Wat bracht de beroemdste chef-kok van Florence, een gerespecteerde poortwachter van de lokale traditie, ertoe om de merkwaardige sprong te wagen door een restaurant te openen dat gerechten met Aziatische invloeden serveert? Picchi haalde zijn schouders op. Ik had een droom na een bezoek aan Japan, legde hij uit in zijn rustgevende bariton. Dat was veertig jaar geleden, dus het was een van die misschien gekke dromen die weigerden te sterven. Hij werd contemplatief. Ik ben een Florentijn, zei hij. Dit is een plek gebouwd op het realiseren van wilde fantasieën, op innovatie en inspiratie. Wat je in de musea ziet, is verbonden met wat je vandaag op straat ziet. Je mist het punt als je denkt dat de Renaissance alleen in het verleden bestaat.

Florence is populairder dan ooit , met jaarlijks zo'n 16 miljoen bezoekers. Toch hoor je veel praten van de lokale bevolking over hoe het verkeerd wordt begrepen, zelfs onontdekt. Het enorme aantal mensenmassa's kan het gemakkelijk maken om te vergeten dat de stad een levend, ademend huis is voor meer dan 380.000 inwoners. Voor mijn maaltijd in Ciblèo ontmoette ik Dario Nardella, de jeugdige, gevatte 42-jarige die sinds 2015 burgemeester is. Zoals zo ongeveer iedereen die je in Florence ontmoet, maakt Nardella zich zorgen dat het erfgoed en de cultuur van de stad... het eeuwenoude najagen van die wilde fantasieën die ooit van de plaats een centrum van beschaving maakten - lopen het risico te worden verminderd door het massatoerisme.

We zijn een van de kleinste wereldsteden ter wereld en erg kwetsbaar, vertelde hij me in zijn kantoor, een grote kamer beschilderd met muurschilderingen uit de Renaissance in het Palazzo Vecchio, het fortachtige stadhuis. Net buiten de deur zwierven bezoekers door het paleis met een mierenachtige intensiteit, verwonderd over de gewelfde plafonds en de reeks Medici-artefacten. We hebben niet meer toeristen in de stad nodig, maar meer kwaliteitstoerisme. We willen dat mensen hier komen en een diepgaande ervaring hebben, niet alleen om foto's te maken.

Drive-by sightseeing is echter de manier waarop de meeste mensen Florence benaderen. Als waarschuwend verhaal over wat er kan gebeuren als cultuur omslaat in handelswaar, noemde Nardella Venetië, waar de meeste tekenen van het lokale leven zijn overschaduwd door de 30 miljoen toeristen die elk jaar binnenstromen. Het is heel triest - een echte, fantastische plek is nu een plastic stad, zei hij. We zijn nog steeds een echte stad, maar we lopen het risico dezelfde problemen te krijgen als we niet oppassen.

Met dat in gedachten heeft Nardella tijdens zijn ambtsperiode veel van zijn energie besteed aan het vinden van inventieve manieren om Florence te laten bloeien en om bezoekers aan te moedigen langer te blijven. Een hogere belasting op tourbussen heeft geleid tot een daling van 8 procent van cruisepassagiers die de stad bevolken op dagtochten vanuit Venetië en Livorno. En er zijn inmiddels een aantal initiatieven om de bewoners in de binnenstad te houden. Want zonder hen, zei hij, zijn we gewoon een museum. In 2016 keurde hij een controversiële wet goed die eist dat 70 procent van de producten die in het door UNESCO beschermde centrum worden geserveerd, van lokale oorsprong moet zijn. Sommigen zagen het als een verkapte anti-immigrantenmaatregel - een middel om de verspreiding van kebabwinkels die door de kleine Arabische bevolking van de stad worden gerund, in te dammen. McDonald's zag het ondertussen als een aanval; de wet maakte een einde aan een buitenpost die gepland was om voor de Duomo te openen, waardoor de fastfoodgigant de stad aanklaagde voor een schadevergoeding van ongeveer $ 20 miljoen. Kijk, ik ben dol op McDonald's! Vertelde Nardella me grinnikend. Maar eten is cultuur en we moeten onze tradities beschermen. Hebben we echt een McDonald's nodig tegenover het meesterwerk van Brunelleschi?

Hij zweeg even. Mijn visie is niet gesloten, conservatief, zei hij, en merkte op dat de stad verschillende inspanningen heeft geleverd om haar identiteit uit te breiden en te verheffen. Een recente tentoonstelling van een enorm Jeff Koons-beeldhouwwerk op het plein buiten zijn kantoor markeerde de eerste keer in bijna 500 jaar dat een origineel werk van een dergelijke schaal werd getoond naast sculpturen van Michelangelo en Donatello. Ondertussen heeft een nieuwe samenwerking met Amazon lokale ambachtslieden geholpen om in bedrijf te blijven door hun ambachten te verkopen via de online winkelgigant. We leven nu in een globale wereld - dat omarm ik, zei Nardella. Maar we moeten manieren vinden om ons aan te passen die de geest van de stad behouden.

Deze mentaliteit heeft geleid tot een ambitieuze vernieuwing van de culturele programmering van Florence. Het nieuwe operahuis is bijvoorbeeld een onbeschaamd moderne, kubistisch geïnspireerde structuur die opvalt met duizelingwekkende opstandigheid in een stad die bekend staat om zijn uiterlijk zoals het er eeuwen geleden uitzag. De Galleria degli Uffizi , het populairste museum van Italië, bevindt zich midden in een revisie sinds 2015, toen Eike Schmidt de rol van directeur op zich nam. Een leergierige Duitser, hij is de eerste niet-Italiaan die de post bekleedt, en heeft gewerkt aan het stroomlijnen van het ticketingproces, het verkorten van de notoir chaotische lijnen en het verbeteren van de stroom door de zalen, zodat bezoekers de voortreffelijke Botticellis en Raphaels beter kunnen waarderen voor waar het museum bekend om staat. Dit blijft een gigantische taak, zoals ik ontdekte toen ik probeerde te bezoeken. Overweldigd door de moshpit buiten, koos ik ervoor om te passeren.

Verwant : Museumhack: een spelplan voor een bezoek aan de Galleria degli Uffizi

Maar de Uffizi, voor al zijn bezit van wereldklasse, is nauwelijks het hele aanbod van de stad. Strozzi-paleis , de hedendaagse kunststichting van Florence, werd in 2006 vlakbij geopend. Velen beschouwen de retrospectieve van 2016 over Ai Weiwei, de op één na meest bezochte tentoonstelling in de geschiedenis van de stad, als het moment waarop Florence zichzelf opnieuw vestigde als een prominente kracht in de wereldwijde kunstgemeenschap. Toen ik er was, was een grootschalig overzicht van de videokunstenaar Bill Viola des te uitdagender omdat hij zich afspeelde in een paleis uit 1538. Dwalen door de prachtige kamers was een vervoerend genot. De ruimte was vol maar nauwelijks uitzinnig; Ik hoefde geen enkele selfiestick te ontwijken.

Je komt naar Florence en je moet de Uffizi en de David zien - het is normaal, zei Arturo Galansino, de directeur van Palazzo Strozzi, toen ik hem ontmoette in zijn met boeken omzoomde kantoor op de bovenste verdieping van het museum. Wat wij aanbieden is een alternatief voor dat model. Omdat we voortdurend veranderen, eisen we dat je keer op keer terugkeert. Een nonchalant hoffelijk gentleman-fris pak, Wayfarer-monturen - Galansino hoopt dat gasten Palazzo Strozzi niet zullen waarderen als een vooruitstrevende uitbijter, maar als een genuanceerde manier voor zowel de lokale bevolking als bezoekers om gebruik te maken van het erfgoed van de stad. De Ai Weiwei-show, als je erover nadenkt, is echt een verlengstuk van de geschiedenis van de stad, vertelde hij me. Florence was het Empire State Building van de 15e eeuw - het hoogtepunt van de moderniteit.

Nadat ik mijn eerste twee dagen had geprobeerd om alles wat met Florence te maken had te regelen, koos ik de rest van de week voor een andere aanpak: me vestigen, rondslenteren, gesprekken met de lokale bevolking als mijn primaire gids laten dienen. Een eigenzinnig volk dat begrijpelijkerwijs trots is op hun roots, de Florentijnen zijn er zeker niet vies van om ervoor te zorgen dat je de steunpilaren van de stad bezoekt, zoals de Centrale Markt , een bruisende markt die al sinds 1874 actief is. Maar ook hier begint een boeiende dialoog tussen verleden en heden te ontstaan. Terwijl de begane grond een tijdverdrijf is van vis-, kaas- en productenhandelaren, werd in 2014 een mezzanine toegevoegd met kraampjes die alles serveren, van esoterisch bier tot truffelpasta.

Toch ontdekte ik dat Florentijnen hun grootste enthousiasme behielden voor nieuw geopende plaatsen die zich niet verplicht voelen tot het verleden, zoals Huisvrouw , een restaurant in het centrum dat door veel locals werd genoemd als het soort etablissement dat tot voor kort ondenkbaar was. In een luchtige, verfijnde ruimte met zichtbare pleistermuren en bungelende varens komt een veelheid van werelden samen: lekker eten aan de achterkant, een informele bistro aan de voorkant, een ambachtelijke cocktaillounge onder de grond - om nog maar te zwijgen van een bloemist en een winkel die huishoudelijke artikelen verkoopt. Ik kwam aan en verwachtte een snelle lunch. Maar na een octopussalade en spaghetti met ansjovis, beide subliem, voelde ik me verleid om te blijven hangen voor een glas wijn en daarna een espresso. Tegen de tijd dat ik wegging, ging de zon onder.

Mijn accommodaties hebben me zeker geholpen om de stad op een meer smachtende manier te absorberen. Florence is achtergebleven bij zijn grotere Europese tegenhangers in het aanbieden van het soort hotels dat verlengde verblijven aanmoedigt, maar ook dit is aan het veranderen. Ik bracht de eerste helft van mijn week door in het Four Seasons, dat in 2008 werd geopend in een voormalig 15e-eeuws paleis. Met zijn originele fresco's, buitenzwembad en grote privétuin bood het hotel de unieke ervaring van het leven, letterlijk, als een prins. Toen stapte ik over naar het Gallery Hotel Art, een strak, witgekalkt boetiekhotel aan de voet van de Ponte Vecchio, waar de lobby ook dienst doet als een uitstalraam voor moderne kunst - een Warhol-tentoonstelling, toen ik er was. Het hotel is een van een aantal unieke, stedelijke eigendommen die worden beheerd door de Lungarno Collection, de gastvrijheidstak van het Ferragamo-imperium. Een ander hotel, het nabijgelegen Hotel Continentale, is een knipoog naar het Italië van de jaren vijftig. Het biedt een van de beste rooftop-bars van de stad, die ik meerdere keren heb bezocht om een ​​aperitief te drinken terwijl ik de zon zag ondergaan achter de majestueuze skyline.

Verwant : De 5 beste hotels in Florence

We bevinden ons midden in een nieuw dolce vita, zei Edgardo Osorio, een in Colombia geboren ontwerper die heeft geholpen de positie van de stad in de modewereld nieuw leven in te blazen met Aquazurra, zijn speelse lijn handgemaakte schoenen. De keurige 32-jarige besprak de huidige renaissance van zijn geadopteerde geboorteplaats terwijl hij me een rondleiding gaf door zijn studio, een eclectische ruimte boven zijn winkel. Terwijl de meeste Italiaanse mode nu in Milaan is gevestigd, werd de moderne industrie van het land geboren in Florence. Iconische merken zoals Gucci begonnen in de stad, die nog steeds het centrum van de productie is. Ik wilde verbonden zijn met die afstamming, zei Osorio. Dicht bij de patroonmakers en -snijders zijn, brengt een menselijk element in dat je gewoon niet kunt krijgen in New York of Parijs.

Ik dacht vaak aan dit gevoel tijdens het verkennen van Oltrarno. Gelegen aan de overkant van de Arno, tegenover het stadscentrum, is dit de linkeroever van Florence, een strook van labyrintische straten waar ik het duidelijke gevoel kreeg dat de inwoners van de stad net zo graag zichzelf willen laten gelden als hun burgemeester. Mijn hoofd in de minuscule etalagestudio's steken van de ouderwetse leerbewerkers, schoenmakers en papiermakers die al eeuwen in het gebied werken, leidde vaak tot geïmproviseerde tutorials over hun werk en techniek.

Oltrarno is ook de meest aantrekkelijke buurt om te eten en te drinken. Het gebied rond Piazza Santo Spirito, een klein plein dat verandert in een nachtelijke ontmoetingsplek, is een etalage geworden voor beginnende chef-koks die de reputatie van de stad op het gebied van stagnerende keuken uitdagen.

Het anker van deze nieuwe foodscene is Il Santo Bevitore, waar gerechten zoals geroosterde duif met foie gras-ijs worden geserveerd in een no-nonsense, onstuimige kamer; het restaurant heeft onlangs een aangrenzende wijnbar toegevoegd, Il Santino. Ik at een van mijn meest memorabele maaltijden bij Gurdulù, een modieuze, slecht verlichte plek in een rustige straat. Na een gin-tonic die arriveerde met een takje lavendel opgehangen in een handgesneden ijsblokje, bestelde ik het degustatiemenu en liet ik mijn maaltijd over aan de grillen van chef-kok Gabriele Andreoni, wiens obsessie met onverwachte ingrediënten schitterde in een inktvissalade met abrikoos bottarga en een sappige eendenborst geaccentueerd met kumquat en wasabi.

Grote steden imponeren in seconden, maar verleiden langzaam; Florence is niet anders. Op mijn laatste dag bezocht ik Numeroventi, een co-living ruimte voor kunstenaars waar ik nooit van had gehoord als ik maar een dag of twee in de stad had doorgebracht. Mede opgericht door Martino di Napoli Rampolla, een 28-jarige Italiaan, en Andrew Trotter, een rondreizende ontwerper uit Engeland, opende het in 2016 in een omgebouwd paleis uit 1510. De organisatie nodigt kunstenaars, schrijvers en ontwerpers uit voor een verblijf van één jaar tot acht maanden. Een keer per week gaat het open voor het publiek voor studiobezoeken, een terugkeer naar de dagen dat de elite binnenkwam op mensen als Leonardo da Vinci; de voltooide werken worden getoond in maandelijkse tentoonstellingen. Om de onderneming te helpen financieren, verhuurt Numeroventi een handvol onberispelijk ontworpen appartementen op Airbnb, waardoor het misschien wel de meest uitgelezen (en nog steeds geheime) plek is om te verblijven voor reizigers die graag ondergedompeld willen worden in de nieuwste scène van de stad.

Ik zou willen dat Florence was wat het was in de Renaissance, in plaats van alleen maar geld te verdienen met het verleden, zei Alessandro Modestino Ricciardelli, Numeroventi's gepassioneerde, zwaar getatoeëerde projectmanager, toen ik hem ontmoette voor een rondleiding door de ruimte. Het paleis had al een behoorlijke geschiedenis vóór zijn huidige incarnatie. Het werd gebouwd voor een gouverneur, en een beeldhouwwerk van Michelangelo stond ooit op het voetstuk op de binnenplaats; toen de gouverneur in botsing kwam met de Medici, werd hij onthoofd en werd het beeld teruggenomen. Tegenwoordig is het voetstuk nog steeds een heilige plek waar opkomende kunstenaars hun werk tonen. Er zijn hier veel mensen die coole dingen doen, maar het zijn net kleine eilanden, vervolgde Ricciardelli. Dit is een plek waar we samen kunnen komen.

Ricciardelli leidde me door de studio's en de gedeelde keuken, absurd mooie ruimtes waar sierlijk pleisterwerk en fresco's contrasteerden met modernistische meubels. We liepen door een gang met nauwkeurige tekeningen van geluidsgolven; op de vloer eronder waren abstracte weergaven van dezelfde vormen uit marmer gesneden. Beiden waren het werk van Lorenzo Brinati, een Italiaanse kunstenaar en voormalig inwoner. De bovenste verdieping zag er nog ongeveer uit zoals in de decennia dat krakers het bezetten: groezelig, met afbladderende verf, maar toch aanlokkelijk gezien wat daar gebeurde. Eigenlijk is dit een soort gratis galerij, zei Rampolla, en hij legde uit dat kunstenaars werden uitgenodigd om de kamers te gebruiken zoals ze dat wilden: schilderen op de muren, experimenteren met ondeugende installaties. Het was het tegenovergestelde van een museum.

Iets nieuws maken, zei Rampolla, is altijd interessanter dan alleen maar aanbidden wat oud is.

Het nieuwe Florence

De stad beloont een langer verblijf dan de meeste bezoekers budget. Als je eenmaal de meesterwerken uit de Renaissance hebt gezien, breng dan een paar dagen door met het verkennen van de over het hoofd geziene hoeken en buitenwijken.

Erheen en in de buurt komen

Er zijn geen directe vluchten vanuit de VS naar Florence, maar meerdere luchtvaartmaatschappijen bieden verbindingen vanuit Europese hubs, waaronder Parijs en Amsterdam. Hoewel er veel taxistandplaatsen zijn, is een van de geneugten van Florence dat je bijna overal te voet kunt komen.

Accommodatie

Logeren bij de Four Seasons Hotel Firenze (verdubbelt van $ 1.000) was een van de hoogtepunten van mijn reis. Het hotel is gevestigd in een 15e-eeuws palazzo en was een weelderige privéoase na een dag de stad te hebben verkend. De eigendommen van de Lungarno Collection bieden een modernere kijk op luxe. De coole minimale Galerij Hotel Kunst (verdubbelt van $ 344) is rijkelijk versierd met hedendaagse beeldhouwkunst en fotografie, terwijl de Continentaal (verdubbelt vanaf $ 370) kanalen Italiaans design uit het midden van de 20e eeuw.

Eet drink

Na jarenlang te zijn beschouwd als achter de bocht, is de eetcultuur van Florence geëvolueerd tot een van de meest boeiende in Italië. Bij Ciblèo (vaste prijs $ 62) , Fabio Picchi, de onbetwiste culinaire koning van de stad, serveert een omakase-achtige mix van Italiaanse, Japanse, Chinese en Koreaanse tapas. Huisvrouw (voorgerechten $ 17- $ 34) is een mooie, luchtige ruimte met lekker eten aan de achterkant en een informele bistro aan de voorkant, evenals een bloemist en een kleine winkel die huishoudelijke artikelen verkoopt. De nonchalante hippe eetcultuur van de wijk Oltrarno is verankerd door De heilige drinker (voorgerechten $ 10– $ 30) , waar verfijnde interpretaties van Italiaanse klassiekers worden geserveerd in een gezellige ruimte. Een aangrenzende wijnbar, Il Santino, biedt kleine hapjes aan een luidruchtige menigte. Ik heb vooral genoten van het inventieve menu bij Gurdul (voorgerechten $ 22- $ 42, proefmenu's vanaf $ 65) , een stijlvolle spot uit een Fellini-film. Voor cocktails is er geen betere plek dan de bar op het dak van de Continentale, met zijn sublieme uitzicht op de terracotta skyline.

Kunst & Cultuur

Een reis naar Florence is niet compleet zonder een bezoek aan de Galleria degli Uffizi en een pelgrimstocht om de David van Michelangelo te zien bij de Galerij van de Academie . Gelukkig heeft de stad een nieuwe website gelanceerd, destinationflorence.com, om het ticketingproces minder chaotisch te maken. Als je je overweldigd voelt door de drukte, ga dan naar de Strozzi-paleis , de stichting voor hedendaagse kunst van de stad, of de Gucci-tuin , waar een geschiedenis van het merk licht werpt op de rol van Florence als de geboorteplaats van moderne Italiaanse mode. Voor een kijkje in de nieuwe creatieve scene van de stad, kijk op Numeroventi , een kunstenaarsresidentie in een oud palazzo dat zijn deuren opent voor maandelijkse tentoonstellingen.

Boodschappen doen

Oltrarno is al lang de thuisbasis van de ambachtslieden van Florence. Uitzoeken Deathgan , maker van voortreffelijke lederwaren, en Bartolozzi en Maioli , een houtsnijwerkatelier dat de afgelopen 80 jaar ingewikkeld gedetailleerde sculpturen heeft geproduceerd. Nieuwe boetieks zijn begonnen op te duiken in het gebied. Mijn favorieten waren Cambodja10 , die objecten en prenten van lokale kunstenaars tentoonstelt, en Giulia Materia , waar de voorraad varieert van kleding tot notitieboekjes gebonden in vintage behang. Als je op zoek bent naar hoogwaardige damesschoenen, bezoek dan Aquazzura . Rijzende ster Edgardo Osorio concipieert zijn collecties in de studio boven de winkel.

De inhoud voor dit verhaal is gemaakt met hulp van Four Seasons Hotels & Resorts en de Lungarno Collection.