Manfred Mülhaupt was een van de eersten die het potentieel van de Spinnerei inzag. Hij arriveerde begin jaren negentig, gehurkt met uitgehongerde kunstenaarsvrienden in een van de vele ongebruikte gebouwen van de Spinnerei. Ze reden op de fiets door de brede gangen, schilderden overdag en dansten de hele nacht. 'De eerste twee, drie, vier jaar hebben we niets betaald', zei hij. 'Er gebeurde niets, dus je had genoeg tijd om je werk te doen. Als je een feestje had, zou iedereen komen omdat Leipzig geen bars had. Nee niets.'

Vandaag bruist de Spinnerei opnieuw van het creatieve leven. Het herbergt winkels, een restaurant, kunstgalerijen van wereldklasse en zelfs een arthouse-bioscoop. Zonlicht stroomt door de gietijzeren openslaande ramen en verlicht het werk van de tientallen kunstenaars en ontwerpers die hier ateliers hebben, waaronder timmerlieden, beeldhouwers, porseleinmakers en verschillende schilders van de beroemde Nieuwe Leipzig School. Je kunt zelfs in de Spinnerei overnachten. Mülhaupt heeft een vierkamerpension, de Meisterzimmer, uitgehouwen uit kamers waar hij en zijn vrienden ooit hebben gekraakt. Ik genoot van de vele originele details die hij heeft behouden: zware deuren, sanitair en meubels die uit de oude fabriek zijn geborgen. De Spinnerei, een textielfabriek waar nu galerieën en winkels zijn gevestigd. Ériver Hijano

Net als de Spinnerei heeft Leipzig nieuwe kracht gevonden. Vijfentwintig jaar geleden verkeerde het, samen met het grootste deel van de voormalige Duitse Democratische Republiek, in een economische puinhoop. In het decennium na de val van de Sovjet-Unie verloor het bijna de helft van zijn bevolking. Tienduizenden gebouwen stonden leeg, waaronder enorme fabrieken, gracieuze art nouveau-villa's en laat-19e-eeuwse appartementsgebouwen met renaissance- en gotische stijl.

Maar Leipzig, de grootste stad in de oostelijke deelstaat Saksen, is sneller gegroeid dan alle andere in Duitsland, met meer dan 100.000 inwoners sinds 2000. (De totale bevolking is nu 570.000.) Magnetisme heeft nadelen. De afgelopen jaren hebben de toestroom van kunstenaars en de betaalbaarheid van de stad ertoe geleid dat buitenstaanders Leipzig uitroepen tot 'het nieuwe Berlijn'. Veel locals die ik sprak vonden dat beledigend. Waarom was Berlijn - dat op iets meer dan een uur rijden met de hogesnelheidstrein ligt - de maatstaf van de waarde van een Duitse stad? Al snel had Leipzig een andere, nog ergere bijnaam, populair gemaakt door de reguliere media: 'Hypezig', een teken van groeiend ongemak met en verzet tegen zijn recente aantrekkingskracht.

Dit vertegenwoordigt zowel de kans als het risico van Leipzig. Het werd populair omdat het zo impopulair was. De stad heeft de reputatie minder geïsoleerd en gastvrijer te zijn dan bijvoorbeeld München of Berlijn, maar deelt zijn geheimen niet per se gemakkelijk. 'Leipzig gaat niet echt over gebouwen of instellingen', legt Mülhaupt uit. 'Het zijn de mensen. Het zijn hun ideeën. Het is hun bereidheid om iets uit te proberen.' Van links: Leipzig, Duitsland, heeft een verrassend aantal groene ruimtes, waaronder Clara-Zetkin Park, dat grenst aan de rivier de Elsterflutbett; Barfußgässchen, een restaurantrij in het stadscentrum. Ériver Hijano

Leipzig nu bezoeken is een stedelijk werk in uitvoering ervaren, een die minder een opkomst en meer een wederopstanding is. In deze stad die Bach, Mendelssohn, Goethe en Nietzsche koesterde, lijken de eeuwenoude geest van experiment en het blijvende ethos van mogelijkheden sterker dan ooit. De drijvende kracht van Leipzig is gastvrijheid - voor nieuwe ideeën, voor nieuwe creativiteit, voor nieuwe mensen. En niets van dit alles wijkt af van zijn rijke geschiedenis. Het is inderdaad op die eerbiedwaardige basis dat het hedendaagse Leipzig zijn moderne magie bouwt.

Leipzig ligt op een historisch kruispunt. In de middeleeuwen kreeg het bekendheid als handelsknooppunt op de kruising van de Via Regia, een belangrijke transcontinentale oost-westroute, en de Via Imperii, een noord-zuiddoorgang.

'De belangrijkste reden waarom Leipzig is geworden tot wat het nu is, is de geschiedenis', zegt fotograaf Jörg Dietrich, die panoramische foto's maakt van stadsgezichten. Terwijl we door de straten slenterden, ontcijferde hij de geschiedenissen die voor mij in de omgeving waren verweven. De pittoreske, kajakvriendelijke grachten? Onderdeel van een onvervuld 19e-eeuws plan om de niet aan zee grenzende fabrieken van Leipzig te verbinden met de zeehaven van Hamburg, 400 kilometer verderop. De ketting van meren met zeil- en zandstranden op slechts een halfuur fietsen van het centrum van Leipzig? Open-pit kolenmijnen, opzettelijk overstroomd in de afgelopen 20 jaar om de littekens van het industriële verleden om te vormen tot recreatiegebieden. De Fockeberg, een groene, 150 meter hoge heuvel met weidse uitzichten? Puin uit de Tweede Wereldoorlog - overblijfselen van het Reich, opgestapeld en beplant om een ​​landelijke idylle te creëren.

De locatie van Leipzig maakte het ook een knooppunt voor de verspreiding van nieuwe technologieën en ideeën. De universiteit, de op een na oudste van Duitsland, werd opgericht in 1409; Goethe en Nietzsche waren beiden alumni. Het eerste dagblad ter wereld verscheen hier in 1650. In de late 19e en vroege 20e eeuw werd Leipzig een industriële reus - vandaar de Spinnerei - evenals een spoorwegknooppunt; het centraal station is de grootste terminal van Europa. 'Zonder deze geschiedenis zouden we deze ruimtes niet hebben', zei Dietrich. Een galerij in het Museum voor Hedendaagse Kunst Leipzig. Ériver Hijano

Het verlies van een ander tijdperk was een voorbode van deze winst. Neem het Museum voor Hedendaagse Kunst Leipzig, dat, passend, verhalen uit het verleden in gesprek brengt met de kunst en maatschappelijke belangen van nu. Het museum is opgericht na de hereniging van Duitsland en is gevestigd in een weelderig landgoed in het stadscentrum dat een villa combineert die in 1892 voor een wetenschapper werd gebouwd met een opvallend modern bijgebouw dat in 2004 werd toegevoegd. Toegankelijkheid werd in de architectuur opgenomen. Het bijgebouw met één verdieping heeft geen trappen, alleen een licht hellende hellingbaan, en gigantische ramen aan de zijkant kijken uit op de drukke Karl-Tauchnitz-Straße. 'Het is een teaser. Het zegt iets tegen de mensen buiten. Het gaat om transparantie', vertelde curator Julia Schäfer me. Totdat er kunst in die etalages werd getoond, zagen sommige voorbijgangers het gebouw aan voor een autodealer.

Tijdens mijn bezoek bereidde het museum zijn voorjaarstentoonstelling 'Gaudiopolis' voor, met als springplank de City of Joy, een utopisch experiment met weesvluchtelingen in het Boedapest van de jaren veertig. Het zet kunst in om te vragen hoe compassie, democratie en vreugde er in onze tijd uit zouden kunnen zien. In het verleden heeft het museum opdracht gegeven voor werk dat de veranderende sociale realiteit van Leipzig weerspiegelt: een film uit 2015 van de Weense kunstenaar Anna Witt richt zich op een recente vluchteling uit Syrië die in Leipzig is komen wonen, evenals iemand die in de jaren tachtig Oost-Duitsland ontvlucht. . 'Het gaat er niet om kunst op een voetstuk te plaatsen of het als een meesterwerk te zien', zei Schäfer. 'Het is om verbanden te leggen.'

Het curatoriële personeel gebruikt de ruimte ook om de gemeenschap te cultiveren. Het museum ligt aan de overkant van de beroemde Academie voor Beeldende Kunsten en betrekt studenten in samenwerkingen. In een oude stal is een pianoschool gevestigd. En in 2010 en 2012 werden twee voormalige studio's opnieuw ingericht door kunstenaars en omgebouwd tot gastensuites, waardoor dit misschien wel het enige museum ter wereld is dat ook dienst doet als herberg. 'Er is geen roomservice,' zei Schäfer. 'Maar er is kunst!'

Duitse muziek bloeit', schreef componist Robert Schumann in 1840. Hij beschreef zijn geadopteerde geboorteplaats Leipzig als een muzikale tuin die wedijvert met die van Europa's grootste steden. Die muzikale traditie zet zich voort. Je hoeft alleen maar door de stad te dwalen om het te ervaren. Op een middag hoorde ik: een straatmuzikant die niet ouder kan zijn dan 10 jaar en een gavotte van Bach speelt in de drukke Petersstraße, een autovrije winkelstraat; een kinderkoor a capella op het marktplein; een pianist die toonladders oefent - op en neer, op en neer - in een woonwijk; en hoorns schalden uit een raam op de vierde verdieping van de serre die in 1843 door Mendelssohn werd gesticht. Van links: Syndroom van Hotel Parijs door kunstenaar Jun Yang, een van de twee boekbare gastsuites die ook dienst doen als installaties in het Museum of Contemporary Art Leipzig; bondage, een gerecht in restaurant Falco met kalfstong, langoustine en wasabi-ganache. Ériver Hijano

Halverwege de 18e eeuw creëerden kooplieden en maatschappelijke leiders een muzikaal ensemble voor hun eigen vermaak. Daarvoor waren bijna alle Europese orkesten bijeengebracht als amusement voor royalty's of aristocratie; deze was voor de mensen, en de eerste locatie was een taverne. Uiteindelijk verhuisde het orkest naar het Gewandhaus - het 'kledinghuis' dat door textielhandelaren werd gebruikt - en werd in 1781 omgedoopt tot die ruimte.

Tegenwoordig is het Gewandhausorchester een van 's werelds belangrijkste orkesten. Het viert dit jaar zijn 275e verjaardag door de Letse dirigerende dynamo Andris Nelsons te verwelkomen als zijn nieuwe Gewandhaus Kapellmeister. De radicale toegankelijkheid blijft bestaan. Bijna elke zaterdag om 15.00 uur hoor je Gewandhausorchester-muzikanten optreden. in de Thomaskirche in het centrum van Leipzig, bij de beroemde jongens van de kerk; koor. De toegang is slechts $ 2,50.

J.S. Bach was hier 27 jaar lang koordirigent. Het is passend dat de zaterdagprogramma's zijn werk onder de aandacht brengen - een zeldzame kans om klassieke muziek te horen spelen in de ruimte waarvoor het is geschreven. Op een zaterdag propte ik mezelf in een overvolle bank in het gotische heiligdom, dat al vijf eeuwen grotendeels onveranderd is gebleven. Wat een geschiedenis heeft deze ruimte meegemaakt: op Pinksterzondag in 1539 hield Maarten Luther, die al uit de rooms-katholieke kerk was geëxcommuniceerd, hier een preek.

Terwijl de eerste maten van een Bach-motet de ruimte vulden, sprongen de tranen in mijn ogen, wat me verbaasde. Ik ben opgegroeid met Bach. Maar het duurde jaren voordat de kwelling van de repetitie uitgroeide tot iets dat waardering naderde, en ik roep de angst nog steeds sneller op dan de vreugde.

Het stuk dat ze speelden, gebaseerd op de openingsregels van de 149e Psalm, heet is Zing de heer een nieuw lied : Zing voor de Heer een nieuw lied. Het debuteerde in 1727, in het begin van Bachs ambtstermijn, toen hij zijn reputatie nog aan het opbouwen was. Hij was niet eens de eerste keus van de kerk voor de baan - of de tweede.

Ik stelde me een bewigde Bach voor die hoopvol anticiperend zijn nieuwe compositie op de gemeente testte. Ik speurde de diverse menigte af. Het middaglicht stroomde door de glas-in-loodramen en danste op de vochtige wangen van een oudere man. Voor hem zat een echtpaar van middelbare leeftijd, handen ineengevlochten, haar hoofd in zijn nek en schouder gestopt. Twee jonge mannen, meer gekleed voor een nachtclub dan voor een kerk, staarden naar het geribbelde plafond.

De muzikanten van het Gewandhausorchester' contracten vereisen dat ze niet alleen optreden in de symfoniezaal en het operahuis, maar ook in de Thomaskirche. De ervaring voelt ook voor hen heilig. 'Je speelt dit stuk gecomponeerd door Bach waar hij het misschien geschreven heeft', zei de in Turkije geboren violist Kivanç Tire toen ik hem en violiste Tahlia Petrosian ontmoette na het concert. 'Bach is onze god!'

Ondernemende, niet goddelijke, inspiratie bracht Petrosian ertoe een reeks muzikale afterparty's te lanceren, genaamd Klassik Underground. Ze wilde bezoekende solisten een kans geven om in een andere setting te spelen, en sterren, waaronder Joshua Bell, hebben haar uitnodiging aanvaard. Eens per maand of zo, kort nadat de symfonie zijn instrumenten in de concertzaal heeft ingepakt, komen enkele muzikanten 20 meter verderop weer bijeen, in de Moritzbastei. Deze oude kelders, overblijfselen van de 16e-eeuwse vestingwerken van Leipzig, zijn omgebouwd tot een cultureel centrum.

Tickets zijn slechts $ 12 en het formaat is beslist experimenteel. Voor het Klassik Underground-concert van afgelopen juni zong sopraan Christina Landshamer een cantate van Bach, begeleid door zowel Gewandhausorchester-muzikanten als beelden gemaakt door de Leipzigse schilder Tilo Baumgärtel, die op de muren en gewelfde plafonds van de Moritzbastei werden geprojecteerd. Petrosian gebruikt technologie om het bereik van de muziek te vergroten; elke show wordt opgenomen op video en vervolgens online geplaatst.

'Er zijn veel mogelijkheden in Leipzig die je elders niet zou hebben. Vanuit dat oogpunt wordt het er niet beter op', zegt Petrosian, een Australische. 'In grotere steden zou het erg moeilijk zijn om projecten ernaast te doen - en je zou niet zo vereerd zijn als hier.' Van links: Reizigers kunnen door de stad navigeren met behulp van het historische, betaalbare tramsysteem; een kamer in Meisterzimmer, een pension in de Spinnerei. Ériver Hijano

Later die avond bezocht ik Horns Erben, een bar en muzieklocatie in een verbouwde distilleerderij ten zuiden van het stadscentrum. Claudius Bruns, een schrijver en cabaretzanger die Horns Erben leidt en boven woont, was een pionier in het reïncarneren van oude industriële ruimtes in nieuwe ontmoetingsplaatsen, een praktijk die vandaag voortduurt in de bars, restaurants en clubs die voortdurend in de stad opduiken .

Toen Bruns er kwam wonen, was een groot deel van de ruimte van Horns Erben sinds het begin van de 20e eeuw niet meer bijgewerkt; er waren oude toiletten en oude kachels in de kamers. Vandaag glimt het houtwerk. Tapijten van industriële kwaliteit werden weggehaald, waardoor originele vloerplanken zichtbaar werden. Achter een muur ontdekte Bruns een Art Deco deur. De verschillende kasten en gaten van het gebouw geven nog steeds artefacten uit de beladen vorige eeuw in Duitsland op: glazen flessen uit het Weimar-tijdperk; een doos sigaretten uit de jaren 40; en meest recentelijk, een cache van Oost-Duitse posters uit de jaren 70 met instructies voor wat te doen bij een Amerikaanse nucleaire aanval.

Het rijke verleden van Horns Erben inspireerde Bruns om maandelijks een improvisatietheatershow te geven in de bar boven. Hij noemt het genre 'geïmproviseerd geschiedenistheater'. De serie gaat over het gemeenschapsleven van een fictieve bar door de decennia heen, te beginnen in 1920. Elke show onderzoekt drie maanden Duitse geschiedenis. Ze zijn nu in de jaren vijftig.

Vooral de oorlogsshows, vertelde Bruns me, waren intens: 'De acteurs zouden zeggen:' Welkom! Heil Hitler! Ik ben blij dat de Joden er niet meer zijn.' 'Het publiek was zenuwachtig. De artiesten spanden zich in om in karakter te blijven. 'Het voelde zo raar in deze kamer, die geen nieuwe kamer is. We nemen aan dat er in die tijd enkele nazi's waren. Tegelijkertijd is het geschiedenis. Het wurgt ons niet.'

In 2017 maakte Bruns weer een improvisatieshow over fascisten' heropleving in het hedendaagse Duitsland. 'We kunnen niet doen alsof ze er niet zijn', zei hij. Inderdaad: in september, toen de Duitsers de centristische (en alumna van de Universiteit van Leipzig) Angela Merkel herkozen als kanselier, stuurden ze voor het eerst sinds het nazi-tijdperk ook extreemrechtse vertegenwoordigers naar de Reichstag. Hier in Saksen behaalde het populistische, anti-immigranten extreemrechts meer dan een kwart van de stemmen. In sommige delen van de staat bedroeg het 35 procent - meer dan waar dan ook in Duitsland. 'Het is zo beangstigend', zegt Bruns. 'Ik dacht dat we hadden overwonnen.' Modeontwerpers Eva Howitz en Frieder Weissbach aan de Cospudener See, een kunstmatig meer. Ériver Hijano

Het kan moeilijk zijn om zulke xenofobe impulsen te rijmen met de aanhoudende getuigenis die ik heb gehoord van de lokale bevolking, transplantaties en bezoekers dat Leipzig een ongewoon open Duitse stad is. Op een middag ontmoette ik lokale modefiguren Eva Howitz en Frieder Weissbach voor een drankje. Hun schoenen- en kledingontwerpen, met het Howitzweissbach-label, vermengen de ambachtelijke tradities van de regio - schoenmaken in het nabijgelegen Weißenfels, textielwerk uit het dorp Jahnsdorf - met sculpturale en architecturale vormen die worden onderwezen in de academies van Leipzig. Howitz en Weissbach negeren de conventionele modeseizoenskalender, en hun werk, dat bijzonder veel aanhang heeft in Australië en Koeweit, valt uitdagend buiten de mainstream van hun branche. In Leipzig voelen ze zich vrij van zowel de commerciële druk van de grotere modescene in Berlijn als het culturele conservatisme van het omringende Saksen. 'Leipzig is een beetje een eiland. We hebben een heterogeniteit die je kunt voelen', zei Weissbach, verwijzend naar de inspirerende mix van studenten, kunstenaars, ondernemers en muzikanten van de stad. 'Je bent snel een vriend als je hier komt,' voegde Howitz eraan toe.

Dit is het Leipzig dat ik tegenkwam. Een dergelijke gretigheid om te behagen manifesteert zich vaak op onconventionele manieren, ook aan tafel. Neem Falco, het enige restaurant met twee Michelinsterren in voormalig Oost-Duitsland buiten Berlijn. Chef-kok Peter Maria Schnurr serveert een uitgebreid 8-gangen proeverijmenu van $ 308, inclusief een bewust opzichtig gerecht-als-sociaal commentaar genaamd 'high roller' - een assemblage met rauwe sint-jakobsschelpen, koninklijke kaviaar, hazelnootolie en lavas. Maar het leidende ethos van het restaurant, dat zich op de 27e verdieping van het Westin Hotel bevindt en is vernoemd naar de valken die voor de ramen nestelen, is beslist meer egalitair. Het biedt een meer bescheiden $ 123 vaste prijs en, in de bar, een $ 55. Als dat nog steeds te duur is, 'kom dan 12 euro uitgeven en eet een toetje', zei Schnurr, een uitbundig personage dat zo vastbesloten was om tegen de conventies van lekker eten in te gaan dat hij zijn servers ooit uitrustte met hoodies en rode Adidas-trainingsbroeken.

Een even gastvrije geest vind je aan de andere kant van de stad in Das Japanische Haus ('het Japanse huis'), een buurthuis dat in 2011 werd opgericht door de in Fukuoka geboren architect Noriko Minkus. Veel gebouwen in het oosten van Leipzig blijven niet gerenoveerd. Graffiti in overvloed. Gentrificatie baart Minkus zorgen, maar de huren zijn nog steeds betaalbaar voor ruimtes als Das Japanische Haus. Begunstigers van Das Japanische Haus, een buurthuis. Ériver Hijano

De naam onderstreept de missie van Das Japanische Haus: het brengt mensen uit alle landen samen. Om 16.00 uur elke donderdag en zaterdag komen tientallen samen om een ​​gezamenlijke maaltijd te bereiden. (Kom om 6 uur als je alleen maar wilt eten. Er is geen vaste prijs; je betaalt wat je kunt betalen. Het Haus wordt ondersteund door donaties en subsidies.) Minkus liet me het aanmeldingsformulier zien van het meest recente diner. De aanwezigen noemden hun thuisland: Duitsland en Japan natuurlijk, maar ook meer dan 30 andere landen, waaronder Syrië, de VS en Botswana.

'Het concept is om samen te koken en te eten', zegt Minkus, een meedogenloos vrolijke figuur. Niet iedereen praat gemakkelijk; de meest voorkomende taal is Engels, niet Duits. Het menu is meestal veganistisch, om zoveel mogelijk voedingsproblemen weg te nemen. 'Iedereen kan groenten snijden. Iedereen krijgt honger. Iedereen is welkom,' zei ze, in navolging van een inmiddels bekend refrein. 'Iedereen.'

Een culturele rondleiding door Leipzig

Liefhebbers van kunst en muziek hebben keuze te over in deze bloeiende, vooruitstrevende stad, perfect voor een drie- of vierdaags bezoek.

Er geraken

Hoewel er geen rechtstreekse vluchten zijn vanuit de VS naar de luchthaven Leipzig/Halle, kunt u met Lufthansa verbinding maken via Frankfurt of München. Deutsche Bahn exploiteert een non-stop hogesnelheidstrein vanuit Berlijn die ongeveer 75 minuten duurt.

Zich verplaatsen

Het historische centrum is gemakkelijk te voet bereikbaar. Om naar de wijken Plagwitz en Lindenau te gaan, waar de meeste kunstgalerijen zijn gevestigd, en Oost-Leipzig, de thuisbasis van de nieuwste bars en boetieks, vertrouwde ik op het efficiënte tram- en busnetwerk (de meeste ritten kosten $ 3 per stuk; een eendaagse pas is ).

Accommodatie

Ik verbleef in het discrete Luxury Collection-pand? Hotel Fürstenhof Leipzig (verdubbelt van $ 187), Leipzigs kijk op de traditionele Europese grande dame. Gebouwd in de jaren 1770 als een huis voor een rijke familie, werd het in de jaren 1880 omgebouwd tot een hotel; iedereen van Marlene Dietrich tot rockers AC/DC heeft ingecheckt Grootste slaapkamer (verdubbelt van $ 112) is een pension met vier appartementen uit een voormalige industriële ruimte in het Spinnerei-complex. De appartementen hebben hoge plafonds en enorme ramen, maar pas op, er zijn nog geen gordijnen of zonneschermen - ik hield van het licht in de middag, niet zozeer in de ochtend. U kunt ook een van de twee suites boeken bij het Museum voor Hedendaagse Kunst Leipzig (verdubbelt vanaf $ 149), beschouwd als kunstinstallaties in de museumcollectie. One, gemaakt door de Chinees-Oostenrijkse kunstenaar Jun Yang, onderzoekt thema's als namaak en imitatie; de andere, van de in Berlijn woonachtige Amerikaanse kunstenares Christine Hill, is geïnspireerd op de motieven van een bouwmarkt.

Eet drink

Havik (proefmenu's vanaf $ 55), in het Westin Hotel, heeft verschillende vaste menu's die variëren in prijs, maar allemaal voorzien van de speelse, eigentijdse Europese keuken van Peter Maria Schnurr. Voor iets meer casual, Punt (voorgerechten $ 7- $ 12) serveert seizoensgebonden kleine schotels en pizza's. Voor een drankje, probeer Rudi ; de selectie van Duitse gins is uitstekend.

Ervaringen

De meeste zaterdagen om 15.00 uur kun je het beroemde St. Thomas Boys Choir en het Gewandhausorchester een Bach-cantate horen uitvoeren in de Thomas kerk . In Plagwitz heeft de Spinnerei talrijke galerieën, winkels en een restaurant; Op vrijdag en zaterdag worden rondleidingen door het complex aangeboden. De ondergrondse van Klassik (klassiek onder grond.de) is waar klassieke topmusici buiten kantooruren optreden. Het Museum voor Hedendaagse Kunst omvat werken van in Leipzig opgeleide schilders zoals Neo Rauch, maar ook van de Amerikanen Sarah Sze en Dan Peterman. Leipzigers zijn terecht trots op hun parken. Huur een fiets bij een van de vele Nextbike-stations ($ 1 per 30 minuten, maximaal $ 11 voor een volledige dag). Een rit van 30 minuten naar het zuiden over speciale paden brengt u naar Nordstrand, het strand aan de noordelijke oever van de Cospudener See. Een pad van zeven mijl loopt rond het meer en er zijn restaurants zowel op het strand als in de jachthaven van Pier 1. Je kunt ook een kajak huren ( per uur of per dag) of een kano ( per uur, per dag) in de haven van Leipzig (Stadthafen). Ga noordwaarts langs de kanalen naar Plagwitz, of zuidwaarts via de Elsterflutbett naar de Cospudener See.

De inhoud van dit artikel is tot stand gekomen met hulp van Hotel Fürstenhof Leipzig, een Luxury Collection Hotel.