Ik zit op een boot met mijn kapitein, Vibe, en zijn tiener matroos, Storm. Het is mijn eerste middag op Bequia, een van de 30 eilanden die St. Vincent en de Grenadines vormen, en we varen langs de westkust om een ​​kijkje te nemen maangat , een voormalige utopische gemeenschap uitgehouwen in de rotswanden. Ooit woonden er tientallen mensen in deze gemeente en eco-resort, in de jaren zestig gesticht door een reclamedirecteur in Chicago. Het liep op zonne-energie en regenwater en is volledig gebouwd van lokale materialen, waaronder baleinen en oude ankerkettingen.

Afgaand op de hachelijke trappen die in de rotswand waren uitgehouwen, was Moonhole nooit de gemakkelijkste plek om te bereiken, en door de jaren heen hebben kleine ruzies en grote stormen het er een beetje verlaten uitgezien. Toch blijft een van de oorspronkelijke bewoners, Charles Brewer - een architect van in de negentig die les gaf aan Yale bij Frank Lloyd Wright - daar wonen en zijn er zes villa's te huur. Vermoedelijk niet degene die ik zag met bomen die er doorheen groeiden.

De Grenadines, een archipel die zich over de oostelijke rand van het Caribisch gebied net boven Venezuela ontrolt, zijn altijd zo geweest - een beetje wild en ontoegankelijk. Historisch gezien hebben deze eilanden meer avontuurlijke types aangetrokken, van hippies tot zeilliefhebbers en ondernemers die dit als een van de laatste stukjes ongerept paradijs in de regio hebben gezien.

Slechts negen van de Grenadines zijn bewoond, en zelfs de meest ontwikkelde zijn erin geslaagd een verrassend laag profiel te behouden: Bequia, het op een na grootste eiland, met een bevolking van iets meer dan 5.000 en meer steden dan toeristische infrastructuur; Canouan, dat een reeks spraakmakende ontwikkelaars heeft geprobeerd om te vormen tot het volgende glamoureuze toevluchtsoord van de Caraïben; en Mustique, waar jetsetters zich verstoppen om aan internationale controle te ontsnappen. Onlangs heeft echter een toestroom van investeerders en hoteliers geprobeerd de Grenadines toegankelijker te maken - met nieuwe resorts, jachthavens en landingsbanen die uiteindelijk meer kunnen bieden dan een twin-prop motor.

De Grenadines, een archipel die zich over de oostelijke rand van het Caribisch gebied net boven Venezuela ontrolt, zijn altijd zo geweest - een beetje wild en ontoegankelijk.

'Interessante mensen komen terecht op Bequia,' vertelde Philip Mortstedt me tijdens de lunch. Zijn vader, Bengt Mortstedt, een Zweedse zakenman gevestigd in Londen, ontmoette Bequia voor het eerst tijdens het zeilen rond de Grenadines in 1992. Destijds deed de plaats Bengt denken aan 'St. Bart's in de jaren zeventig - een ongerept Caribisch eiland dat nog niet is binnengevallen door designerwinkels en oligarchen. Hij was geslagen. In 2009 opende hij de toenmalige 12-kamer Bequia Beach Hotel over Friendship Bay, aan de Atlantische kust van het eiland.

Zelfs na de recente toevoeging van 47 kamers, een jacht voor gastcharters en een privéjet om gasten op te halen van Barbados, heeft het resort nog steeds een relaxte, ouderwetse sfeer. Er zijn rotan plafondventilatoren, vintage posters van inmiddels ter ziele gegane eilandmaatschappijen en stapels antieke koffers die Bengt en zijn vrouw op rommelmarkten in Europa hebben opgehaald. De piano kwam zelfs uit hun ouderlijk huis in Londen. Op een avond bestelde ik tijdens het diner de viscarpaccio en de jerk-rub steak van chef-kok Clinton in Bagatelle, het strandrestaurant, en zag ik koppels dansen op calypso onder de kerstverlichting.

Ik was een paar dagen eerder aangekomen op een plasjumper uit Barbados. (Tijdens de vlucht stopten we om een ​​paar lokale bewoners van Union Island op te halen.) De landingsbaan bij Bequia is nog steeds rustiek - babygeiten die op onkruid naast de landingsbaan grazen, waren veel meer dan de toeristen die door immigratie gingen. Ik werd opgehaald in een vrachtwagen in de open lucht en naar de kalk , het nieuwste hotel van het eiland, dat eind 2018 werd geopend. Het bestaat uit negen felgele villa's, waarvan vele met een eigen zwembad, op een steenworp afstand van het strand. Er is ook een herenhuis in koloniale stijl met vijf slaapkamers in de heuvels en een overloopzwembad - maar niet veel anders. kalken in Caraïbisch jargon betekent 'rondhangen' of 'genieten van het tafereel'. Het is een vrij gemakkelijke richtlijn om te volgen. Ik merkte al snel dat ik in een routine terechtkwam: duik in het zwembad, lees op de chaise, spring in de zee, eet, dutje, spoel, herhaal.

Toen ik mezelf kon losmaken van dit zalige schema, ging ik naar Port Elizabeth, een stad vol meloenkleurige huizen met peperkoekversiering, frangipanibomen en dokken vol vissersboten. Hier druppelden oudere dames uit St. Mary the Virgin, een mooie stenen Anglicaanse kerk, om fruit te kopen van rastafari-boeren op de markt. Vissers trokken enorme kreeften uit het water. Bequia is een echt werkend eiland, met een ouderwets Caribisch gemeenschapsgevoel. Later hoorde ik dat het een van de slechts vier plaatsen ter wereld is waar 'aboriginal walvisvangst' nog legaal is, zolang de traditionele methoden - harpoenen en houten boten - worden gebruikt. Een paar weken voordat ik aankwam, was er zelfs een bultrug neergehaald.

Toen ik Vibe vroeg hoe naburige eilanden zich verhouden tot Bequia, drukte hij zijn duim in zijn borst. 'Dit is mijn eiland,' vertelde hij me. 'Het is open en ontspannen en echt.'

Liming in Caraïbisch jargon betekent 'rondhangen' of 'genieten van het tafereel'. Het is een vrij gemakkelijke richtlijn om te volgen.

In 1993, ongeveer 20 mijl ten zuiden op het eiland Canouan, bouwde een Italiaans-Zwitserse ontwikkelaar genaamd Antonio Saladino een uitgestrekt resort genaamd Carenage Bay Beach & Golf Club, in de hoop Europeanen te lokken. Sinds de komst van dat hotel is deze groene bult van een eiland - 1700 inwoners - opgedeeld door buitenlandse ontwikkelaars die proberen er de volgende grote strandenclave voor miljardairs van te maken. Het was allemaal horten en stoten - ondanks de verbazingwekkende stranden was Canouan gewoon te moeilijk te bereiken, zowel per vliegtuig als per boot. Na jarenlang geen toeristen te hebben aangetrokken, werd het pand overgenomen door Rosewood en in 2003 door Raffles, waarna Saladino Donald Trump uitnodigde om daar een casino te exploiteren. Saladino's onderneming was uiteindelijk geen succes en werd uiteindelijk platgewalst door Dermot Desmond - de in Ierland geboren eigenaar van Sandy Lane in Barbados - en vervangen door de Pink Sands Club.

Het pand veranderde opnieuw van eigenaar in 2018, toen: Mandarijn Oriëntaals operaties overnam. (Wat betreft het mislukte casino van Trump? Velen zullen je met plezier vertellen dat het gebouw nu dienst doet als schuilplaats voor orkanen.) Met de komst van het Mandarijn voelt het alsof Canouan eindelijk op het punt staat groots te worden. Desmond legde onlangs de laatste hand aan Glossy Bay, een jachthaven van $ 250 miljoen en 120 ligplaatsen in de buurt van het resort met luxe winkels en restaurants. Tegen de plaatselijke kranten pochte hij dat Glossy Bay 'voor de Grenadines even herkenbaar zou zijn als de scheve toren van Pisa, als de Eiffeltoren, als Buckingham Palace'.

Op weg naar het Mandarin Oriental reden we langs een paar glimmende superjachten in de nieuwe jachthaven, waar gasten aten in Shenanigans, een clubachtig restaurant aan het water. Afgezien van het resort - dat ongeveer tweederde van het eiland in beslag neemt - blijft de jachthaven de belangrijkste attractie van Canouan. Maar er gaan geruchten dat Soho House het Tamarind Beach Hotel met 32 ​​kamers overneemt, en er gaan zelfs geruchten dat Aman Resorts inzetten op het spel zet.

Het hoofdgebouw van het Mandarijn heeft de keizerlijke uitstraling van een marmeren bruidstaart, maar de restaurants, de spa, de fitnessruimte en het zwembad zijn bijgewerkt met een strandchique patina. Zes nieuwe villa's op de klif, opgetrokken in steen, hout en glas, met overloopzwembaden met uitzicht op het strand. Je voelt dat het hotel zich richt op een über-rijk publiek. Direct na het inchecken kwam ik een tech-exec-koppel uit Palo Alto tegen wiens twee kortharige jongens aan het spelen waren met de talloze zeeschildpadden die op het eiland rondscharrelen.

Je begrijpt waarom de plaats C-suites zou aanspreken die heel hard werken en niet hard willen werken om te ontspannen. Het is er allemaal: witte zandstranden, doordringend blauw water en alle luxe voorzieningen die je maar kunt wensen, van een golfbaan van wereldklasse tot een luchthaven die gemakkelijk hun jets kan herbergen. Verschillende hotelmedewerkers benadrukten dat ze in alle privacy spraakmakende gasten kunnen ontvangen.

Op een ochtend in Shell Beach, de strandclub die alleen voor gasten toegankelijk is, praatte ik met een 12-jarige jongen die nonchalant over zijn broers en zussen waakte terwijl zijn ouders vlakbij paddleboarden. Hij nipte van vers kokossap aan de bar met rieten dak en vroeg me waar ik vandaan kwam. Toen ik hem Brooklyn vertelde, zei hij met een vaag continentaal accent: 'Je hebt zoveel geluk!' Ik vroeg hem waar hij vandaan kwam. Hij zuchtte. 'Ik kom uit Monaco.'

Zelfs als er meer betaalde VIP's binnenkomen, blijft de sfeer ingehouden.

Als Canouan een toevluchtsoord is voor type A's, is Mustique de plek voor A-listers. Het eiland heeft een Cheeveresque-sfeer - dat wil zeggen, als je favoriete vaderlijke buurman Mick Jagger is. Er zijn geen straatnaamborden of verkeerslichten; de ongeveer 100 huizen hebben allemaal mooie namen als Jacaranda en Hibiscus. Iedereen zoeft rond het twee vierkante kilometer grote eiland op 'muilezels', golfbuggy's en kleine jeeps die de steile, smalle wegen aankunnen.

De fabelachtige (en enigszins louche) reputatie van het eiland gaat terug tot 1958, toen Colin Tennant, ook bekend als Lord Glenconner, het eiland kocht als een bohemien toevluchtsoord voor zijn levensgenieters, waaronder prinses Margaret, die haar sybaritische levensstijl buiten de deur wilde houden van de schittering van mediatoezicht. Hij schonk haar al snel 10 hectare als huwelijksgeschenk om Les Jolies Eaux te bouwen: een neo-Georgisch pand ontworpen door Oliver Messel, architect van enkele van de meest fantasievolle huizen in het Caribisch gebied. In de loop der jaren hebben Britten met een hoog wattage (waaronder David Bowie) hun eigen percelen land van Tennant opgehaald. In 1968 privatiseerde hij het eiland als de Mustique Company . Tegenwoordig zijn huiseigenaren daar - iedereen van Tommy Hilfiger tot Maguy Le Coze, mede-eigenaar van Le Bernardin in New York - ook aandeelhouders.

Maar zelfs als er meer betaalde VIP's binnenkomen, blijft de sfeer ingehouden. Toen de Russisch-Israëlische miljardair Roman Abramovich binnenzeilde op zijn superjacht, bood hij zelfs $ 150 miljoen voor een van de grootste huizen van het eiland - en trok het vervolgens terug, omdat Mustique geen gewapende bewakers toestaat. 'Er zijn jachten, maar geen mega-mega-jachten', legt Jeannette Cadet uit, de manager van de Mustique Company en de bijenkoningin van het eiland. Op een middag reed ze me rond om een ​​paar huizen te bezichtigen (waarvan sommige beschikbaar zijn voor korte termijn verhuur). Cadet heeft een moederlijke bescherming tegen haar bewoners - zelfs nog steeds voor prinses Margaret, die haar huis in 1996 aan haar zoon Lord Linley schonk en in 2002 stierf. 'Ze zouden die arme vrouw nooit alleen laten,' klaagde ze.

Voordat ik daar aankwam, had de mystiek van Mustique me een jetset-scène laten zien - Annabel's op het strand, als je wilt. Maar in plaats daarvan, toen ik aankwam bij de wereldberoemde Basil's Bar voor het 'jump-up'- of straatfeest op woensdag bevond ik me in een hut aan het water met sterke dranken, een levendige steelband en een menigte van normaal ogende mensen. (Sinds mijn bezoek is Basil's echter opgeknapt door niemand minder dan Philippe Starck.) In feite, na een paar dagen rondrijden op het eiland, picknicken op Macaroni Beach en zwaaien naar hetzelfde paar dames uit de macht- elke ochtend wandelend, voelde ik me vrijwel een normale.

Dat vriendelijke gevoel zie je het best op dinsdagavond om Katoenen huis , het 52 jaar oude hotel waar ik iedereen zag afdalen voor cocktails en cassavechips in de Great Room om te zien wie er nog meer waren ingevlogen voor de week. Tennant en Messel bouwden het pand met 17 kamers op een 18e-eeuwse suikerplantage en een recente renovatie heeft de koloniale luxe uitstraling van het hotel opgepoetst: antieke kisten met schelpen, rotanmeubels en deuren met louvres. Vanaf de veranda zie je aan de ene kant stenen villa's verscholen achter bougainvillea-ranken en aan de andere kant een strook lichtgevend wit zand. Natuurlijk zie je misschien een paar beroemde gezichten, maar je ziet net zo goed een gezin een film kijken in de openluchtbioscoop, of pasgetrouwden die op de terugweg zijn van een tenniswedstrijd.

Cadet heeft me verwend met wat lichte roddels uit de kleine stad over de meer opvallende bewoners. Bryan Adams, die ook eigenaar is van een villa ontworpen door Messel, is een gepassioneerd milieuactivist. 'Hij verbouwt alles wat hij eet op het eiland,' zei Cadet. Le Coze, de goede vriend van Cadet, heeft niet verwonderlijk de beste chef-kok op Mustique. Een paar jaar geleden, toen Janet Jackson haar probeerde weg te huren, 'hebben we er een stokje voor gestoken.' En Jagger? 'Mick is een grote familieman.'

Uiteindelijk zei ze: 'Wij zijn geen St. Bart's. We proberen niet te concurreren.'

Uw gids voor de Grenadines

Er geraken

Het is altijd relatief moeilijk geweest om deze eilanden te bereiken. Om naar Bequia, Canouan of Mustique te gaan, vinden velen dat de beste optie is om naar Barbados te reizen, vanwaar je een vlucht kunt nemen SVG Lucht of Mustique Airways . Er is nu echter een verhoogde luchtbrug van de VS naar het hoofdeiland, St. Vincent, dankzij een gloednieuwe luchthaven, waar regelmatig lijn- en chartervluchten vertrekken naar de Grenadines. Voor degenen onder ons zonder jachten of privéjets, kan het ingewikkeld zijn om tussen de eilanden te komen, hoewel veel resorts luchttransfers aanbieden. Er zijn ook veerdiensten tussen de eilanden die worden geëxploiteerd door Bequia Express en Admiraliteit vervoer .

Bequia

Het nieuwste hotel van het eiland is de kalk , waar elk van de 13 kamers een eigen dompelbad heeft. Bequia Beach Hotel is de grootste, met 59 kamers en een jacht, Star of the Sea, dat gasten kunnen reserveren voor rondleidingen. De eigenaren hebben onlangs een vluchtdienst gelanceerd, Bequia Air genaamd, voor gastentransfers en privécharters. Bezoek Jack's Beach Bar , die verse zeevruchten serveert op het nabijgelegen Princess Margaret Beach.

Canouan

Het belangrijkste evenement is de Mandarijn Oriëntaals , een landgoed van 1200 hectare met 26 suites en 13 privévilla's. Het is ideaal voor gezinnen, met een kinderspeelplaats van wereldklasse. club, uitstekende golfbaan en toegang tot enkele van de beste stranden van het Caribisch gebied. Bezoek de bars en restaurants op Sandy Lane Yacht Club , onderdeel van de nieuwe jachthavenontwikkeling in Glossy Bay.

Mustique

Ondanks dat het de facto het sociale centrum van het eiland is, is de 17-kamer Katoenen huis zorgt voor een ontspannen sfeer. Gasten kunnen gemakkelijk onopgemerkt blijven tussen de 13 hectare aan tropische tuinen. Eind 2016 werd het pand door Tristan Auer opnieuw ontworpen met een schone Caribische uitstraling. Plan je bezoek rond de jump-up party op woensdagavond op Basil's Bar , een Mustique-armatuur dat onlangs opnieuw is ontworpen door Philippe Starck.

Een versie van dit verhaal verscheen voor het eerst in het maartnummer van Travel + Leisure onder de kop De scène in de Grenadines. Bequia Beach House, Cotton House, The Liming en Mandarin Oriental hebben de verslaglegging van dit verhaal ondersteund.