Er is geen beter embleem van de artistieke ambities van Singapore dan de National Gallery, die afgelopen november werd geopend. Toen ik voor zijn stenen massa stond, voelde ik me als een mier die over de grasvelden van de Padang was gekropen, het paradeterrein waar Singaporezen zich hebben verzameld om gedenkwaardige gebeurtenissen in hun geschiedenis te markeren - het einde van de Japanse bezetting in 1945, de onafhankelijkheid in 1965, en, vorig jaar, de 50ste verjaardag van het land.

Het gebouw is in feite twee. De regering nam een ​​paar neoklassieke monumenten uit het koloniale tijdperk (het oude hooggerechtshof met koperen koepels en het voormalige stadhuis) en overbrugde ze met de hulp van de in Parijs gevestigde architecten Studio Milou. De glinsterende glazen luifel wordt omhoog gehouden door een gigantische metalen stam en lijkt op de majestueuze regenbomen die door de hele stad groeien.

Er is ook geen beter symbool van de stilstaande artistieke ontwikkeling van Singapore dan dit museum. Tijdens mijn beide bezoeken was het bijna leeg, een spelonkachtige tempel met nauwelijks aanbidders.

Dat is begrijpelijk: de kunsten zijn relatief nieuw voor Singapore. De handel heeft deze stad gedefinieerd sinds de oprichting in 1819 als handelspost van de Britse Oost-Indische Compagnie. Het is wat twee van mijn overgrootouders uit China lokte - mijn grootvader van moeders kant werd hier geboren - kort na 1900. Toen de stadstaat in 1965 onafhankelijk werd, was het arm. Destijds was een tiende van de mensen werkloos en woonde tweederde in sloppenwijken. Het BBP per hoofd van de bevolking schommelde net onder $ 4.000 (gecorrigeerd voor inflatie), ongeveer een zesde van dat van de Verenigde Staten. Lee Kuan Yew, de grondlegger van Singapore, verklaarde in 1969 dat poëzie een luxe is die we ons niet kunnen veroorloven. Werk van de Singaporese kunstenaar Jimmy Ong te zien in FOST Gallery Matthieu Salvaing

Lee, Brits opgeleid en stedelijk, was vastbesloten om Singapore te verrijken. Zijn hand was verre van onzichtbaar. Zijn regering vernieuwde wetten om buitenlandse investeringen aan te trekken; een efficiënte, moderne stadsinfrastructuur in kaart gebracht; en bouwde huizen voor miljoenen. In Tiger Dad-stijl legde hij de nadruk op onderwijs op praktische gebieden: wiskunde, technologie, techniek, wetenschap. Tegenwoordig is het BBP per hoofd van de bevolking tot boven de $ 55.000 gestegen, meer dan dat van de Verenigde Staten. Singapore - met zijn 5 miljoen inwoners en weinig natuurlijke hulpbronnen - is een van de rijkste landen ter wereld geworden.

De stadstaat kan zich nu allerlei luxe veroorloven, ook poëzie. Stratarchitect-ontworpen wolkenkrabbers accentueren de horizon, en een gebied van koloniale gebouwen is omgevormd tot een elegante kunstwijk. De kalender staat vol met festivals, waaronder de vijfde Singapore Biënnale, die loopt van oktober tot eind februari. Vorig jaar vierde de regering het 50-jarig jubileum van Singapore met symposia in New York, Londen en Peking, waarbij kunstenaars werden uitgezonden om haar imago als cultureel centrum te helpen cultiveren.

Dit alles maakt het een bijzonder fascinerende tijd om het culturele aanbod van Ngapore te ervaren. De overheidsuitgaven voor kunst naderen de $ 700 miljoen per jaar, een stijging van 3.000 procent ten opzichte van 25 jaar geleden. Met dat geld heeft de regering getracht een broeikas te bouwen van wat men confucianistische creativiteit zou kunnen noemen: ordelijk, pragmatisch, met respect voor ouderen en regels. Hoewel dit niet langer het Singapore is van kauwgomverboden en stokslagen, worden bloggers nog steeds gearresteerd voor het overtreden van wetten die bedoeld zijn om de harmonie tussen de Singaporese etniciteiten (74% Chinees, 13% Maleis en 9% Indiaas) en religies (34% boeddhistische, bijna 20% christen, 16% niet-religieus en 14% moslim). Links: Een parapluboom, een van de openbare kunstinstallaties van Little India. Rechtsaf: Een muurschildering op een van de oudste woonwijken in de binnenmuren van Singapore. Matthieu Salvaing

Het effect van dergelijke officiële inspanningen is dat de creativiteit van Singapore minder lijkt op de krachtige oproer van wijnstokken en bomen die in deze tropische klimaten groeien, dan op een verzameling delicate orchideeën (passend, de nationale bloem), getraind en vertroeteld. Maar dit kan veranderen met de opkomst van een generatie kunstenaars die een gesprek aangaan over de plek die ze thuis noemen. Gezien hoe ijverig de regering van Singapore heeft gewerkt om de kunst vorm te geven, is de cruciale vraag hoe die cultuur Singapore nu zal vormen. Onze kunstenaars beginnen met onze identiteit om te gaan, vertelde Dr. Eugene Tan, directeur van de National Gallery Singapore, me. Hoe zien we onze plek in de wereld? Links: Kunstenaar Zul Mahmod in Little India in Singapore. Rechtsaf: Ute Meta Bauer (L), directeur van het Centrum voor Hedendaagse Kunst, en Stephanie Fong, directeur van de FOST Gallery, in Gillman Barracks. Matthieu Salvaing

Om dit beter te begrijpen, heb ik samen met curator Charmaine Toh de National Gallery bezocht. Enkele van de oudste werken van het museum zijn Europese prenten en schilderijen uit het 19e-eeuwse Zuidoost-Azië. Dit is wat mensen dachten dat de regio was, zei Toh terwijl we fantastische afbeeldingen van vogels en Brobdingnag-bomen bekeken. Veel kunstenaars gaven de voorkeur aan wat Toh inheemse stijlfiguren noemde, vrouwen exotiseerden bijvoorbeeld in traditionele kleding en gaven hun werken titels als Chinese soorten .

We gingen een galerij binnen met Singaporese schilderijen uit het midden van de 20e eeuw. De meest bekende lokale kunstenaars van het tijdperk worden de Nanyang School genoemd ( nanyang is Mandarijn voor Zuidzee). Het werk van deze schilders, van wie er verschillende zijn opgeleid aan de École des Beaux-Arts in Parijs, lijkt op dat van hun Europese tegenhangers, alleen meer overspoeld met lugubere paarse, blauwe en groene tinten. Verschillende Nanyang-mannen reisden beroemd samen naar Bali. Ze wilden naakte vrouwen schilderen, zei Toh terwijl ze met haar ogen rolde. Net als de Europese schilders en de Aziaten, gaan de Singaporezen hetzelfde doen op Bali. Supermama-winkeleigenaar Edwin Low. Matthieu Salvaing

We eindigden onze tour in een zaal gewijd aan hedendaagse kunst. Hier zagen de curatoren, nadat de National Gallery was geopend, gedrag dat ze nog nooit eerder hadden gezien. Zwarte tape op de vloer bakent no-go zones af, maar sommige beginnende museumbezoekers begrepen het niet. Kinderen pakten de glazen steentjes van een installatie op en gooiden ze door de kamer. Oudere vrouwen gingen met hun vingers over olieverfschilderijen. Toen een curator naderbij kwam en zei: tante! Tante! Niet aanraken, antwoordde een vrouw, maar ik wilde gewoon de textuur voelen.

Volgens Toh, die kunstgeschiedenis studeerde in Australië, had het museum moeite om een ​​manier te vinden om bezoekers op te leiden. Toen maakte een kunstenaar een opmerking over privileges: waarom verwacht je dat mensen weten wat ze moeten doen? Hoe zou je, als je nog nooit in je leven in een museum bent geweest? Het Singapore Art Museum, het eerste in de geschiedenis van de stadstaat, opende slechts 20 jaar geleden, wat betekent dat bijna al zijn volwassen burgers zonder één zijn opgegroeid. We hebben een kloof, zei Toh, tussen onze kunst waarderende elite en de massa. Links: Performancekunstenaar en beeldhouwer Ezzam Rahman. Rechtsaf: Chef Violet Oon in de eetkamer van National Kitchen, haar restaurant in de National Gallery Singapore. Matthieu Salvaing

De overheid wil meer de afstand tussen Singapore en het Westen overbruggen. In 2012 heeft het Gillman Barracks, een voormalige militaire basis, omgebouwd tot een complex voor hedendaagse kunst met meer dan een dozijn galerijen. Buitenposten van Arndt in Berlijn en Tomio Koyama in Tokio zorgden voor internationale geloofwaardigheid.

De overheid bood ongebruikelijke stabiliteit en gunstige huurvoorwaarden. De competitieve vastgoedmarkt (Singapore is ongeveer 10 procent kleiner dan New York City) heeft galeriehouders gekweld, volgens Stephanie Fong, de gepolijste jonge eigenaar van FOST Gallery, dat zich richt op opkomende Singaporese kunstenaars. Ze vertelde me dat de huur van haar vorige ruimte, een verbouwd winkelpand, in vier jaar tijd was verdubbeld en de groei van de galerie overtrof.

Het tafereel is nog steeds erg klein, merkte Fong op terwijl we onder het genot van een drankje kletsten bij Masons, een restaurant en bar net boven haar galerij. Kunstliefhebbers kunnen openingen verdringen, maar ze worden niet vaak kopers. De grootste verzamelaars ter wereld kopen nog steeds het liefst in New York en Europa. En rijke Singaporezen geven nog steeds de voorkeur aan werk van buiten Zuidoost-Azië, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Indonesiërs, die zich meer hebben geconcentreerd op hun thuisregio Glen Goei, associate artistiek directeur van theatergezelschap Wild Rice. Matthieu Salvaing

Toen ik die middag door de Gillman-kazerne slenterde, zag ik weinig bezoekers. Bij FOST was Chun Kai Feng te zien, een Singaporese kunstenaar die alledaagse voorwerpen, zoals oranje stoelen die lijken op het soort dat je bij een bushalte zou zien, in totemvormen rangschikt. Het is een beetje Duchampiaans, een grillige subversie van het gewone. Ik vond het niet erg om alleen in de lege ruimte te zijn - het zou zelfs een betere manier kunnen zijn om van kunst te genieten - maar ik vroeg me af wat de implicaties waren. Gillman Barracks ligt op 15 minuten met de taxi van het Central Business District en niet erg handig met het openbaar vervoer. Vijf galerieën, waaronder Tomio Koyama, zijn het afgelopen jaar gesloten. Je kunt in tien jaar een gebouw bouwen, zei Fong, maar de zachte delen hebben tijd nodig.

Steeds weer hoorde ik variaties op hetzelfde thema: we hebben geduld nodig. We hebben ruimte nodig. Laat ons. Alles is zo gefabriceerd in Singapore. Maar je verliest authenticiteit als je wilt dat de wereld Singapore als een ontwikkeld land ziet, merkte de kunstenaar Zul Mahmod op toen we ons instaken in chwee kueh - gestoomde rijstwafels gegarneerd met hartige radijssaus - in een ventercentrum, de lokale kijk op de food court. Singapore staat erom bekend geld in te pompen om de cultuur te laten groeien. Maar een cultuur heeft tijd nodig om te groeien. Links: Satinder Garcha, die samen met zijn vrouw Harpreet Bedi mede-eigenaar is van Hotel Vagabond. Rechtsaf: Tyler Print Institute directeur Emi Eu. Matthieu Salvaing

Het medium van Mahmod is geluid. Hij loopt uren door de straten met een koptelefoon met microfoons op. Het lijkt alsof ik naar muziek luister, zei hij, maar ik neem 360 graden op van wat er gebeurt. In de studio knipt en verzamelt hij, waardoor hij sonische mozaïeken maakt.

Mahmod is de laatste tijd druk bezig met de voorbereidingen Sonic reflecties voor de Biënnale van Singapore. Het stuk zal 201 wokdeksels bevatten die zijn geïnstalleerd met naar binnen gerichte luidsprekers, zodat de opgenomen geluiden verzameld uit de Zuidoost-Aziatische gebieden van Singapore (Thais, Birmaans, Vietnamees) als regendruppels van het metaal dansen. Hij wil dat het de bekende etnische complexiteit van de regio weerspiegelt. Er is altijd een spanning, legde Mahmod me uit, omdat we ons niet helemaal bewust zijn van elkaars culturen.

We stopten om naar het hawker-centrum te luisteren: Klak-klak-klak - metaal tegen metaal, dat ik herkende als een spatel die op een wok sloeg. Ssssss - het gesis van vloeistof die een hete pan raakt. hak hak hak . Een hakmes tegen houtblok? Oom die dingen snijdt, bevestigde Mahmod.

Wat hij ook hoort, is verlies - of, meer liefdadigheid, verandering. Toen Mahmod een kind was, stonden er overvolle trottoirs met eetstalletjes. Halverwege de jaren tachtig besloot de regering om straatventers naar foodcourts te lokken. Omwille van sanitaire voorzieningen en in naam van de moderniteit gingen muren omhoog en tegels naar beneden, waardoor de kakofonie van de straatmarkt werd gedempt. Kijk naar deze gebouwen, zegt Mahmod. Anodyne. Beige. Hij haalt zijn schouders op. Je hebt mensen nodig om het levend te maken. Links: Sea State, door Charles Lim Li Yong, in Gillman Barracks, een nieuw gevormd cluster van door de overheid gesponsorde kunstgalerijen. Rechtsaf: De skyline van Singapore gezien vanaf de trappen van de National Gallery. Matthieu Salvaing

Mahmod groeide op in een kampong, een traditioneel Zuidoost-Aziatisch dorp. Hanen kraaiden. Geiten blaten. Regendruppels spatten op bananenbomen. Maar toen hij 13 was, maakte de regering het gebied met de grond gelijk en verhuisde iedereen naar volkshuisvesting. Als de nostalgie toeslaat, bezoekt Mahmod vandaag Little India, dat hij beschrijft als een zeldzaam overblijfsel van authentiek Singapore: het is muziek die knalt. Het zijn groenteverkopers die schreeuwen. Het klinkt als chaos. Het is echt.

Authentiek tot welk tijdperk, hoewel? Echt voor wie? Voordat Little India de drukke marktgemeenschap werd die het nu is, was het gebied de thuisbasis van veeboeren en steenbakkers. Veroordeelden de boeren de bouw van nu historische winkelpanden op hun weilanden? Treurden de steenbakkers om het verlies van hun ovens als het einde van de authenticiteit?

Mahmod weet dat verandering onvermijdelijk is. Wat hem en andere artiesten bezighoudt, is dat niet; het is een bepaald type verandering - een die van boven komt in plaats van van onderaf op te borrelen. Overheidsgestuntel voedt de ergernis.

Een klein voorbeeld: voor de 50e verjaardag van het land gaf de National Gallery Singapore vijf kunstenaars de opdracht om bij te dragen aan een openbaar werk, getiteld Kunstverbinding , vlakbij gelegen. Een deel van de installatie omvat 26 banken langs een overdekte loopbrug. Verschillende zijn voorzien van honderden zelfportretten van Singaporezen; een ander is bedekt met citaten over de natie en geometrische patronen in regenboogkleuren. Maar de banken zijn omgeven door draad om te voorkomen dat mensen erop gaan zitten.

Kunstverbinding is bedoeld voor de mensen, maar een beetje buiten bereik, een verwarrende boodschap. Deze rijkdom aan cultuur - niet alleen dit stuk of dit museum, maar ook alle overheidsfinanciering - zal onvermijdelijk de creatieve mogelijkheden veranderen. In dat licht zijn misschien juist de dingen die de creatieve klasse van Singapore van de overheid verlangt - geduld en een meer laissez-faire houding ten opzichte van de kunsten - wat ze eerst in zichzelf moet cultiveren.

Op een middag bezocht ik Little India met theater- en filmregisseur Glen Goei als mijn gids. We stonden voor een winkelpand met productiekantoren van Wild Rice, het theatergezelschap waarvan Goei een van de creative directors is. Vlakbij staat het Tan Teng Niah-huis, een villa gebouwd in 1900. Elk paneel op elke deur en elk luik leek een andere kleur te hebben, alsof 100 kleuters ter plaatse vol Crayola waren gegaan. Al het andere in Singapore is zo gecontroleerd en gemeten en overwogen, zei Goei. Maar dit is afschuwelijk, en Little India is nog steeds een puinhoop, en ik vind het geweldig. Links: Een kunstinstallatie in de tuin van het Nationaal Museum. Rechtsaf: Binnen het Hotel Vagabond, dat een ontmoetingsruimte wil zijn voor kunstenaars en schrijvers. Matthieu Salvaing

Goei trok me een steegje in, langs verkopers die mango's en bananen opstapelden. Hij stopte bij een kiosk die bloemenslingers verkocht: uitbarstingen van magenta, karmozijnrood, goud. Ruik dat! beval hij. Ik inhaleerde. Jasmijn. We liepen nog een paar stappen voordat hij stopte bij een kiosk. Op de planken waren netjes gerangschikte Tamil-tijdschriften, snoepjes, sigaretten. Dit was de originele 7-Eleven! zei Goei. De eigenaresse, een Indiase vrouw die een turquoise sari droeg, lachte. We noemen ze mama kraampjes— mama betekent ‘Indiaas’, vervolgde hij. Eigenlijk is het erg racistisch en politiek incorrect. Het is rommelig.

Op 21-jarige leeftijd verhuisde Goei naar Engeland, waar hij de eerste Singaporese ooit werd genomineerd voor een Olivier, voor zijn optreden in de titelrol van de West End-productie van 1989 van M. Vlinder . Hij keerde 15 jaar geleden terug naar Singapore. Ik denk er de hele tijd aan om weg te gaan, vertelde hij me. Maar hij blijft om het debat over verdeeldheidwekkende onderwerpen aan te wakkeren. Sinds 2009 heeft Goei, die homo is, een volledig mannelijke productie opgevoerd van The Importance of Being Earnest. Het is een scherp commentaar op het Singaporese Wetboek van Strafrecht 377A, een statuut uit het Britse tijdperk, dat nog steeds niet is ingetrokken, dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Dit was hetzelfde strafwetboek dat Oscar Wilde gevangen had gezet voor het overtreden, zei hij. Vorig jaar was de kerstpantomime van Wild Rice: De nieuwe kleren van de keizer , die - nou ja, je begrijpt zijn punt. Ras, religie, geslacht, seksualiteit - dit zijn zeer taboe-onderwerpen, deels omdat we autoritair zijn, deels omdat we patriarchaal zijn, legde hij uit. Ik wil er een dialoog over creëren.

De overheid zorgt nog steeds voor 7 procent van het budget van het theatergezelschap. Enkele jaren geleden werd de subsidie ​​gekort - Goei vindt het niet erg om te speculeren over de vraag of dat bestraffend was - en uiteindelijk hersteld. Wat Wild Rice betaalt voor speelruimte (de meeste producties worden opgevoerd in de National Library of het Victoria Theatre, beide eigendom van de overheid) overtreft de subsidies. Het beeld dat we graag naar de wereld projecteren, is dat we een economisch wonder zijn, zei hij. Maar kijk eens onder het tapijt.

Het is gemakkelijk om te vergeten dat Singapore een eiland is. Eilandbewoners hebben een wij-zij-houding ten opzichte van het vasteland waar ze tegen zijn, vertelde Rajeev Patke, een literatuurwetenschapper, me. In 1963 fuseerde het nieuwe onafhankelijke Singapore met het naburige Malaya om de natie Maleisië te vormen. Etnische en politieke spanningen leidden twee jaar later tot de verdrijving van Singapore uit de federatie. Patke zei dat het vasteland van Singapore altijd Maleisië zal zijn. Maar misschien is het relevante vasteland minder geografisch en meer sociaal-economisch, waarbij Singapore zich voorstelt tussen rijke, machtige landen zoals het VK of China - en niet naast zijn Zuidoost-Aziatische buren.

Patke leidt de afdeling geesteswetenschappen van Yale-NUS, een joint venture tussen Yale en de National University of Singapore die drie jaar geleden haar eerste studenten verwelkomde. We praatten in een openluchtcafé op de campus dat aanvoelt als een door studenten gerunde poging tot een Starbucks. Patke is geboren in India, is opgeleid in Oxford en woont al 30 jaar in Singapore. Hij is sociaal: vraag hem over het eiland en hij zal de archipel vertellen. De locatie van het eiland van Singapore heeft ertoe geleid dat het zowel gescheiden is van het vasteland als zich bewust is van zijn grootte en schaal, legde hij uit. Je moet wereldwijde banden opbouwen om te gedijen. Je moet met je middelen omgaan.

Je kunt deze impulsen zien in een golf van vernieuwers die nieuwe ruimtes creëren en opnieuw onderhandelen over de artistieke grenzen van Singapore.

Er is Harpreet Bedi, een voormalige advocaat uit Silicon Valley die samen met haar man, Satinder Garcha, verschillende hotels in de stad bezit. Ze hoopt dat hun nieuwste, Hotel Vagabond, een kunstenaarskolonie wordt. Er zijn twee kamers gereserveerd voor artists-in-residence. Elke middag organiseert ze in de door Jacques Garcia ontworpen lobby en salon de Lady Boss High Tea, met gratis eten en drinken voor iedereen. Elke artiest kan gewoon hangen, zei ze terwijl we in de kitscherige ruimte zaten, boudoir-achtig, behalve de gigantische bronzen neushoorn die ook dienst doet als incheckbalie. Ze zwaaide met een hand. Mensen komen en verwachten dat ik wit haar heb, een jurk draag en opium rook. (Haar haar is gitzwart. Ze draagt ​​een elegant broekpak. En ze rookt niet.) Maar ik wil dat artiesten gewoon komen. Heb eten. Creëren. Wees vrij.

Er is ook Ezzam Rahman, een performancekunstenaar en beeldhouwer wiens dromen van het maken van grote bronzen installaties gedoemd waren door de vastgoedkosten. In plaats daarvan is hij kleinschalig geworden. Vorig jaar won hij de President's Young Talents Award van het Singapore Art Museum voor 34 miniatuursculpturen van bloemen. Ingewikkeld en mooi, ze zijn gemaakt van gedroogde huid geoogst van eelt op zijn voeten. Hij maakt nu een nieuwe serie, in hetzelfde materiaal, orchideeën. Het drukt zijn angst uit als een geboren Singaporees die zich op meerdere punten gemarginaliseerd voelt. Ik ben Maleis. Ik ben homo. Ik ben lang. Ik ben dik, zei Rahman.

Ik wil onze nationale identiteit en haar connotaties in twijfel trekken. Dit is zo'n deftig en fatsoenlijk land, glanzend en gepolijst.

En er zijn literaire types zoals boekhandeleigenaar en ondernemer Kenny Leck en dichters Cyril Wong en Pooja Nansi. Ik ontmoette ze in Tiong Bahru, een gemoderniseerde wijk met prachtige flatgebouwen van vier verdiepingen uit het midden van de eeuw - allemaal openslaande ramen en art-decocurven. In de smalle straatjes zijn hipster-specifieke winkels gevestigd - hier is je ambachtelijke kapper, daar is je sapbar - naast de noedelwinkel op de hoek waar de oude dame misschien haar wonton-vaardigheden verliest, maar niet haar klanten. Links: Tiong Bahru, een van de oudste woonwijken in Singapore. Rechtsaf: De nieuwe ontwikkeling van South Beach aan Beach Road. Matthieu Salvaing

Op Yong Siak Street bevindt zich de winkel van Leck, Books Actually, de belangrijkste onafhankelijke boekhandel van Singapore. Literatuur bloeit in de stadstaat. Dichters verkopen hier regelmatig 3.000 of 4.000 exemplaren van hun collecties. Duizenden Singaporezen verzamelden zich online en persoonlijk voor de National Poetry Writing Month. Nansi, die maandelijks een poëzie-avond organiseert in het Artistry Café, merkte op dat ze de vorige keer het personeel moest vragen om het geluid naar de patio te leiden omdat het interieur overvol was voorbij de brandveiligheidsgrenzen.

Nansi vraagt ​​zich af of het zoeken naar de ziel in Singapore de creativiteit heeft aangewakkerd. Er is een extra woede, een extra passie, zei ze. Op sommige dagen zorgt deze spanning ervoor dat ik meer wil schrijven. Anderen, ik wil nooit meer schrijven.

Er is nog zoveel werk aan de winkel, voegde Leck eraan toe.

Wong vergelijkt Singapore met een persoon die tango leert in een ruimte die niet is ontworpen om te dansen. Drie stappen vooruit, twee stappen terug, vertelde hij me. En dan slaat er een deur in je gezicht dicht!

Dit van een queerschrijver wiens meest recente collectie, naar zijn eigen zeggen, vies is, maar die de Singapore Literatuurprijs heeft gewonnen en dit jaar opnieuw finalist is. Als de deur dichtslaat, gaat deze ook weer open.

Ben je hoopvol? Ik vroeg.

Ze keken elkaar zenuwachtig aan.

Dat ben ik, zei Nansi.

Ja, Leck knikte.

Ik ben te praktisch om extreem hoopvol te zijn - of extreem pessimistisch, bood Wong aan.

Het is een heel Singaporees antwoord. Ze lachten, en toen zuchtten ze.

De details: wat te doen in Singapore

Hotels

Amoy Betreed dit boetiekhotel via een 19e-eeuwse boeddhistische tempel die is omgebouwd tot museum. Elk van de 37 kamers draagt ​​de naam van een andere Chinese immigrantenfamilie. 76 Telok Ayer St., Binnenstad; verdubbelt vanaf $ 191 .

Fullerton Hotel Gehuisvest in een groots omgebouwd regeringsgebouw uit de jaren 1920 aan de rivier de Singapore, de luxe woning is onlangs uitgeroepen tot rijksmonument. Centrum kern; verdubbelt vanaf $ 257 .

Hotel Vagabond Een kitscherig maar comfortabel kunstthema hotel met een artiestensalon geïnspireerd op het Chelsea Hotel in New York City in zijn gloriedagen. Kampong-glam; verdubbelt vanaf $ 157 .

Restaurants en cafés

Kunstenaarstalent deze kleine galerie en café toont lokale kunst en organiseert live-evenementen. Kampong Glamour .

CSHH Koffiebar Een voormalige ijzerhandel in de wijk Jalan Besar is omgetoverd tot een populaire koffiebranderij, koffiebar , en ontbijt- en lunchplek. Entree $ 10– $ 13 .

Labyrint Chef-kok LG Han's De neo-Singaporese keuken bevat gedurfde versies van regionale klassiekers zoals kiprijst en chilikrab. D eigen kern; degustatiemenu vanaf $ 36.

Nationale keuken door Violet Oon Oon, de grande dame van de verfijnde Peranakan (Chinese Straat) keuken, heeft haar nieuwste onderneming op de tweede verdieping van het National Gallery Singapore . Burgerdistrict; voorgerechten $ 11– $ 31 .

Gewone Vanille Bakkerij Geniet van heerlijke gezette koffie terwijl u vanuit de leesrekken door lokale en internationale tijdschriften bladert. Tiong Bahru .

Fooien Club Chef Ryan Clift's’ uitstekende cocktails en verfijnde degustatiemenu's bevatten de smaken van de wereld, en bevatten kruiden en groenten die bovenop een winkeltoren op Orchard Road zijn geteeld. Tanjong Pagar; degustatiemenu vanaf 6 .

Winkels

Boeken eigenlijk Dit indie-pareltje en schrijvershub is de thuisbasis van de meest interessante uitgeverij van Singapore. Tiong Bahru .

Kat Socrates Een ongebruikelijke boetiek -compleet met inwonende kat - die goederen aanbiedt zoals knopen, sleutelhangers, tchotchkes en boekdruk-ansichtkaarten. Kern van de binnenstad.

Supermama De winkel van ontwerper Edwin Low bevat items zoals sokken met patronen die zijn gebaseerd op populaire kindersnacks. Rocher .

Galerijen en musea

FOST-galerij De galerie voor hedendaagse kunst van Stephanie Fong toont zowel lokale sterren als kunstenaars van over de hele wereld. Alexandra; fostgallery.com .

Gillman Kazerne Dit district voor beeldende kunst is gevestigd in een voormalig militair kamp en heeft 11 internationale galerijen. Alexandra; gillmanbarracks.com .

National Gallery Singapore Een enorm nieuw instituut met 's werelds grootste openbare collectie moderne en hedendaagse Singaporese en Zuidoost-Aziatische kunst. Burgerdistrict; nationalgallery.sg .

Kunstmuseum van Singapore Het eerste kunstmuseum van het land, dat 20 jaar geleden werd geopend, richt zich op hedendaagse kunst en is gehuisvest in een gerestaureerde 19e-eeuwse missieschool. Centrum kern; singaporeartmuseum.sg .