Stel je een eiland voor met ongerepte stranden en uitgestrekte bossen, op minder dan anderhalve kilometer van een van de grootste resortbestemmingen aan de oostkust. Decennialang hebben ontwikkelaars Daufuskie Island in de gaten gehouden met plannen om te profiteren van zijn ongelooflijke schoonheid, maar ze hebben meestal gefaald. Sommigen wijten het aan de toegang - het eiland is alleen per boot bereikbaar - terwijl anderen het op voodoo schrijven.

Daufuskie is een plaats waar heel weinig gebeurt. Als dat het geval is, gaat het woord snel over de stoffige wegen die de jonge resortgemeenschappen verbinden met de ongeveer 400 lokale bewoners die hier al generaties lang leven en voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van landbouw, visserij en veerboten. Kijk goed terwijl je langs de hutten in het bos loopt, fietst of golft, en je zult ogen zien die op de bomen zijn geschilderd en vensterbanken die indigoblauw zijn geverfd. Deze maatregelen worden genomen door de lokale Gullah-Geechee-inwoners - afstammelingen van de tot slaaf gemaakte mensen en vrijgelatenen die het eiland twee eeuwen lang hebben bewerkt - om de 'heks' af te weren, een boze geest waarvan wordt aangenomen dat hij in bed glipt met sluimerende lokale bevolking.

Waar te verblijven

Misschien is het de heks die Daufuskie ongerept houdt. Het ambitieuze Melrose Resort aan het strand blijft gesloten, de ooit zo grote herberg vergaat langzaam, ondanks kamers met uitzicht op de horizon over de Atlantische Oceaan. Aan de zuidkant van het eiland, Bloody Point Golf Club & Resort is niet langer een van die dingen - er is een privéherberg te huur, maar onkruid groeit op de golfbaan en de keuken van het restaurant is al jaren gesloten.

Maar het is de schijnbaar aangeboren koppigheid van het eiland die ontwikkeld moet worden die Daufuskie zijn charme verleent. En één project lijkt de vloek van de heks te hebben verbroken. Bij Haig Punt, direct tegenover Hilton Head Island, een 40 meter hoge vuurtoren, daterend uit 1873, is omgebouwd tot een luxe huurwoning voor vier personen, aangevuld met een volledige keuken en schommelstoelen die uitkijken over Calibogue Sound. Het nabijgelegen Strachan Mansion uit 1910 (verplaatst naar Daufuskie van St. Simons Island in 1986) omvat vier kamers die openstaan ​​voor reizigers. In 2022 gaan de eerste Cottages op Haig Point open, elk met comfortabele gemeenschappelijke ruimtes en zes privékamers. Het resort beschikt over een golfbaan aan de oceaan, ontworpen door Rees Jones, een tenniscomplex en een manege, met ritten door het bos en op het strand.

Buiten Haig Point bieden verschillende Airbnb-verhuurbedrijven een voorproefje van het lokale leven. Bij de jachthaven van Freeport, kleurrijke, kleine hutten bieden een plek om je hoofd te rusten voor het weekend, met gemakkelijke toegang tot de livemuziek en culturele evenementen aan de waterkant. Dieper het eiland in is het mogelijk om huur een huis aan het water voor minder dan $ 200 per nacht.

Wat moeten we doen

Daufuskie kan het beste per fiets of golfkar worden verkend. Winkelwagen verhuur beginnen bij $ 75 per dag. Eilandattracties zijn onder andere de IJzeren Vis Galerij , waar beeldhouwer Chase Allen kustafbeeldingen zoals pijlstaartroggen en zeeschildpadden bewerkt tot aantrekkelijke wandkleden. In de buurt, Silver Dew Winery heeft zijn zoete elixers sinds 1953 met tussenpozen gebotteld in een klein bakstenen gebouw. ​​Het eiland heeft ook een eigen distilleerderij, de Daufuskie Island Rum Company , het aanbieden van rondleidingen en proeverijen.

Overweeg om de culturele geschiedenis van Daufuskie volledig te waarderen: een tour met inheemse eilandbewoner Sallie Ann Robinson . Haar ervaring met het opgroeien op het eiland — onder meer als een van de studenten van Pat Conroy, zoals verteld in zijn veelgeprezen roman over het leven op het eiland, 'The Water is Wide' — werpt een authenticiteit op de plek die moeilijk te bereiken is op een zelfstandig bezoek. Tourstops zijn onder meer de Mary Field School, waar Conroy lesgaf en nu twee ondernemende vrouwen opereren Daufuskie Blues , een textielbedrijf waar de bijna verloren kunst van het indigo verven weer helemaal in is. Robinson neemt gasten ook mee naar Gullah-begraafplaatsen die 200 jaar oud zijn, en naar de Oyster Union Society Hall, de verzamelplaats voor fabrieksarbeiders tijdens de bloei van Daufuskie als oesterproducent in het begin van de 20e eeuw.

Na een dag vol ontdekkingen kunnen bezoekers ontspannen met drankjes en zeevruchten aan het water. Op de openbare aanlegsteiger van het eiland zullen de onlangs gesloten Marshside Mama's in 2021 heropenen als Daufuskie's, een restaurant en winkel met uitzicht op de zonsondergang over de rivier. Bij Jachthaven van Freeport , zadel u op bij de cirkelvormige openluchtbar voor een lokale pint en een mand met gebakken garnalen of softshell-krabben voordat u geniet van de schilderachtige veerboottocht terug naar het vasteland. Of blijf voor de nacht. Zorg ervoor dat u ervoor zorgt dat de luiken blauw zijn geverfd voordat u in slaap valt.