, Zuid-Korea

Er geraken

Provincie Gangwon, de thuisbasis van Nationaal park Seoraksan , is bereikbaar met bus en trein vanuit Seoul. Bussen vertrekken naar Gangneung en Sokcho vanaf de Dong Seoul Bus Terminal en de Seoul Express Bus Terminal. Treinen vertrekken vanaf station Cheongnyangni in Seoul. De zonsopgangtreinen naar Gangneung vertrekken voor middernacht en arriveren voor zonsopgang.

Hotels

Hanwha Resort Seorak: Deze buitenpost van een gerespecteerde lokale hotelketen, op 10 minuten rijden van het nationaal park Seoraksan, is goed voor gezinnen. Sokcho; hanwharesort.co.kr ; suites vanaf $ 97.

Kensington Stars Hotel: Het Britse thema lijkt misschien een beetje kitscherig, maar het pand, op slechts vijf minuten lopen van Seoraksan National Park, is schoon en comfortabel. Sokcho; kensington.co.kr ; verdubbelt van $ 124.

Seamarq-hotel: Veel van de strakke kamers van dit nieuwe high-end hotel hebben een onvergetelijk uitzicht op de Oostzee. Gangneung; seamarqhotel.com ; verdubbelt van $ 394.

Restaurants en cafés

Chodang Halmeoni Sundubu: Een mooi restaurant in Chodang Sundubu Village dat een uitstekende sundubu maakt, een zachte tofu-stoofpot gekruid met zout water uit de Oostzee. Gangneung; 82-33-652-2058; voorgerechten $ 6- $ 9.

Jumunjin Vismarkt: Koop sashimi op deze 80 jaar oude markt tussen Gangneung en Sokcho, waar verse inktvis, makreel, koolvis, snoek en krab worden verkocht. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: Het enige café in het Seoraksan National Park dat koffie serveert gemaakt van vers gebrande bonen.

Seoldawon: Dit theehuis wordt gerund door boeddhistische vrijwilligers en biedt gratis drankjes en een plek voor vermoeide wandelaars om uit te rusten in het Seoraksan National Park.

opa: Een populair visrestaurant dat bekend staat om zijn brede scala aan gekookte en rauwe gerechten. Gangneung; 82-33-653-9565; sashimi-sets vanaf $ 45.

Activiteiten

Seongyojang: Dit eeuwenoude complex was ooit het huis van een adellijke familie en is een van de beste voorbeelden van traditionele hanok architectuur. knsgj.net .

Nationaal park Seoraksan: Op de officiële Engelstalige site van het park staan ​​routes, routes, faciliteiten en locaties, waaronder de tempels Baekdamsa en Sinheungsa. nederlands.knps.or.kr .

Seorak Waterpia: Een waterpark met een verscheidenheid aan gezellige warmwaterbronnen in de buitenlucht, evenals tal van attracties om kinderen bezig te houden. Sokcho; sorakwaterpia.co.kr ; dag gaat vanaf $ 44.