De wilde bergketens van met ijs bedekte toppen langs de Canadese Continental Divide lokten al meer dan een eeuw reizigers met mooi weer. Maar het is pas in de laatste drie decennia dat de grote resorts het hele jaar door open zijn gebleven en geleidelijk aan werden de wintergeheimen van de Canadese Rockies onthuld. De rustige afdalingsskigebieden combineren diepe poedersneeuw en bijna-wildernis. Je kunt skitochten maken over hectares ongerept terrein, sleeën in donkere, altijd groene bossen en (de nieuwste rage) gaan hondensleeën door alpiene valleien. Deze geselecteerde schuilplaatsen in de bergen variëren van historische resorthotels tot exclusieve landelijke herbergen en rustieke lodges in het achterland, maar ze hebben allemaal drie kenmerken gemeen: recente renovaties, veel West-Canadese gastvrijheid, geen glitter of pretentie.

Banff Springs Hotel
Nationaal park Banff, Alberta
Een blijvend symbool van de Canadese Rockies, dit Franse kasteel annex Schotse kasteel torent uit boven de sparren in een cluster van sprookjesachtige torens en torentjes. Van de eerste van mijn vele bezoeken aan het Banff Springs Hotel herinner ik me niet veel meer - ik was in de baarmoeder. Maar op elke terugreis was het altijd een sensatie om naar zo'n onwaarschijnlijke buitenpost van weelde aan de rand van de wildernis te rijden.

Jarenlang was het 'Castle of the Rockies' van de Canadian Pacific Railway echter leuker om naar te kijken dan om in te verblijven. Donkere kamers, uitgerust met door de strijd gehavende meubels, leken de mening te weerspiegelen van de legendarische algemeen directeur van CP William Cornelius Van Horne , die slapen als 'tijdverspilling' beschouwde. ('Bovendien,' voegde hij eraan toe, 'je weet niet wat er aan de hand is.') De spoorwegen bouwden oorspronkelijk chalets in het gebied als plaatsen om treinpassagiers te voeden, en deze groeiden uit tot grote stenen kastelen die bestemmingen waren, geen gewoon tussenstations.

In de afgelopen zeven jaar heeft CP meer dan $ 80 miljoen uitgegeven (bedragen zijn in Amerikaanse dollars gegeven) om de Banff Springs op te poetsen, waarvan de meeste dateren uit de jaren 1920. Alle 770 kamers en suites zijn gerenoveerd en de heerlijk eigenzinnige openbare ruimtes zijn gerestaureerd. Aan het personeel werd niets gedaan. Vrolijk en tartan, lijken ze het Latijnse motto op hun blazerkammen te hebben geïnternaliseerd, nobele slavernij (Adellijke dienst).

Het hotel probeert klanten op het terrein te blijven betalen met tientallen winkels, 17 restaurants en tal van activiteiten. Het grootste restaurant, de Rob Roy Dining Room, ziet eruit als een middeleeuwse zaal en serveert opvallend ongelijke gerechten. Een zalmfilet gemarineerd in sojasaus en whisky en perfect gebakken op een cederhouten plank kan worden geleverd met koude bijgerechten van rijst en groenten. Je zult meer geluk hebben met de rauwe vis bij de Samurai, wiens naam beelden oproept van Belushi Sushi.

Tijdens mijn bezoek afgelopen winter was mijn standaardkamer niet groot, maar groot genoeg voor een kingsize bed, een bank met bijzettafels, een salontafel, een bureau en een eikenhouten kast. Je zou denken dat de bouwvoorschriften van 1920 bunkerdikke muren nodig hadden, maar ik kon mijn buren duidelijk horen. hangers rinkelen in de kast.

De echte glorie van de Banff Springs blijft de openbare ruimte, met name Mount Stephen Hall, een adellijke ontvangstruimte met gebeeldhouwde eiken balken aan het plafond, faux balkons, een kloostergang, een plavuizen vloer en enorme boogramen van glas in lood die uitkijken op de Spray Rivier vallei.

Solace, de nieuwe spa van $ 12 miljoen van het hotel, was meteen een hit bij gasten en de lokale bevolking, die vanuit Calgary komen rijden voor dagtochten en voor weekendarrangementen. Wie wist dat die vriendelijke Albertanen zo gespannen waren? De 24 massagetherapeuten zijn meestal volgeboekt van donderdag tot zondag. Het middelpunt van de spa is een 98-graden binnenzwembad in Hongaarse stijl met een koepel met dakraam. Een deur leidt naar een buitendek waar een bubbelbad stoomt tussen de sneeuwbanken. Het is zo'n ontspannen manier om de dag af te sluiten dat het personeel bij sluitingstijd de skiërs praktisch uit de borrelende ketel onder de donkere stenen kasteelmuren moet slepen.

405 Spray Ave., Banff, Alberta; 800/441-1414 of 403/762-2211, fax 403/762-5730; $ 196 per persoon, op basis van dubbele bezetting, all-inclusive.

Rimrock Resort Hotel
Nationaal park Banff, Alberta

Bezoekers van Banff hebben de afgelopen jaren voor een prettig dilemma gestaan. Moeten ze afzien van de nostalgische charmes van de Banff Springs voor het meer verfijnde Rimrock, dat in 1993 opende met 345 kamers en 21 suites? Het is een moeilijke beslissing, maar mijn antwoord is aarzelend ja, vanwege de grotere kamers (met ongeveer een derde ), superieur eten en zelfs verhevener uitzichten.

Het hotel ligt op 220 meter hoogte, op 800 meter van het kasteel van Van Horne. Vanuit mijn kamer kon ik uitkijken over de Bow River en de kloof tussen Tunnel Mountain en Mount Rundle's grote plaat schuine kalksteen fotograferen. Over de Bow Valley glinsterde een besneeuwde bergketen in de zon. Ik stelde me beren voor die overwinterden in de bossen die zich onder de Rimrock uitstrekken tot aan de Spray River-vallei, waar in de lente wolven werpen. Bij de ingang is de Rimrock niet innemend, een structuur van drie verdiepingen bekleed met gebroken kalksteen en bosgroen stucwerk, bedekt met groen tin. Eenmaal binnen realiseer je je dat je de bovenste verdiepingen van een negen verdiepingen tellend hoefijzervormig gebouw bent binnengegaan; het grootste deel van het hotel strekt zich beneden uit, stapte de berghelling af.

Recht vooruit is de Grand Lobby, met een immense witmarmeren open haard die een elegant contrast vormt met de gebruikelijke stenen haarden uit de Canadese Rockies. Mahoniehouten lambrisering en met de hand getufte tapijten over hardhouten vloeren dragen bij aan de clubachtige sfeer. Een fantastische kroonluchter is een wilde wirwar van lommerrijke metalen takken in gevlekt bleek goud.

Hoewel de Rimrock zichzelf beschouwt als een resorthotel, vindt de meeste actie buiten het terrein plaats. Banff, een gemeenschap van 7.000, is een mijl afstand. Bussen brengen skiërs naar Mount Norquay, Sunshine Village en Lake Louise, en naar de winkels en musea in de stad. Op het terrein kun je schaatsen op een halvemaanvormige buitenbaan of sporten in een ruime fitnessruimte.

Classico, het dinerrestaurant van Rimrock, past perfect in het Canadese mozaïek. Een in Japan opgeleide Zwitserse chef-kok spreekt zich op bewonderenswaardige wijze vrij met traditionele Noord-Italiaanse gerechten als (ben je klaar?) Kariboe-lende ingewreven met amandelthee. Een vreemde ontmoeting van etnische invloeden, maar op de een of andere manier werkt het.

100 Mountain Avenue, Banff, Alberta; 800/661-1587 of 403/762-3356, fax 403/762-1850; verdubbelt vanaf $ 95.

Chateau Lake Louise
Nationaal park Banff, Alberta

In 1990 voltooide Canadian Pacific een uitbreiding en revisie van dit historische pand met 511 kamers ter waarde van $ 65 miljoen. Eerlijk gezegd had het Zwitserse Alpenresorthotel het nodig. Net als de Banff Springs leefde het van vergane glorie. Nu, nogmaals, het kasteel is zijn gevierde omgeving waardig, uitkijkend over het beroemdste bergmeer van Banff naar het besneeuwde massief van Mount Victoria.

De meest voor de hand liggende verandering is in de lobby, nu eindelijk passend groots voor een monumentaal hotel. (Vroeger had je altijd het gevoel dat je de dienstingang gebruikte.) Je oog valt meteen op het poederblauwe plafond, drie verdiepingen hoger, waaraan een wielachtige kroonluchter hangt van ongeveer 5 meter breed, versierd met een kwartet van uit hout gesneden melkmeisjes met elektrische fakkels.

Alle kamers zijn gerenoveerd tijdens de grote upgrade en ongeveer de helft kijkt uit op het meer; een verblijf in een van deze kamers is een voorrecht dat 20 procent meer kost - zeker de moeite waard, tenzij je idee van een kamer met uitzicht betekent dat je vanuit bed televisie moet kijken. Duplex suites zorgen voor een bevredigende uitspatting, met twee badkamers, een eethoek voor vier personen en een balkon aan de slaapkamer boven.

Het eten in de lange, smalle Edelweiss-eetkamer blijft helaas zoals voorheen. Het uitzicht op het meer kon niet mooier zijn, de service vriendelijker, de zalmdroger in British Columbia, de groenten slapper. Ik geef de voorkeur aan de fondues en schnitzels in de Walliser Stube met panelen; daar eten is als dineren in de bibliotheek van een Beiers landhuis.

De openbare ruimtes van het hotel - opnieuw gepleisterd, opnieuw geverfd en opnieuw verguld - hebben er nog nooit zo goed uitgezien. Gewelfde ramen in de Lakeview Lounge nodigen uit om te chillen, maar het knetterende energieveld van het kasteel schudt al snel alle gasten behalve de meest zittende gasten van hun leesstoelen en schrijfbureaus. Buiten in het grote witte wonderland gaan langlaufers op pad om enkele van de meest spectaculaire langlaufloipes in de Rockies te verkennen. Hondensleetochten worden een week van tevoren geboekt. Schaatsers op de nachtelijke feesten op het vrijgemaakte ovaal voor het kasteel warmen zich op met geroosterde kastanjes en warme chocolademelk in een ijssculpturenkasteel. Romantici met liefde in hun hart en antivries in hun aderen nestelen zich onder sleedekens en gaan met andere gelijkgestemde zielen de vallei in in een kotter getrokken door Belgian Cross-paarden.

Wat het Chateau tot een internationale bestemming maakt, is het Lake Louise Ski Area, vijf kilometer ten noorden van Whitehorn Mountain. Wat betreft landschap, niets in Noord-Amerika overtreft het. Vanaf de voorkant van Whitehorn veegt de trog van de Bow Valley aan je voeten naar beneden en stijgt weer op in een grote bergwand die de Continental Divide vormt. Meer dan 100 paden lopen langs de open plekken, bowls en boulevards van Whitehorn, en Sunshine Village en Mount Norquay liggen op slechts 55 mijl langs de Trans-Canada Highway. Overdag klompen skiërs met rode wangen heen en weer in monsterlaarzen van Frankenstein, waardoor het kasteel een vrolijke buzz en een gevoel van doelgerichtheid krijgt. 's Avonds verandert de downhill-menigte de Glacier Saloon, op het lagere niveau, in een polyglot feest centraal, waar internationale betrekkingen en 'ego'-sneeuw (zo vergevingsgezind dat als je valt, zelfs je trots niet wordt geschaad) onder het genot van een drankje wordt besproken van lokaal pils.

Lake Louise, Nationaal Park Banff, Alberta; 800/441-1414 of 403/522-3511; fax 403/522-3834; verdubbelt vanaf $ 80.

Posthotel
Lake Louise, Alberta

Dit verfijnde Relais & Châteaux-hotel met 98 kamers aan de Pipestone-rivier ligt vijf kilometer langs een kronkelende bergweg van Chateau Lake Louise. Het drukt een antiseptische versie uit van Canadese rustiek met veel heldergekleurde dennen in strakke eigentijdse stijlen, geaccentueerd met regionale ambachten en kunstwerken.

De eenvoudigste accommodaties bestaan ​​uit een bescheiden kamer met twee eenpersoonsbedden en een balkon of patio, perfect passend maar gestandaardiseerd. Van daaruit kunt u streven naar een deluxe kamer met een queensize bed, bubbelbad en een aparte woonkamer, of echt verspreid in een loftsuite.

Zeker de meest romantische (en privé) plaatsen zijn een paar hutten aan de rivier met één kamer. Katoenen karpetten met inheemse motieven bedekken groene leistenen vloeren met ingelegde stralingswarmte (leuk voor koude winterochtenden). In een hoek staat een queensize bed met aan het voeteneinde een grenen ladekast met drie lades. Een jagersgroene leren love seat kijkt uit op het middelpunt van de cabine: een open haard van veldsteen.

Chef Wolfgang Vogt, die in 1994 de keuken van Post overnam, houdt toezicht op wat algemeen wordt beschouwd als het beste eten in de omgeving. In de eetkamer bungelen vogelkooi-lampenkappen bedekt met gestreepte en gebloemde stof aan een open balkenplafond dat wordt ondersteund door ruw uitgehouwen houten pilaren. Bij mijn laatste bezoek was ik solo, dus ik zat in de buurt van een ober's' station. Gelukkig ik! De nabijgelegen open haard verspreidde winterse geuren van houtrook, en de obers hadden het nooit te druk om een ​​menu uit te werken dat lokale ingrediënten combineert met internationale ringers: een voorgerecht van hertenterrine gekruid met peperkorrels en cranberrysaus; lamsrack van Alberta met Cambozola-kaasaardappelcakes; eend met bramenazijn en ahornsiroopsaus vergezeld van pannenkoeken van wilde rijst. Banketbakker Robert Wenk, die desserts bereidde voor de kroonprins van Saoedi-Arabië, maakt vacherin glacé, Linzer tortes en een selectie van Zwitserse fruittaarten genaamd WŠhe. De perfecte digestief: een wandeling tussen de sneeuwbanken terug naar uw blokhut.

200 Pipestone Rd., Lake Louise Village, Alberta; 800/661-1586 of 403/522-3989, fax 403/522-3966; verdubbelt vanaf $ 130.

Emerald Lake Lodge
Yoho National Park, Brits-Columbia

Ik zag deze historische lodge een paar zomers geleden voor het eerst vanuit de beroemde Burgess Shale-fossielenbedden, hoog op een bergrug. Terwijl onze gids praatte over vijfogige Opabinia's en andere lang vervlogen wezens van de Cambrische zeeën, staarde ik over Emerald Lake ver beneden naar een lodge die half verscholen lag tussen de bomen langs de kustlijn. De chalets hadden de zilvergrijze kleur van de berken die tussen de sparren verspreid stonden; groene dakkapellen suggereerden de wateren van het meer. Vergeet die rare fossielen, dacht ik. Wat is die plek en hoe kom ik daar?

Het bleek Emerald Lake Lodge te zijn, en in de winter bleek het nog mooier en afgelegener. Vanaf de Trans-Canada Highway in Field, British Columbia, rijd je vijf mijl naar het noorden naar een parkeerplaats aan het einde van de stoep. Een telefoontje naar de lodge vanuit de incheckcabine produceert onmiddellijk een busje om u en uw uitrusting over een besneeuwde laan te brengen, over een kleine houten brug en naar een 13 hectare groot schiereiland waar geen privévoertuigen zijn toegestaan. Bakstenen loopbruggen kronkelen tussen sneeuwbanken zo hoog als het oog van een mastodont verbinden de hoofdlodge, gebouwd in 1902 door de spoorlijn, met 85 kamers in 24 chalets van twee verdiepingen, hun dakranden omzoomd met ijspegels. Het effect is van een terrasvormig bergdorp, in de winter vergeten door de wereld.

De beste kamers hebben uitzicht over het bevroren Emerald Lake. Sommige gasten klagen dat de voetstappen van de gasten op de bovenverdieping te horen zijn in de suites op de begane grond, die aparte zitkamers en veranda's hebben. Mijn kamer op de tweede verdieping was rustig, groot en onopvallend, met taupe muren, beige tapijt, katoenen Navajo karpetten en een queensize bed met een donzen dekbed. Mijn favoriete kenmerken: een ontbijthoek met een koffiezetapparaat, een balkon met uitzicht op het meer en een open haard waar elke ochtend aanmaakhout en hout werd klaargemaakt.

Met een nieuwe skishuttle van lodge naar lift kunnen downhillers gemakkelijk pendelen naar de hellingen van Lake Louise, slechts 40 mijl ten westen. De meeste gasten zijn echter tevreden om het lokale landschap te verkennen. Langlaufers glijden over een kustlijnpad en gaan naar Emerald Basin voor een spectaculair uitzicht op de Presidential Range, of naar Field voor een lunch met buffelburgers in het Yoho Brothers-diner.

Kom cocktailuurtje, gasten in sweaters die Bill Cosby graag zou willen binnendringen in de hoofdlodge (de plaats is zo afgelegen, er zijn maar weinig drop-ins). In de Kicking Horse-saloon worden Big Rock en Kootenay-bier getapt in een eikenhouten bar die is gered uit een Yukon-wegrestaurant, terwijl een enorme open haard een teen-roosterende hitte uitstraalt. Als je de drang voelt om 'The Shooting of Dan McGrew' te gaan reciteren, is het waarschijnlijk tijd om te gaan eten.

Je zult iets eten dat de Rocky Mountain-keuken wordt genoemd - klassiek Frans en innovatief Californisch opgemaakt met regionale ingrediënten. Een wildschotel-voorgerecht bestaat uit aan de lucht gedroogde buffelreepjes en zwijnpaté. Hertenlende wordt gemarineerd in sojasaus en olijfolie en bedekt met verse en zongedroogde cranberrysaus. De Golden State checkt in met varkenshaasmedaillons gemarineerd in met chili gevlekte olijfolie en geserveerd met chayote, een peervormige pompoen.

Later kunt u biljarten op een antieke tafel in de lounge op de bovenverdieping, en vervolgens de heldere bergnacht ingaan om glühwein en hete cider te drinken bij een knapperend vuur in een kuil aan het strand. Aangemoedigd door de alpiene lucht, zetten sommige gasten hun ski's op en trekken over Emerald Lake in de met sterren bezaaide duisternis.

Veld, Yoho National Park, Brits-Columbia; 800/663-6336 of 250/343-6321, fax 250/343-6724; verdubbelt van $ 96.

Lake O'Hara Lodge
Yoho National Park, Brits-Columbia

Als je het niet erg vindt om een ​​paar onbeduidende gemakken, zoals toegang tot auto's en privébaden, in te ruilen voor een van de meest glorieuze landschappen in de Canadese Rockies, dan is Lake O'Hara iets voor jou. De Canadian Pacific Railway bouwde dit rustieke toevluchtsoord net boven Mount Victoria van Chateau Lake Louise in 1926 als een backcountry-basis voor wandelaars, klimmers en toerskiërs. De ontoegankelijkheid behoudt de grootse maar fragiele omgeving rond de lodge met acht kamers, evenals de kwaliteit van de O'Hara-ervaring. Vergeleken met de Banff Springs of het Chateau is Lake O'Hara vrijwel onbekend. Dat is prima bij zijn hartstochtelijk trouwe klanten.

De meeste gasten laten hun auto achter op een parkeerplaats bij de Trans-Canada Highway en skiën 2 1/2 uur naar het zuiden op een geleidelijk stijgende brandweg, terwijl ze hun uitrusting inpakken of achter zich aan trekken op sleeën als vluchtelingen. Te streng? Je kunt altijd pittige, kibbelende husky's het werk laten doen en bij de lodge aankomen in de lange limousine van het Canadese achterland - de hondenslee.

Het meer zelf is een besneeuwd ovaal van minder dan anderhalve kilometer breed in een doodlopende weg gevormd door een drietal gekanteelde, met gletsjer gedrapeerde bergen. Stands van groenblijvende subalpiene weiden omzoomd met stromen die onder kristalheldere ijsplaten stromen. De schoonheid van dit intieme amfitheater inspireert fotografen, schrijvers en schilders al lang, waaronder John Singer Sargent.

O'Hara verwent de bevoorrechten met elektriciteit, sanitair binnenshuis en een comfortniveau dat hoger ligt dan dat van de meeste eigendommen die niet met de auto bereikbaar zijn. (Elf hutten aan het meer en vier huisjes op een heuvel zijn in de winter gesloten.) De begane grond van de hoofdlodge is open tot aan het spantenplafond. Boven, acht kleine kamers - zeven met twee eenpersoonsbedden, een met een tweepersoonsbed - een balkon dat uitkijkt op de woonkamer en eetkamer beneden.

Elke ochtend bij het ontbijt bespreken twee gidsen de skitochten van de dag. Een groep kan besluiten om Biddle Glacier over te steken; de tweede kan ervoor kiezen om te telemarken op de Opabin-gletsjer of het Odaray-plateau. Na hun uitstapjes trekken vermoeide skiërs naar de saunahut en pakken een biertje uit een emmer die vastzit in een sneeuwbank voordat ze naar binnen duiken. Sommige stoomboten, overmand door de hitte, barsten uit hun cederhouten inferno, sprinten over de sneeuw en springen in een houten bak met ijswater.

Na een diner van bijvoorbeeld cantharel- en oesterzwamterrine en eendenborst in Armagnacsaus, trekken de gasten zich terug op hun kamer of lezen ze bij de enorme veldstenen open haard. Tegen 11 uur, wanneer de Chateau's Glacier Saloon aan de andere kant van Mount Victoria begint te springen, gaan de lichten uit bij deze beschaafde buitenpost.

Yoho Nationaal Park, Brits-Columbia; 403/678-4110 in de winter, 250/343-6418 in de zomer; verdubbelt $ 240 met maaltijden; hondensleevervoer voor een of twee, ongeveer $ 150 retour.

Purcell Lodge
Bald Mountain, Brits-Columbia

Het is een vlucht van 12 minuten over kliffen en bergkammen van de stad Golden aan de voet van de Rocky Mountain Trench naar dit toevluchtsoord met 10 kamers bovenop Bald Mountain in de Purcells, een bergketen die parallel loopt met de Rockies. Zodra de helikoptervloot klaar is met het pendelen van gasten, daalt de stilte weer neer op de oude Baldy. Je bevindt je op een hoogte van 7200 voet, negen mijl van de dichtstbijzijnde weg. Geen tv, geen telefoons, alleen radiocontact met de luchthaven in Golden. Je hoopt dat je gelukkig zult zijn. Wat is er niet leuk aan? Purcell Lodge is een moderne drie verdiepingen tellende post-en-balkstructuur en is de schoot van luxe voor diegenen die genieten van het comfort van een schepsel na een dag verkennen van enkele van Noord-Amerika's mooiste skitochten en telemarken in de wildernis terrein. Met zijn gelakte spar en spaarzaam gebruik van de ruimte, zag mijn kamer op de derde verdieping eruit als een adelborsthut ontworpen door een duurdere versie van IKEA. De ramen keken uit op het westen, in de richting van de zwaar met gletsjers bedekte Selkirk Mountains, die aan de horizon kronkelen met piramidale pieken van meer dan 10.000 voet hoog.

Het eten, dat in familiestijl wordt geserveerd, is eenvoudig en goed bereid, maar niet zo verfijnd als dat van O'Hara. In de lounge op de tweede verdieping beginnen hongerige skiërs met het verslinden van zalmmousse op door de lodge gemaakte crackers en andere hors d'oeuvres. Dan, een winnend, vreemd formeel tintje: een van de chef-koks, ofwel Adrienne Dacosta of James Freir, komt uit de keuken met een gesteven witte jas om het menu aan te kondigen - spliterwtensoep misschien, dan geroosterd lamsvlees met jus of gepocheerd zalm in een garnalensaus - en om een ​​wijn aan te bevelen, meestal een variëteit uit British Columbia.

De heuvels en bassins op het topplateau van Baldy, dat 19 kilometer lang en 5 kilometer breed is, zorgen voor lokale verlichting. De hellingen, met verticale hoogten van 500 tot 600 voet, zijn ideaal voor het aanleren van die sierlijke kniebuiging die de telemarkbocht wordt genoemd. Onder de voogdij van stafleden kun je afstuderen van het schrijven van figuur 11's in de sneeuw (parallelle ski's die recht van een heuvel af gaan) naar het snijden van elegante S's, de kalligrafie van een telemarker.

Er zijn geen formele geprepareerde loipes, slechts een tiental ongemarkeerde toerskiroutes. Van de ski-toppen in het gebied is de 8700 meter hoge Mount Copperstain de favoriet vanwege zijn kommen met ongerept poeder. Het landschap rond Purcell is zo wild dat je niet de hele dag door een ander spoor zult kruisen.

Kale Berg, Brits Colombia; 250/344-2639, fax 250/344-5520; vanaf $ 90 per persoon, all-inclusive; helikoptervervoer vanuit Golden, B.C., $ 130 retour per persoon. Geen gasten onder de 14 jaar.

Jasper Park Lodge
Jasper, Alberta

De meest afgelegen van de grote berghotels in de Canadese Stille Oceaan lijkt zelfs nog verder buiten de gebaande paden als je via de Icefields Parkway komt, die vanaf de Trans-Canada Highway bij Lake Louise naar het noorden gaat. In de winter deel je 143 mijl met enkele tientallen automobilisten die bergpassen en wildernisvalleien trotseren om enkele van de meest formidabele berglandschappen van het continent te zien.

Het eindpunt van de Parkway is een rustig spoorwegstadje van drie straten breed in de brede vallei van de Athabasca-rivier. De relatieve ontoegankelijkheid van Jasper sluit de stad uit van de internationale bestemmingsmarkt. Je zult tevergeefs zoeken naar een Gucci-boetiek, maar je kunt nog steeds winkelen bij dezelfde drogisterij die in de handel was toen ik een jongen was.

Wat in 1915 begon als de bescheiden 'Tentstad', vijf kilometer ten oosten van de stad aan de oevers van het meer van Beauvert, is nu praktisch zijn eigen dorp, met 442 kamers en suites in de hoofdlodge, blokhutten en cederhouten huisjes - meer dan 100 gebouwen in alle. Kuddes elanden zwerven door het beboste terrein, een infusie van het wild in een resort met voorstedelijke dichtheid langs de 'straten'.

Mijn grote kamer, een van de vier in een chalet aan het meer, was meer een herberg dan een megaresort. Verschuifbare houten lamellenpanelen scheidden een woonkamer ingericht met massief grenen stukken van een slaapkamer met een kingsize koperen bed, een kast en een gebogen houten fauteuil. De badkamer was echter klein, met een afgeknotte badkuip; een sjabloon van dennenappels en takken cirkelde om de muren.

De suites en de luxere chaletkamers zijn voorzien van zitkamers en open haarden; sommige hebben een bubbelbad. Hutten aan het meer variëren van retraites met vier slaapkamers en vier badkamers tot Milligan Manor met acht slaapkamers, wat ze de 'Grand Canadian Lodge Experience' noemen, voor $ 1.130 per nacht.

De hoofdlodge, een enorme structuur uit het Eisenhower-tijdperk met een kathedraalplafond, kijkt uit over het meer van Beauvert. Het uitgestrekte interieur wordt onderbroken door cederkolommen en ingemaakte bomen die zijn geregen met kleine lichtjes. Wandtapijtenbanken en wilgenhouten schommelstoelen met spaken en gestreepte katoenen kussens staan ​​gegroepeerd rond salontafels met granieten blad. Op bijzettafels van natuurlijke schors zijn afdrukken van archieffoto's in kleine twijgframes.

De kleine, clubachtige Edith Cavell Dining Room is een voorsprong op alles in Banff Springs of Chateau Lake Louise. Net als andere ambitieuze restaurants in de Canadese Rockies, legt Edith Cavell (de naam is die van een Engelse verpleegster die tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers is neergeschoten - eet smakelijk!) de nadruk op regionale ingrediënten en doet dat heel goed. Een eeuwige favoriet is wilde Alberta-champignonsoep, gezoet met wilgenroosjehoning en verdikt met genoeg marine- en bruine bonen om een ​​aanvallende eland te laten vastlopen. Charbroiled Ossenhaas, een hoofdbestanddeel van Alberta, krijgt nieuwe interesse met pittige bieslookolie en ratatouille. Als het gaat om entertainment na het eten, kan Jasper Park Lodge niet worden verward met Vegas. Dus kom 's ochtends, gasten staan ​​te popelen om te langlaufen, sneeuwschoenwandelen of een sledetocht te maken. Downhillers gaan 20 kilometer naar het zuidwesten naar Marmot Basin, waar meer dan twee minuten wachten op de quad-stoel als eindeloos wordt beschouwd.

De healthclub van de lodge, hoewel geen pluizige handdoek een bedreiging vormt voor de Solace-spa in de Banff Springs, is de hele dag bezig met kinderen die biljarten, tafeltennissen en sjoelen. Een overdekt dompelbad leidt naar een buitenzwembad waar je vanaf je nek naar beneden kunt stropen, terwijl je natte haar bevriest tot intrigerende ontwerpen.

Op een avond schaatste ik de halve mijl lange oval op het kleine meer van Mildred langs kinderen die een potje pick-up hockey speelden. Het geschreeuw, de klap van stokken op de puck en het kraken van mijn bladen brachten me terug naar mijn vijverhockeydagen op de Canadese prairies. De duisternis stuurde de jongens al snel naar huis, maar ik schaatste verder en cirkelde alleen rond het meer terwijl de avondster knipoogde naar een maan.

Jasper, Jasper Nationaal Park, Alberta; 800/441-1414 of 403/852-3301, fax 403/852-5107; verdubbelt vanaf $ 85.